Ремонт удилища
Константин Гацкалов
«Ничто не вечно под луной». Продолжить эту философскую мудрость можно следующей фразой: «И снасти наши тоже». И все же не всегда нужно избавляться от снастей, которые пришли в негодность по какой-то причине. В ряде случаев снасть можно восстановить относительно простыми способами. Пример этому – довольно удачно проведенный собственными силами ремонт поврежденного поплавочного махового удилища. Насколько это сложно сделать в домашних условиях – судите сами. А дело было так.
Из очередной дальней рыболовной поездки мой приятель, кроме традиционного рыболовного сувенира – вяленой чехони, привез еще и вышедшее из строя маховое поплавочное удилище. Обычно после таких поездок (и не только) мы собираемся мужской компанией в гараже, где под дегустацию вяленой рыбы происходит отчет о поездке и впечатлениях. В этот раз все было как обычно, только я обратил внимание на то, что одно маховое поплавочное удилище лежало на полу отдельно от всех снастей, и было без чехла. На мое замечание, что негоже вот так хранить снасти, приятель отвечал – а оно поломано, его просто надо выбросить. В общем-то, я не был удивлен, потому как у моего приятеля почему-то поломки снастей происходят с регулярной периодичностью. Но все же решил полюбопытствовать, какая же именно поломка удилища произошла. Все было прозаически просто – в верхней трети комлевого колена наблюдались продольные трещины в трех местах, а вот остальные колена были целехоньки. Скорее всего, причина возникновения трещин была банальна – на удилище наступили, когда оно было в разложенном положении. Понятное дело, что ловить таким удилищем уже нельзя было, но вот зачем выбрасывать его, если как-то можно попытаться отремонтировать комлевую часть или, в крайнем случае, использовать остальные колена? Пытался донести эту мысль приятелю, но он наотрез отказался рассматривать возможность ремонта. А жаль. Удилище было, не то чтобы элитное, но и совсем неплохое – карбоновая шестиметровка средне-быстрого строя серии ULTRAVIOLET от известной торговой марки MIKADO. Удилище «при жизни» было достаточно легкой (всего 205 гр.) и в то же время вполне надежной «махалкой». Довелось мне половить таким удилищем, и оно оставило у меня только положительные впечатления. К сожалению, эта модель уже снята с производства. Пока я рассматривал повреждения и строил предположения о том, как вернуть удилище в строй, приятель, заметив мой интерес, сделал неожиданное предложение. Дескать, он это удилище все равно выбрасывать будет, а мне может оно и пригодится для других целей. Вскоре предложение переросло в ультиматум – либо я его забираю, либо оно отправляется сейчас же прямиком на свалку. Честно говоря, стало просто жалко удилище, и в голове я уже прокрутил возможные варианты - А) заменить комлевое колено на новое; Б) попытаться отремонтировать комлевое колено; В) использовать остальные колена, без комлевого, в качестве пятиметрового удилища. Последний вариант мне нравился меньше всего, поскольку редко когда телескопические удилища рассчитаны на какую-либо нагрузку в работе без комлевой части. Разумеется, это не относится к «дубовым» «махалкам», а характерно для телескопических удилищ среднего сегмента и выше. Хотя, некрупную рыбу, теоретически можно было бы попробовать половить и без комлевой части, снабдив второе колено какой-либо заглушкой. И все равно такой вариант мне не нравился до конца. Вершинка удилища, органично сочетавшаяся с общим строем удилища, без нижнего колена смотрелась слишком мощно, соответственно – менялся строй. К тому же у меня не было уверенности в том, что второе колено способно в случае чего успешно выдержать нагрузки даже не на крупной рыбе, а просто при сильном боковом ветре. Так что этот вариант я оставил на крайний случай.
