«Безмотылка» - первые шаги
Часть 1
Константин Гацкалов
«Хочешь научиться ловить на «безмотылку»?
Не покупай на рыбалку мотыля!»
(Добрый совет продавца из рыболовного магазина)
В общем-то, почти все на практике соответствует доброму совету продавца из рыболовного магазина. Насадочного мотыля для зимней рыбалки я теперь покупаю все реже и реже, увлекся безнасадочной ловлей. Правда, сама такая ловля на мормышку без насадки, или как ее еще называют – «безмотылку» - стала получаться у меня не сразу. Нет, можно было с твердой уверенностью утверждать, что в течение нескольких сезонов подледной ловли я ловил на «безмотылку» и это будет сущей правдой, вот только результаты были не ахти какие, вернее – почти никакие. Очень редкие поклевки на «безмотылку» и еще реже пойманная рыба были не в счет, а скорее исключением. Раз за разом, перевязав оснастки своих зимних удочек и поменяв кивки и мормышки, я выходил на лед в твердой уверенности, что вот именно сегодня я покажу класс безнасадочной ловли. И раз за разом отставлял в сторону снасти, оснащенные «безмотылкой», и снова принимался ловить зимними удочками с проверенными уловистыми мормышками и пучком мотыля на крючке. Ну, а кто бы так не сделал, если рядом приятели на мормышку с мотылем вытаскивают раз за разом рыбу из лунок, а у тебя ни намека на поклевку? И ведь не считаю я себя «чайником» в подледной ловле, опыт какой-никакой был набран за прошедшие годы, прочитана масса статей по теме безнасадочной ловли, просмотрены видеофильмы, все вроде бы сделано по образу и подобию того, что описано и показано. А вот тут на тебе – полнейший конфуз с этой самой «безмотылкой». Да и ловля получалась какая-то напряженная, кисть руки просто «отваливалась» буквально за полчаса почти безостановочной «работы» зимней удочкой. Наверное, я бы забросил это дело в долгий ящик и признал бы свое поражение в освоении «безмотылки», если бы не уязвленное самолюбие и скверная привычка доводить начатое до логического завершения.
Забегая вперед, скажу, что в самостоятельном освоении «безмотылки» моей главной ошибкой явилось стремление слепо скопировать все то, что показывается умудренными опытом рыболовами в учебных видеофильмах и о чем рассказывается на страницах рыболовных форумов. Более того, ошибок было несколько, и все они оказывались в общей совокупности достаточно критичными, для того чтобы свести «на нет» все мои усилия. Отчасти негативную роль оказал и предыдущий опыт ловли на мормышку с насадкой. И хотя разница между безнасадочной ловлей и ловлей на мормышку с насадкой кажется несущественной, на самом деле такие несущественные мелочи играют, порой, определяющую роль. Если хотите, то в безнасадочной ловле все должно быть гармонично, осознано, объяснимо и удобно. Понятно, что к этому нужно стремиться при увлечении любым видом рыбной ловли, но в «безмотылке» любые мелочи и погрешности могут стать причиной отсутствия клева и с этим нужно считаться.
Вот под таким лозунгом я и начал новый подход к освоению «безмотылки» уже более серьезно, не воспринимая на веру все ранее прочитанное и увиденное, хотя без этого, я имею в виду теоретическую подготовку, обойтись никак нельзя. К сожалению, среди моего окружения лиц, способных дать мне мастер-класс безнасадочной ловли, не оказалось, поэтому пришлось опять «лопатить» Интернет, читать статьи и смотреть видеофильмы, то есть заниматься теоретической подготовкой, параллельно проверяя те или иные устоявшиеся догмы на практике. И хотя теоретическая часть содержала в себе немало полезного и информативного, все нужно было пропустить через себя, объясняя самому себе причины успехов и неудач, выявляя закономерности и находя приемлемые решения. Но это только общие слова, а в чем же заключаются отдельные особенности безнасадочной ловли, которые позволили мне теперь получать удовольствие при ловле на «безмотылку», а не злиться от «бесклевья», как раньше? Поделюсь своими соображениями по поводу первых шагов в освоении «безмотылки». Но! Воспринимайте все сказанное ниже только как добрые советы, а не как аксиому и руководство к повторению. Вполне возможно, что некоторые моменты в освоении «безмотылки», а уж тем более чисто технические особенности, которым я придаю большое значение, будут либо неприемлемы, либо невозможны в силу каких-либо причин. Либо все покажется несерьезным и несущественным. Не так это и страшно, у каждого свой путь и свое видение его направления. Но! Слепое копирование и повторение, как я убедился, мастерства не добавит, а вот иметь дополнительную информацию – это всегда полезно.
