HARP

Цементировать наглухо не надо - будут проблемы при ТО. Найти в продаже такую декоративную заглушку можно, но достаточно проблемно. Надо пинать МММщиков или TuneUp в донецке.
Если найти не получится - можно выточить (контакты дам, если будет нужно).

_________________
Ни хвоста, ни чешуи...

Вовчик спасибо. Задал вопрос на сайте МММ - пока тишина. Обращусь и в ТюнАп.

Colonel, и вам спасибо за то что перенесли мою "Проблемку" в соответствующую тему.

_________________
Я всегда говорю правду. Даже когда вру.

Подскажите где можно заказать запчасти для катушeк риоби,?
Нужна дужка на амазон 3000 но подходит помойму и с екусимы и фокамо!
Помогите спасти роботягу...

Рыбацкий Рай, г.Одесса.

_________________
Ни хвоста, ни чешуи...

История Вовчиковой катушки. Знаменитая Caldia KIX.

Знаменитая не тем, что она лучшая в мире. Нет. Знаменита именно эта конкретная катушка. Именно с нее начинался сайт МММ. Кто не верит - пусть сам смотрит на сайте МММ-щиков то, что она пережила и через что прошла. В общем, обратился вчера ко мне Вовчик с этой катушкой. Внешние признаки - гудит после замены главной пары. Загудела спустя некоторое непродолжительное время. Основное опасение - не обманули ли с заменой ГП? Покрутил в руках, да гудит. Как трактор. Похоже на выработку смазки.
Разбираю.
На шпуле под гайкой фрикциона песочек:

Ничего страшного. Это вытирается, чистится и слегка смазывается. По поверхности видно, что шпуля катушки предпенсионного возраста. Прокладка тормоза в норме, там особо и делать нечего.
Подшпульный узел грязноват:

Черная смазка присутствует на штоке:

После снятия декоративной крышки обеспечивается доступ к осмотру паразитки и направляющей каретки. Там смазки почти нет. Остаток - весь черный:

После снятия крышки видна ведущая шестерня ГП. Судя по всему, она таки новая. Меточка имеется:

На ведомой шестерне метка не обнаруживается, поэтому загоняю каретку до конца назад, рисую метку:

С обратной стороны снимаю крышку, под ней подшипник. Обе детали с песочком:


И вот она - ведущая шестеренка с обратной стороны:


Сухая. Остатки смазки на зубьях черного цвета. Вот она - причина тракторной работы! Но смазки положить явно пожлобились. Да еще на новую ГП! Она ж притереться должна, а так притиралась насухую...
Дальше - все в таком же духе. Смазки минимум, она вся выработалась, остатки сбились по краям.

Обгонка чистенькая, ее даже перебирать не нужно, так слегка протереть и слегка пройтись тампоном со смазкой жидкой:

А ведомая шестеренка сухая, только в месте захода во втулку черная полуконсистентная масса:

Та же масса и на самой втулке. Белый цвет втулки неразличим:

Паразитка не то чтобы сухая полностью, но смазку из зубьев выдавило, остаток сработался. А внизу опять пожлобились со смазкой:


В общем, катушка разобрана, все части промыты и сохнут.

Что мылось бензином Калоша, что очищалось гексаном. В деликатных местах, где присутствовали резиновые манжеты и пластиковые части, все мылось аглицким моющим средством. Чисто эвропейский подход к ТО, только без ультразвука. Подшипники закрытого типа только протирались. Это только дикие народы вскрывают и смазывают необслуживаемые подшипники, стирают презервативы и памперсы для повторного использования.
А потом сборка в обратном порядке с некоторым переизбытком консистентной смазки для нормальной притирки:



Как водится - на все трущиеся части, включая ГП, - Циатим 221, на шток - стонфовский силикон, чуть ПМС-200 на протирку обгонки. Сильный гул ушел, но шепот остался. Посмотрим на поведение старушки после нормальной обкатки. После пробега 50-60 часов смазку нужно заменить на новую, но уже в меньшем количестве.
Заодно заглянул в ролик ЛУ. Как и следовало ожидать, он сухой и черный, на вращении основательно заедал. А еще при разборке обнаружилась дополнительная шайба из какой-то травки:

Все промыто, очищено и смазано. Для смазки использована жидкая полусинтетика. Втулка еще послужит, хотя ролик уже маленько покоцан и попилен, может шелестеть иногда. И, кстати, смазку нужно в такой подшипник скольжения добавлять очень часто. А Вовчик был уверен в том, что там стоит подшипник.
На все потрачено почти 4 часа времени. Вовчик уже с ней рыбу ловит. Вот вернется и расскажет о впечатлениях.