Забрав удилище у приятеля, я уже в спокойной обстановке внимательно рассмотрел повреждения. Три сквозные трещины были длиной почти по 20 см, до тонкой части комля они не доходили по 10-12 см, разволокнения карбона, к счастью, не наблюдалось. Вооруженным взглядом стали видны серии мелких трещинок, сопутствующих основным длинным трещинам. В общем, состояние было хуже, чем я предполагал при первом взгляде на поломку. Хорошо, что место стыка колен осталось неповрежденным. В случае чего можно было попробовать наложить бандаж на поврежденный участок. Но перед этим нужно было прозондировать возможность обойтись «малой кровью», то есть поискать замену комлевой части. Надо сказать, что у меня неплохие отношения с теми, кто занимается и продажей рыболовных снастей, и их ремонтом, но надежда подыскать замену треснувшему комлю рухнула практически сразу. Удилище этой серии снято с производства, а такого же комлевого колена при всем желании даже из старых запасов для ремонта найти не удалось. Второе и третье колена удилища (как наиболее часто подверженные поломкам) мне готовы были заменить, они были, а вот комлевого колена для замены не было. Не удалось подобрать комлевое колено и от других моделей удилищ – сказалась разница в размерах и конусных сужениях бланков колен. Максимум, что мне могли предложить – это изготовить новое комлевое колено, но стоимость замены при этом приближалась к 2\3 изначальной стоимости нового удилища такого уровня. К таким затратам я не был готов. Оставались вариант Б), при котором колено нужно было бы ремонтировать самостоятельно, и вариант В), если с ремонтом в домашних условиях ничего не выйдет.
Кое-какой опыт мелкого ремонта снастей у меня есть, но все равно для начала я предварительно проштудировал всю имеющуюся информацию о способах ремонта удилищ и пришел к любопытному выводу – часть рекомендаций по наложению бандажа на поврежденный участок колена противоречила другу другу, а часть советов содержала откровенно примитивные способы ремонта удилища, которые бы сгодились разве что для походных условий. В конце концов, я выбрал из всего изобилия информации ключевые моменты, заодно проконсультировавшись у одного своего давнишнего приятеля, который в свое время работал с углеволокном и стеклотканью, и применил все это на практике. Итак, ремонт трещин комлевого колена и все, что для этого потребуется.
Основной способ такого ремонта – наложение наружного бандажа. При этом важно не нарушить геометрию бланка колена, а просто сделать усиление места расположения трещин с выходом бандажа за края трещин на два-три сантиметра. В качестве бандажа я использовал стеклоткань и эпоксидный клей. Способ это общеизвестный и, в общем-то, ничего особенного в наложении такого бандажа нет. Но есть особенности.
Подготовка бланка к ремонту
Удилище полностью разбирается на отдельные колена (заодно выпал шанс хорошенько промыть колена с мылом и удалить всю грязь и песочек). Прежде чем накладывать бандаж на поврежденный участок, нужно подобрать внутреннюю временную вставку в комлевое колено. Временная вставка должна достаточно плотно «сесть» по месту расположения трещин, слегка расширив их. Это нужно для того, чтобы клей проник в сами трещины и структуру карбоновых волокон вокруг них. Но при этом вставка не должна изменить геометрию и правильное конусное сужение бланка. Кроме этого вставка позволяет обрабатывать поверхность бланка в месте наложения бандажа, не рискуя еще больше повредить бланк колена. И еще. Вставка должна при наложении бандажа препятствовать протеканию клея внутрь бланка, но при этом ее поверхность не должна приклеиться к бланку с внутренней стороны. Пожалуй, это было основной задачей – сделать такую вставку. Рекомендаций по изготовлению вставки нашел я немало, но все они для меня были слишком сложны. После некоторых проб я остановился на собственном варианте вставки, как наиболее простом. В качестве основы вставки я использовал второе колено этого же удилища. Участок второго колена в первой трети (от тонкого конца) не очень плотно, но с некоторым натяжением обмотал до достижения нужной толщины тонкой пищевой полиэтиленовой пленкой.
При этом пленка должна лечь ровным слоем без больших морщинок. Толщина намотки пленки вначале делается несколько избыточной, потом часть пленки при примерке отматывается до достаточно плотной посадки внутри ремонтируемого комлевого колена. Особенность первая. Трещины должны чуть-чуть расшириться, но при этом вставка должна выниматься без значительных усилий. Это очень важно!