Итак, с чего начинается ловля на «безмотылку»? С домашней подготовки! Техника и тактика ловли – это очень важно, но без соответствующих снастей и гармоничности их частей в безнасадочной ловле совсем не обойтись. Хотите - верьте, хотите - нет, но этот вид ловли требует более тщательной подготовки, чем при обычной ловле на мормышку с насадкой. Что важнее в безнасадочной ловле? Кто-то во главу угла поставит мормышки, кто-то – кивки и лески, кто-то технику проводок, а я – удильники. Безусловно, что все составляющие зимней удочки для безнасадочной ловли являются важными элементами компоновки снасти, без безупречной и отточенной техники тоже ничего не выйдет хорошего, но основной и первый шаг заключается даже не в самой ловле, а в подготовке к ней. И делать этот шаг нужно, по-моему, именно с подбора удобного в обращении удильника.
Вот так и представляется мне читатель, который, прочитав эти строки, ехидно улыбается в мой адрес, дескать, это уж вы, товарищ автор, совсем загнули куда-то не туда. Как там, у Воланда из Булгаковского романа «Мастер и Маргарита»: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может быть, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».
Да, действительно, на первый взгляд ловля на «безмотылку» не так уж и сильно отличается от ловли на обычную мормышку с насадкой. Но это только на первый взгляд. Разница заключается в разнообразии и технике проводок, длине и строе используемых кивков, форме и размере мормышек, дополнительном их оснащении различными привлекающими элементами. Но вот что касается удильников, применяемых при ловле, как с насадкой, так и без нее, то каких-либо принципиальных отличий в их конструкциях для активной ловли на мормышку с насадкой или для ловли на «безмотылку» нет. По крайней мере, на первых порах. Так что осваивать «безмотылку» можно с почти любым зимним удильником, имеющим катушку открытого или закрытого типа и небольшой вес. Это все так. Другое дело – насколько будет удобно использовать удильник того или иного типа и формы. От выбора удильника, его размеров, формы зависит и все остальное - способ его удержания в кисти руки (хват), подбор кивка определенного строя и длины, возможность поддержания высокого постоянства «игры» мормышки, то есть ее колебаний с определенной частотой, необходимой амплитудой и скоростью подъема. Ну и, наконец, от способа удержания (хвата) удильника зависит возможность осуществления различных типов проводок. Немаловажен и вес удильника, ведь безнасадочная ловля, так же как и активная ловля на мормышку вообще, однозначно предполагает постоянную «работу» удильником, вернее даже не ним самим, а скорее шестиком удильника, и в данном случае вес удильника является довольно таки критичным фактором.
Но с чего-то начинать надо, тем более на первых порах. Полагаю, что сразу не стоит гоняться за какими-то дорогими моделями зимних удильников. Понимание того, какая модель конкретно Вам нужна, придет со временем и опытом, а пока можно начинать с простейшего, тем более что выбор-то удильников как раз и не так велик, как того хотелось бы. И еще один нюанс. В отличие от традиционной ловли с насадкой, в безнасадочной ловле огромное значение играет подбор оптимальной приманки, а это бывает порой сделать ой как непросто. Найти ту приманку, которая именно сегодня заинтересует рыбу, совсем не означает потерю времени на перевязку мормышек на одной-единственной удочке. Поиск разумнее осуществлять заранее подготовленными снастями. Поэтому иметь в запасе десяток удочек с разными кивками и мормышками – это не роскошь, а необходимость. Понятно, что, в конце концов, последующая ловля будет осуществляться одной удочкой с какой-либо конкретной мормышкой, пришедшейся в этот день по вкусу рыбе, но максимум времени на подбор такой уловистой приманки мы сэкономим.