_________________
Сколько всего не сделано... А сколько еще предстоит не сделать!

Делюсь впечатлениями. Стало существенно лучше, а именно: рокот перестал быть слышимым, в руку чувствуется, но не критично. Ролик работает заметно тише и стабильнее.
Полковнику еще раз спасибо.

_________________
Ни хвоста, ни чешуи...

Крайняя рыбалка показывает, что обкатка катушки с маслом значительно лучше, чеб без смазки. Шумы постепенно уходят. Еще пару-тройку рыбалок и буду менятяь смазку на новую. Надо что-то думать с роликом лесоукладывателя. Периодически начинает "свистеть" втулка лесоукладывателя. Лечится опусканием шнура в воду, но помогает не на долго. Попробую добавить в узел более густой смазки, там посмотрим.

_________________
Ни хвоста, ни чешуи...

Возвращаюсь к теме.
Константин Александрович довел "гарантийное" обязательство взятое на себя .
После первичной очистки и смазки, прошло несколько рыбалок и катушка опять перебрана, почищена и смазана. Вердикт, работает почти как новая. Насколько я могу помнить - новой она была 6-7 лет назад. Почему почти - есть неубираемый люфт в узле рукояти и выработка в узле ролика лескоукладывателя. Проблему ролика надо решать кардинально - скорее всего под замену с вставкой подшипника. Это уже решат парни из MMMteam - возможно - замена на новую тефлоновую втулку. Люфт в ручке, ну, не знаю, может им задам вопрос, для меня не критично - на клев рыбы не влияет
По итогу - Косте большой респект. Может, кто еще захочет к нему обратиться за помощью в обслуживании катушек. Рекомендую.

_________________
Ни хвоста, ни чешуи...

Не, ну спасибо, конечно, Вовчик . Только посвятить остаток лет тому, чтобы составить конкуренцию МММ мне как-то совсем не улыбается . Поэтому ТО только для членов профсоюза! Да и, откровенно говоря, у меня не хватит ни времени, ни запчастей на то, чтобы заниматься нормальным ТО. Чистка и смазка - это хорошо, но нужна и последующая регулировка, замена частей и др. и пр. По твоей катушке. Про ролик я предупреждал, люфт ужасный вследствие выработки. А еще:

Дайвовская смазка не вдохновила, быстро "киснет" на штоке:

Попробуем более продвинутый вариант до -30.
ГП в порядке, можно было бы еще погонять со старой смазкой. Циатим ведет себя предсказуемо:


Но, коль уж разобрал, смазку заменил. Опять положил с некоторым избытком, но без особого фанатизма. Для друга смазки не жалко .



Надо бы еще люфт в рукоятке устранить, лечится это шайбой из лавсана, но спешил очень, Вовчик на рыбалку собирался.

_________________
Сколько всего не сделано... А сколько еще предстоит не сделать!

Старенькая Дайва Лагуна 2500.

Объективно: люфт ГП, значительный люфт штока (более 5 мм) при затянутом фрикционе, со слов владельца - козлит обгонка. Опять таки со слов владельца катушка последний раз проходила ТО пару лет назад, была на 2-х рыбалках и после этого лежала без дела.
Визуально: шток средней загрязненности с темными вкраплениями:

Внутри смазка старенькая, местами черненькая, местами отсутствует:



Подшипники полуоткрытого типа, сухие и с белым налетом.
Единственное, что вполне было нормальным - это ролик лесоукладывателя. Подшипник чистенький, смазка имеется. И вполне нормального вида дисковый фрикцион в шпуле. Его нужно было чуть-чуть почистить.
Из косяков:
Дополнительные "шайбы" из нитчатки в узле рукоятки:

Подшипники в ручке (их там 2 шт) совсем закисли и покрылись грязью:

Я так понял, что последнее ТО в принципе не касалось этого узла. Так же, как и другого узла, оказавшегося давным-давно высохшим:

Вполне вероятно, что и при предыдущих ТО про этот узел "забыли".
Обгонка обильно залита маслом. Это я уже не фотографировал. Плюс к этому нарушена последовательность сборки частей на ведомой шестерне, что и привело к образованию люфта обгонки. Она просто "подпрыгивала" вверх.
Собственно, лечение катушки:
1.Подшипники промыты

и заполнены смазкой с ревитализантом, что должно немного восстановить их. Ход катушки при этом стал чуть туже, но от этого никуда не деться на первом этапе. После 20 часов работы смазку желательно поменять на обычную.
2. Сборка произведена в правильной последовательности, люфты теперь в пределах конструктивной особенности данной модели катушки. Обгонка почищена, промыта и смазана.
3. Заменена шайба под подшипником ведущей шестерни ГП. Люфт практически исчез, шумы ушли.
Все остальное - как в обычном ТО.
На мой взгляд, катушка еще послужит. И не один сезон.