После того как вставка посажена внутрь ремонтируемого колена, можно приступать к его обработке – снятию лакового покрытия с поверхности бланка в месте расположения трещин и обезжириванию. В моем случае пришлось удалять не только лак, но и этикетку с обозначением модели удилища, находящуюся под лаковым слоем. Сделал я это при помощи лезвия строительного (канцелярского) ножа и наждачной бумаги. После этого поверхность обезжирил ацетоном (остался из старых запасов). При отсутствии ацетона в качестве его заменителя вполне можно использовать жидкость для снятия лака с ногтей.
Подготовка материала для бандажа
Стеклоткань в качестве усиливающего каркаса совместно с эпоксидным клеем – давно проверенный материал для подобных работ. И материал вполне доступный в отличие от углеткани. Стеклоткань различной плотности и различного плетения продается в строительных супермаркетах под названием стеклохолст, есть она и на рынках. Стоимость ее – порядка 20 грн за квадратный метр. Мне на рынке любезно согласились продать половину квадратного метра. Выбирал я стеклоткань наименьшей плотности (из того, что было в продаже) с плетением нитей типа «дерюжка». Судя по сохранившейся бирке, плотность стеклоткани была 50 гр. на квадратный метр.
Особенность вторая. Чем меньше будет плотность стеклоткани (тоньше волокна, меньше плотность их плетения), тем тоньше будет бандаж при одинаковом количестве витков при намотке стеклоткани вокруг бланка колена. На прочностные свойства ремонтируемого колена это не повлияет. Более плотная стеклоткань прочности особой не даст, зато даст прибавку в весе, и место наложения бандажа будет визуально более заметно. Особенность третья. Перед началом работ стеклоткань нужно отжечь на открытом огне. При отжиге стеклоткань не горит, но зато выгорает парафин, которым она пропитана, и такая предварительная операция совершенно необходима. Клей лучше проникает в структуру волокон, что сделает бандаж монолитным и прочным.
Особенность четвертая. Перед тем, как начинать вырезать из куска отожженной стеклоткани отрезок необходимой формы для бандажа, необходимо сделать выкройку. Выкройка делается из бумаги непосредственно по месту наложения бандажа на колено удилища. При этом выкройка должна иметь запас по длине и ширине. Длина выкройки должна быть достаточной для трех полных оборотов бандажа вокруг бланка колена, а по ширине выкройка должна полностью закрыть трещины с выходом на 4-5 см.
Для того чтобы обеспечить плавный переход от бланка к бандажу, форма бандажа должна быть трапециевидной, при этом основание трапеции бандажа – это начало намотки, а ее вершина – это окончание. Разница в длинах основания и вершины – порядка 2 см., чтобы окончание трещин не оказалось покрыто самым тонким слоем бандажа.
Подготовка клея
Клей я использую обычный ЭДП в стандартной расфасовке. Пока он меня ни разу не подводил. Но каждую новую расфасовку я все равно предварительно проверяю перед тем, как что-то склеивать. Лучше предварительно развести малую толику клея в определенной пропорции и убедиться в его способности застывать, чем наносить клей с неизвестными качествами на склеиваемые части сразу, без такой проверки, и в случае неудачи счищать не застывающий клей с изделия и начинать все заново. Разведенный клей должен сохранять текучесть в течение 2-х часов, переставать липнуть после 4 часов сушки в нормальных условиях и полностью отвердевать после 10-12 часов сушки. Максимальную твердость клей приобретает после 20-24 часов сушки.
При смешивании смолы и отвердителя я придерживаюсь рекомендуемой пропорции - на 8 частей смолы добавляю одну часть отвердителя.
Особенность пятая. Составить необходимую пропорцию смолы и отвердителя «на глазок» никогда не удастся, поэтому для точной дозировки частей ЭДП я использую одноразовый шприц на 20 мл. Носик шприца закрываю, поршень вынимаю и прямо сверху в полость шприца вначале наливаю 16 мл. смолы и потом добавляю 2 мл. отвердителя. Ориентируюсь по отметкам на стенках шприца. Получается очень удобно и точно. Затем вставляю в шприц поршень, освобождаю носик, выдавливаю содержимое в неглубокий пластиковый стаканчик и тщательно перемешиваю смесь.