Рассмотрение основных моделей удильников, при помощи которых осуществляется ловля, стоит сделать через призму вариантов удержания их в кисти руки. В безнасадочной ловле существует три основных направления шестика зимней удочки относительно поверхности льда. Это – горизонтальное расположение или близкое к такому; под углом около 45 градусов к поверхности льда; вертикальное расположение. Каждое такое положение соответствует определенному типу проводок, а их в безнасадочной ловле немало. Как-то я прочитал описания более 20 способов проводок в безнасадочной ловле и был сам немало удивлен таким разнообразием, потому как сам использую от силы пять-шесть типов проводок.
Как я уже отмечал, ловлю можно осуществлять практически любым удильником, но все же определенные модели более подходят для определенных проводок. Поддержание без сбоев определенной частоты колебаний и амплитуды мормышки в течение нескольких проводок, пожалуй, является главным и основным в безнасадочной ловле. Не менее важно обеспечить и комбинацию различных проводок во время ловли без каких-либо резких сбоев (кстати, первой моей ошибкой при освоении «безмотылки» стало «зацикливание» только на одном виде проводки – сказывалась «мышечная память» вследствие долгого увлечения ловлей на мормышку с насадкой). А вот зависит такое постоянство напрямую от комфортного и удобного удержания удильника в кисти руки. Ну, и не стоит сбрасывать со счетов то, каким способом выполняется та или иная проводка. Для создания высокочастотных колебаний задействованы только пальцы, среднечастотные колебания создаются кистью руки, а для малочастотных колебаний приманки уместно использовать локтевое движение. Во всяком случае, так удобно мне. К сожалению, универсальных удильников, одинаково пригодных для всех типов проводок, не существует. Какая-то модель более пригодна для выполнения дриблинговой игры мормышкой, другая – для медленной и спокойной игры. В свое время я поддался воздействию некоторых обзоров, в которых авторы утверждали, что в безнасадочной ловле только проводки с высокой частотой колебаний мормышки способны привлечь рыбу и спровоцировать ее на поклевку. На практике выяснилось, что это не совсем так. Да, для ловли окуня действительно высокая частота колебаний мормышки является определяющим фактором, но не всегда. Порой пассивного окуня более привлекает играющая на одном месте мормышка, причем с невысокой частотой ее колебаний. Плотву, в основном, соблазняют среднечастотные колебания, а вот если вы нацелились на ловлю подлещика и леща, то тут картина прямо противоположная. Плавные и размерные покачивания небольшой частоты – порядка 40-150 колебаний в минуту с достаточно большой амплитудой и небольшой скоростью подъема - вот характерные особенности «лещевой» проводки, причем такие алгоритмы движения мормышки характерны не только для безнасадочной ловли, а общеприняты и при ловле леща на мормышку с насадкой. Есть, конечно, некоторые тонкости в выполнении проводок при безнасадочной ловле, и, прежде всего, это касается техники выполнения отдельных проводок, их комбинаций, чередования быстрой, «дразнящей» игры и спокойной, провоцирующей рыбу на поклевку, и так далее. Но техника ловли - это тема для отдельного разговора, а пока продолжим разговор об удильниках и способах удержания их в кисти руки.
В начале об основных способах, а потом уже и о конкретных моделях. Заранее приношу извинения за то, что употребляемые мной обозначения того или иного способа удержания в руке удильника могут не соответствовать или отличаться от аналогичных описаний в каких-либо статьях и обзорах других авторов. Дело в том, что общепринятой терминологии пока не существует и ниже мной приведены обозначения, которые наиболее часто встречаются, и которыми я привык оперировать сам. Надеюсь, что особой путаницы не выйдет.