_________________
Сколько всего не сделано... А сколько еще предстоит не сделать!

А теперь "Ужасы нашего городка"! Прошу убрать от мониторов женщин, детей и лиц со слабым психоэмоциональным состоянием .
Утопленница Риоби Экусима 1000. Выловлена где-то в Рубежном. Что может произойти с катушкой, которая длительное время находилась под водой.


До встречи со мной катушка содержалась в ведре с водой. Ничего не работает. Дужка не открывается, ручка не складывается, корпус покрыт въевшейся в пластик нитчаткой и кальциевыми отложениями. Только чисто из интереса взялся посмотреть этот обломок кораблекрушения. Ротор хоть и имеет ужасный вид, но с ним еще не все так плохо, как внутри.

А под ротором - ужасы.


Не менее ужасно внутри:

Шестерня ГП:

Подшипник:

Еще один подшипник над обгонкой:

Сама обгонка (пружинка, кстати, сгнила, что говорит мне о том, что катушечка лежала под водой не один месяц):

Все отправляется вначале в мыльный раствор для откисания (кроме подшипников) и грубой очистки зубной щеткой:

Потом поэтапно все складируется в емкость с бензином Калоша:

После этого следует слабокислая ванна, потом промывка в мыльно-содовом растворе, потом дистиллят, потом опять Калоша. Бензина на эти процедуры ушло 400 мл.
Что имеем по концовке. Подшипникам пришел кирдык, это неудивительно. Два мелких подшипника кое-как раскрутил, один большой еле крутится, со скрипом, еще один встал намертво. В любом случае подшипники нужно менять. Шестерни ГП в божеском состоянии, несмотря на коррозию ведущей и паразитки:



Каретка тоже имеет следы коррозии:


Зато бронзовой ведомой хоть бы хны:

И самое забавное, что после чистки и легкой смазки, замены сгнивших пружинок катушка начала работать. Понятное дело, что подшипники тарахтят, внешний вид кошмарен. Но все таки она крутится! И ручка складывается и обгонка работает четко и даже фрикцион работает! Казалось бы, вот он триумф! Ан нет.... И дело не в подшипниках и не во внешнем виде. Коррозия...

Это цветочки, это только внешний вид. А вот что произошло в наиболее важном узле:

Металл буквально выело. Глубокие раковины и острые края в узле ролика. Внутри раковины еще больше. И хоть ролик вращается, процесс коррозии привел к необратимым последствиям.
В общем, катушка может теперь рассматриваться как донорский вариант. Спросите, чего я за нее взялся? Во-первых, была надежда обойтись малой кровью. Наденька померла, когда я увидел состояние узла ролика. Все остальное внутри еще может послужить, кроме подшипников. Во-вторых, было любопытно взглянуть на процесс коррозии на деталях в области непосредственного размещения смазки и примыкающих к ним участков без смазки. Теперь могу сделать вывод о том, как происходит процесс коррозии с применением смазки на литиевой основе. В-третьих, теперь катушка готова выступить в качестве "донора". В-четвертых, хотелось наглядно показать то, что происходит с катушкой, которая длительное время пролежала на дне. Сами видите, что ничего хорошего.

_________________
Сколько всего не сделано... А сколько еще предстоит не сделать!

Неизменный вопрос, который возникает при проведении ТО катушки - чего делать с подшипниками? Смазывать или оставлять как есть? А если смазывать, то как и чем? Вопрос неоднозначный. Все зависит и от качества самого подшипника и его конструкции. Производители катушек в картинках на инструкции рекомендуют добавлять каплю жидкого масла в подшипники. В какой-то мере это помогает сохранить масляную пленку, которая способствует плавности вращения подшипника. Но это хорошо только тогда, когда подшипники обслуживаемые, то есть, не имеют защитных экранов. И смазка должна быть регулярная. Когда подшипники работают долго, любая смазка стирается, загрязняется продуктами износа, высыхает. А если подшипники имеют защитный экран, то и смазка внутрь не проникает, и продукты загрязнения остаются внутри. То есть, эта капля масла ничего не решает, только создает впечатление смазки и вносит самоуспокоение. В нормальных условиях зашумевшие подшипники просто меняются на новые. Но тут возникает приведение жабы, которая начинает "душить". Как же так, катушка стоит новая, к примеру, 1500-1800 грн, а один нормальный подшипник для нее стоит порядка 8 американских рублей. А если их нужно 6 штук? Можно обойтись и более дешевыми подшипниками, это тоже выход из ситуации, а можно попытаться смазать и раскатать зашумевшие подшипники. Конечно, каждый выберет для себя подходящий вариант. Я только покажу как можно восстановить зашумевший подшипник японского производства. Да, дикость - восстанавливать подшипники. Но кто сказал, что мы цивилизованные, а главное - обеспеченные люди? Как там было сказано - "экономика должна быть экономной"? В общем, не нужно выбрасывать то, что еще может послужить. Подшипнику без малого 14 лет.