Наложение бандажа
Прежде чем начать пропитывать стеклоткань клеем, нужно застелить рабочее место полиэтиленовой пленкой, подготовить кисточку и полиэтиленовые одноразовые перчатки (резиновые, латексные медицинские либо просто полиэтиленовые пакетики) – они защитят кожу рук от неизбежного попадания клея. Понадобятся и салфетки для удаления возможных потеков клея с бланка колена и перчаток.
Для пропитывания стеклоткани клеем я применял самую простую кисточку среднего размера с жесткой щетиной. Вполне подойдут для этой цели дешевые кисточки для клея с синтетической щетиной. Но прежде чем накладывать стеклоткань на бланк, этой кисточкой наносится достаточно толстый слой клея в месте расположения трещин.
Особенность шестая. Трещины должны заполниться клеем, но он не должен просачиваться внутрь! Если клей все-таки «уходит», нужно продвинуть вставку немного вперед, при этом полиэтиленовая прокладка на вставке, сминаясь, примет необходимую форму и не даст протечь клею внутрь ремонтируемого колена. Это так, на всякий случай, у меня такой необходимости не возникло. После того, как установлено отсутствие «течи», весь бланк покрывается небольшим слоем эпоксидки по месту наложения бандажа и с некоторым заходом за его пределы (порядка 0,5 см). Затем сухая стеклоткань основанием трапеции ровно накладывается на бланк по выбранному участку, и с небольшим натяжением делается первый оборот ткани вокруг бланка. Натяжение должно быть не слишком сильным, неплотное плетение стеклоткани способно давать перекосы при слишком сильном натяжении на одном участке. Стеклоткань пропитывается клеем быстро на первом обороте и благодаря вязкости клея никуда не сползает, удерживать ее не нужно. Второй оборот стеклоткани делается постепенно, при этом стеклоткань по месту наложения расправляется пальцем руки (на руки надеты перчатки). В ходе этого стеклоткани придается определенное натяжение, сглаживаются возможные морщинки, удаляются пузырьки воздуха. Все места, которые недостаточно пропитаны клеем, дополнительно промазываются кисточкой с небольшим количеством клея.
Особенность седьмая. Клей не должен растекаться, он просто должен пропитать стеклоткань! После второго оборота вся поверхность стеклоткани опять разглаживается пальцем руки и дополнительно наносится клей в те места, где он не полностью пропитал стеклоткань. Таким же образом делается третий оборот. Если клей нанесен с избытком, то его лучше сразу убрать при помощи салфеток или счистить пальцем. Так или иначе, но ровного натяжения стеклоткани достичь в процессе обмотки не удастся, будет некоторое неравномерное смещение окончания намотки и даже отделение отдельных волокон на краях бандажа. Но кривой край стеклоткани и отдельные волокна не должны смущать – они уберутся в процессе шлифовки. По возможности нужно только сформировать плавный переход у краев бандажа и салфеткой удалить с поверхности лишний клей, чтобы потом меньше было работы с наждачной бумагой при шлифовке поверхности бандажа. С одной стороны бандажа я так и сделал, а вот со второй стороны излишки клея убирать не стал. Это было моей ошибкой, потом пришлось это место шлифовать дольше.
Особенность восьмая. Как только клеевая масса в значительной степени потеряет свою текучесть (это удобно контролировать по остаткам клея в стаканчике), вставка из комлевого колена убирается. Края трещин при этом могут сойтись, выдавив какую-то часть клея внутрь бланка. Этот клей нужно сразу же убрать - растереть сухой тряпочкой изнутри! Использовать на этой стадии растворители я бы не стал, так как незастывший клей под действием растворителя может образовать потеки. После этого второе колено освобождается от полиэтиленовой обмотки, его поверхность смазывается любым техническим маслом, и оно полностью вставляется в комлевое колено до фиксации в стыке. Так проверяется геометрия ремонтируемого колена и сохранение точности стыка. Желательно сделать такую операцию несколько раз до того момента, когда клей перестанет обладать липкостью. Одновременно проверяется отсутствие клеевых потеков с внутренней стороны стенок колена. Такую проверку удобно делать при помощи света фонарика, косопадающее освещение сразу выявит любую неровность и потеки. После этого бандаж сохнет в течение суток. Ремонтируемое колено я для высыхания клея оставлял в вертикальном положении. При этом каких-либо потеков клея не образовывалось, стеклоткань отлично справилась со своей функцией армирующего каркаса. Но не стоит надеяться на то, что сразу получится достойный внешний вид. Работы с эпоксидкой еще будут.
Обработка бандажа
Полностью высушенный бандаж уже обладает всеми прочностными характеристиками, но его внешний вид далек от идеала – местами слой клея больше, чем нужно (сам виноват), а кроме этого заметен переход от бланка к бандажу, выделяются края стеклоткани и отдельные волокна. В общем, внешний вид бандажа еще далек от совершенства. И это еще мягко сказано.
Но пугаться не стоит. Излишки клея, сглаживание краев и резких границ перехода – все это устраняется при шлифовке поверхности бандажа наждачной бумагой. Операция это несложная, но пыльная. А кроме этого в процессе шлифовки неизбежно будет затронута стеклоткань.
Особенность девятая. Чтобы мелкая пыль при шлифовке не разлеталась по всем сторонам, не попала на одежду, кожу и в дыхательные пути, шлифовка поверхности бандажа делается только под струей воды! Разумеется, для шлифовки используется водостойкая наждачная бумага разной степени зернистости. Шлифовка происходит постепенно, несколькими этапами с предварительным просушиванием бандажа и оценкой степени его гладкости. Важно только не слишком усердствовать со шлифовкой краев бандажа у перехода к бланку, чтобы не поцарапать его.
Особенность десятая. При шлифовке краев бандажа нужно тщательно пройтись наждачной бумагой по участку перехода бандажа к бланку. При этом неизбежно на самом бланке появятся царапины. Избежать появления царапин или хотя бы минимизировать их можно, предварительно нанеся толстый слой цветного лака для ногтей на бланк в месте перехода к бандажу. Этот слой счистится в процессе шлифовки, а потом его остатки можно удалить ацетоном или жидкостью для снятия лака с ногтей. При шлифовке неизбежно проявятся некоторые огрехи – мелкие раковинки и непроливы клея на поверхности, недостаточно плавный переход от бланка к бандажу и прочее. Видны места расположения трещин и место окончания стеклоткани, кое-где просматривается структура стеклоткани и следы шлифовки.
Можно это все оставить как есть, на прочность это не повлияет. Но лучше не полениться и еще раз пройтись по этим местам эпоксидным клеем, то есть прошпаклевать поверхность, а после высыхания клея повторить шлифовку. Внешний вид ремонтируемого колена станет гораздо изящнее.
Особенность одиннадцатая. Шпаклевка поверхности может быть точечная или сплошная в зависимости от состояния поверхности. Точечная шпаклевка проводится эпоксидным клеем, разведенным в обычной пропорции. Перед началом такой шпаклевки клей должен немного загустеть, то есть, он почти теряет свойства текучести, но не теряет клеящие свойства. Так проще заполнять клеем раковины на разных сторонах поверхности, он не растекается. И еще одно. На светлом фоне раковинки почти не видны, но зато они в «полной красе» проявятся на темном фоне, после окраски. Сразу станут видны все изъяны. Поэтому я перед шпаклевкой нанес тонкий слой черного лака (этот же лак я использовал и на финальной стадии ремонта) на поверхность бандажа, что потом помогло ориентироваться по месту наложения шпаклевочного слоя клея.