Катушка гонялась и в хвост, и в гриву. По-хорошему, подшипники свое уже честно отслужили. И все же.
Для начала подшипник нужно вскрыть, то есть снять защитный экран, который закрывает обойму с шариками и предотвращает попадание внутрь грязи. Частично экран предотвращает и вытекание смазки. Только смазка должна быть консистентной, а не жидкой.
Каждый экранированый подшипник имеет сам экран и колечко, которое этот экран удерживает. Колечко не сплошное, а с разрывом. Вот этот разрыв нужно найти. С мелкими подшипниками это хлопотно, нужно использовать лупу или подобные приборы оптического увеличения. Перед тем, как снять удерживающее кольцо, нужно принять меры к тому, чтобы при снятии колечко не улетело в самый дальний и темный угол. Очень любят кольца и пружинки это дело. Фиксируем конструкцию обычной резинкой.

Далее дело за иголкой. Острием нужно поддеть конец кольца и вывести из зацепления.

Экран снимается легко, только не нужно поддевать его, рискуя повредить обойму с шариками.

Внутри - высохшая смазка.

Второй экран снимать необязательно. Подшипник как есть целиком в бензин на полчаса для откисания и промывки. Если нет ультразвуковой ванночки с моющим средством, то подшипник вручную чистится кисточкой, но только не зубной щеткой! Чистится и моется, чистится и моется и так до тех пор, пока в очередной смене бензина не будет осадка и загрязнений. Потом подшипник сушится. На салфетке, а потом под струей горячего воздуха. Можно для этого использовать бытовой фен для волос. Я вообще поступаю просто - сушу на поверхности лампы.

После полного высыхания подшипник становится чистеньким и готов для смазки.

Вопрос - чем смазывать? Консистентной смазкой. По большому счету разницы никакой нет в том, какую смазку использовать. Важно только не переборщить с классом смазки, то есть не использовать слишком вязкую смазку с большой адгезийной способностью. Это значительно ухудшит плавность хода, сделает ход катушки тугим. То есть, не всегда смазка 3-го класса (более вязкая) будет лучше смазки 2-го класса. И вторая особенность - не пытаться забить смазкой подшипник под завязку. Подшипник заполняется только на 1\2, это важно! Конечно, "лишняя" смазка потом выдавится, но она же попадет на другие части катушки, где эта смазка не нужна. Да и времени на выдавливание смазки потребуется много. А мы будем в это время крутить с усилием рукоятку. И расход смазки получается. Оно нам надо? Исключение составляет только случаи, когда старые подшипники забиваются восстанавливающей смазкой и раскручиваются вручную.

И то, потом после ручной раскрутки лишняя смазка все равно вытирается и удаляется, оставляется необходимый минимум.
А в остальных случаях обычный объем смазки при закрытии экрана не должен выдавливаться.


Как, вернее, при помощи чего заполнять смазкой подшипник? Да чем угодно. Удобнее, конечно, мелким шприцем. Но и обычная зубочистка подойдет по бедности.
А потом следует подшипник немного раскрутить вручную для равномерного распределения смазки. Я для этого использую пинцет.

И вот только после этого можно посмотреть на то, как распределилась смазка, лишнюю смазку удалить, при необходимости чуток смазки добавить, колечко поставить на место. И подшипник еще послужит.
Совсем мелкие подшипники можно попытаться подержать в жидком масле. Грязь это не уберет, но хоть как-то немного подшипник "оживит". Есть еще способы "продавливания" жидкой смазки в закрытые подшипники, но это совсем другая история.

_________________
Сколько всего не сделано... А сколько еще предстоит не сделать!

Да, забыл сделать уточнение по снятию стопорного кольца. На фото 10 отчетливо видны края кольца. Они скошены. Поддевать иголкой нужно тот край, который имеет скос внутрь. На фото 10 - это правый край кольца. Иначе иголкой трудно зацепиться. Можно еще у крупных подшипников эту операцию проделывать острием строительного или канцелярского ножа со сменными лезвиями.

_________________
Сколько всего не сделано... А сколько еще предстоит не сделать!

Как можно наверняка "убить" катушку.
Экусима 3000. Внешний вид - катушка повидала многое. Жалоба на тугой, очень тугой ход.

Ну да, судя по штоку, откуда там возьмется легкий ход?

Вскрываю. Сразу бросается в глаза странное расположение метки на ведущей шестерне. Может так и надо? Мало ли как поставили метку при предыдущем ТО? Хотя не характерно для обозначения взаиморасположения шестеренок. На всякий случай фиксирую расположение метки:

Внутри кажется, что не так уж и грязно:

Но это только кажется. Шестеренка черная. И что там на ней? Ба! Да это же регулировочные шайбы! А почему поставлены не туда, где они должны быть?

А вот что скрывается под шестеренкой:


Чтобы предварительно убрать старую смазку, положенную в изрядном количестве, потребовалось достаточное количество салфеток.

А вот результат неправильного расположения шайб:

Обгонка, как и положено, черная и залита маслом "по самое не хочу".

Все моется, чистится и сушится:

А потом осмотр частей. Зубцы ведущей покоцаны.

Это неудивительно. Вот те неправильно установленные регулировочные шайбы, которые подняли ведущую шестерню, уменьшили зацепление с ведомой и послужили причиной значительного износа краев шестерни. Но это еще не самое плохое. Хуже вот это, съеден металл на оси:

В общем, износ при длительной эксплуатации должен быть, но не до такой же степени! Смотрим втулку. А вот и она, разбита внутри и отломан один фиксатор:

Втулке кирдык, произведена замена на подшипник. Кому интересно, то его размеры 7х11х3.

Кстати, подшипник в правую сторону рекомендуют устанавливать сразу после покупки катушки. Делов-то на 30 грн (не, ну можно установить и подшипник за 24 убитых енота, но нужно ли это для катушки стоимостью в 35 американских вечнозеленых рублей?), а катушка проработает намного дольше. А так следующий этап - нужно менять главную пару. Даже с установленным вместо втулки подшипником катушка порыкивает. А что ей еще делать, если из-за износа оси поперечный люфт убрать нельзя? То есть, какое-то время катушка еще может проработать. Но это будет неправильно.
Вывод: 1. Следите за своими катушками. Пусть они даже очень и очень бюджетные. Не давайте прикасаться к ним "специалистам", которые берутся делать все - траву косить, котов кастрировать, катушки смазывать, компьютеры ремонтировать и разгонять облака во время первомайских демонстраций. 2. Если катушка вдруг стала хуже "крутиться", то не применяйте силу, заканчивайте ее сразу эксплуатировать. Тоже самое, если появился рокот, люфты и прочие характерные признаки того, что с катушкой чего-то не то. Несите ее, родимую, в ремонт. Если сразу после появления таких признаков катушка попадет к мастеру, то ремонт дешевле обойдется, поверьте на слово.

_________________
Сколько всего не сделано... А сколько еще предстоит не сделать!

Продолжение истории болезни Вовчиковой катушки. viewtopic.php?f=32&t=5072&p=219588#p215530
Вовчик все жаловался на свист и шум в узле ролика. Различные типы смазок мало помогают, за столько лет работы износ не исправить никакой смазкой. Учитывая недецццкие цены на замену втулки подшипником, принято решение помочь другу в решении этого вопроса. Втулка ролика:

заменена подшипником 3х6х2,5. Самое сложное было подобрать шайбы, которые фиксируют центральную часть подшипника. Шайбы поставил самодельные, из лавсана. С каждой стороны нужно было подложить по шайбе толщиной порядка 0,45-0,5 мм. Обошелся четырмя шайбами по 0,25мм каждая. Две шайбы с одной стороны, две шайбы с другой стороны подшипника.

Главное - шайбы не должны цеплять край подшипника и быть четко по диаметру оси, в роли которого выступает крепежный винт. Наружный размер шайб получился порядка 4,5 мм, отверстие шайбы 3 мм.

Легкость хода проверил при помощи лески. Ход хороший, мне понравился.

Как там себя поведет дальше этот узел - это уже Вовчик проверит на практике в ближайшее время.

_________________
Сколько всего не сделано... А сколько еще предстоит не сделать!