Сплошная шпаклевка или нанесение второго слоя производится тоже эпоксидным клеем, но тонким сплошным слоем. Для этого в клей добавляется немного больше отвердителя, примерно в пропорции 1:6 (одна часть отвердителя на 6 частей смолы). Кроме этого клей должен иметь более жидкую консистенцию, так он лучше «ляжет» на поверхность. Для этого в разведенный в определенной пропорции клей добавляется растворитель, примерно 1\10 часть от общего объема клея. Я использовал в качестве растворителя тот же ацетон. При нанесении второго слоя также удобно использовать кисточку, которой до схватывания клея подправляются участки на поверхности. Для ускорения отвердевания клея можно использовать бытовой фен, подогревая теплым воздухом поверхность. Идеального покрытия поверхности при помощи нанесения второго слоя клея добиться в домашних условиях, конечно, невозможно. Для этого существуют другие материалы и технологии. Но второй слой жидкой эпоксидки все-таки сглаживает заметные неровности и переходы от бланка к бандажу. Остается, конечно, некоторая волнистость поверхности, которая особенно видна в косопадающем освещении, поэтому после высыхания второго слоя поверхность снова шлифуется.
Фактически у второго слоя только одно назначение – сгладить переходы и заполнить все неровности, после чего он будет почти полностью сошлифован.
Совсем мелкие раковинки можно оставить без внимания, иначе, добиваясь совершенства и нанося новые слои клеевого покрытия с последующей шлифовкой, можно совершать эти операции очень долго. Но вряд ли они придадут ремонтируемому участку совершенный внешний вид, клеевым слоем добиться этого невозможно, это делается только при помощи лакирования. Кроме этого каждый новый слой клея дает и дополнительный вес. Поэтому я не стал тратить кучу времени на эти операции и оставил все как есть.
Для придания завершенного внешнего вида комлевому колену, нужно его вскрыть лаком в месте наложения бандажа. Хотя некоторые мастера и утверждают, что вскрытие лаком – это излишняя операция, но с моей точки зрения лаковый защитный слой не помешает. Только для этой цели нужен лак, который ложится тонким слоем. Я использовал «Цапонлак», применяющийся для покрытия плат в электронных изделиях.
Он образует прочную, очень тонкую и водостойкую пленку. К сожалению, он недостаточно «укрывистый», но это можно компенсировать количеством наносимых слоев. Цвет лака я выбрал черный, чтобы заодно устранить цветовой переход на бланке. Лак наносил на бланк кисточкой с одновременной растиркой пропитанным лаком тампоном (отрезок старых женских колготок и поролон). Работать с «Цапонлаком» нужно быстро, он сохнет буквально на глазах. Всего нанес 4 слоя, этого оказалось достаточным для окраски бандажа в черный цвет. Дополнительно вскрывать поверхность колена каким-либо лаком, дающим блестящую, как у бланка, поверхность, я не стал. Отличие по цвету у бандажа и бланка, конечно, имеется, но для меня это не слишком критично. Вообще, вскрытие лаком бланка – это отдельная технология и то, что я делал – заведомо неправильно с точки зрения мастеров родбилдинга. Но в домашних условиях сложно что-то придумать лучше, чем кисточка и тампон. К тому же полученный результат меня устраивает, покрытие получилось вполне приличным, если особо тщательно не присматриваться.
Немного о материальной стороне. Общие затраты на восстановительные работы не превысили 40 грн. Но не в этом дело. Важнее то, что удилище восстановлено самостоятельно и от этого получено громадное моральное удовлетворение.
Не буду кривить душой и говорить, что удилище стало как новое. Нет. При внимательном взгляде на комлевое колено расширение от бандажа все-таки видно, видны и мелкие неровности, которые я не счел нужным устранять. Совершенству нет предела, но доводить поверхность отремонтированного колена удилища до идеального состояния не входило в мои планы. Для меня более важно, что удилище было восстановлено своими силами, а его вес при этом увеличился всего на 17,5 гр. С одной стороны такое увеличение веса на общем фоне изначального веса удилища – это много. Но с другой стороны длина трещин была значительной, бандаж вышел достаточно большим и такая прибавка в весе – это неизбежность. Кроме этого «излишек» веса приходится на комель, баланс удилища почти не изменился. Не изменился и его строй, а прочностные свойства отремонтированного участка испытаны на рыбалках - и в сильный ветер, и на рыбе. Правда, крупную рыбу пока мне этим удилищем поймать не удалось, но это еще впереди.