Итак, основные способы удержания удильника почти любого типа в кисти руки, следующие:
- «Карандашный хват». Рукоятка или сам корпус удильника располагаются на тыльной поверхности кисти между большим и указательным пальцами. Удильник удерживается этими же пальцами, которыми же и ведется «игра». Положение удильника в кисти руки очень похоже на то, как удерживается карандаш или авторучка при написании. При этом положение шестика удильника относительно поверхности льда составляет около 45 градусов. Для меня это наиболее подходящее положение удочки для мелкой игры мормышки со средней и высокой частотой ее колебаний и небольшой амплитудой, то есть для «дриблинговой» игры. Это совсем не означает, что при таком положении невозможно осуществить спокойную игру мормышкой, просто я чаще всего использую такой хват при ловле окуня и плотвы.
- «Верхний хват». Рукоятка или сам корпус удильника находится в ладони, кисть расположена сверху, один или несколько пальцев находится сверху на корпусе, катушке или на основании рукоятки. Положение шестика удильника параллельно поверхности льда или с незначительным углом наклона. Такой хват применяется для среднечастотной и малочастотной игры мормышки с небольшой амплитудой при выполнении проводки типа «пила» - поступательных движений в горизонтальной плоскости с подъемом различной скорости. Проводка может выполняться не только с подъемом, но и в горизонтальной плоскости – от одного края лунки до другого. Удобно также выполнять ступенчатую проводку – подъем мормышки «ступеньками» с микропаузой на каждой «ступеньке» проводки. Выполнять проводки с удержанием удильника «верхним хватом» удобно, если ловить с колен, сидеть непосредственно на льду или на не очень высоком стульчике, либо на низком рыболовном ящике, а вот при высокой посадке рыболова такой хват мне кажется не всегда удобным. При использовании «прогнутых» кивков таким хватом можно выполнять скоростную «раскачивающую» проводку.
- «Нижний хват». Рукоятка удильника либо сам его корпус находится в ладони, кисть расположена снизу, большой палец находится сверху на катушке или на основании рукоятки. Положение шестика удильника параллельно поверхности льда. При таком удержании мне очень удобно выполнять неспешную малочастотную игру с большой амплитудой, например, при ловле на «чертик», и выполнять ступенчатую проводку. Такое удержание лучше использовать при высокой посадке рыболова.
- «Боковой хват». Положение удильника также параллельно поверхности льда, но он расположен боком к нам, то есть лежит либо на ладони, либо на согнутом указательном пальце, придерживаемый сверху большим пальцем руки. Такое необычное положение удильника очень удобно для визуального отслеживания работы кивка. Кивок контролируется как бы сразу в двух плоскостях, что позволяет более четко фиксировать поклевку. Применяется такой хват для зигзагообразных проводок в горизонтальной плоскости и для малочастотной игры в вертикальной плоскости, к примеру, той же проводки «пила». Как и «верхний хват», такое удержание предпочтительнее использовать при низкой посадке рыболова. Кроме этого «боковой хват» удобен при боковом ветре, так снижается его воздействие на кивок и леску. Есть одно условие при таком удержании – удильник и его шестик не должны быть слишком длинными, иначе ловить придется с далеко отставленным в сторону локтем.
- «Вертикальный» или «маятниковый хват». Удильник удерживается за рукоятку или сам корпус пальцами, собранными в щепоть и при таком ее положении производится либо раскачивающая проводка («маятниковая»), либо спиралевидная с подъемом. Я такой хват применяю достаточно редко и только в целях расшевелить малоактивную рыбу. Поклевки при таком положении удильника менее заметны и проявляются как сбой раскачки кивка.
Может быть, это и совсем неполный перечень основных хватов, применяемых в безнасадочной ловле, но он превосходит по разнообразию способы удержания удильника при ловле на мормышку с насадкой. Да и в последнем случае такое разнообразие просто не требуется. Лично у меня при ловле на мормышку с насадкой чаще всего используется «верхний хват» с поддержкой второй кистью руки, особенно при ловле с колена.
А теперь о выборе конкретной модели удильника. При выборе ориентируемся в первую очередь на функциональность удильника, его небольшой вес, возможность удержания его различными способами. Ну, и обращаем внимание на качество его изготовления. Что же выбрать? Казалось бы, ответ простой – конечно, это удильник типа «балалайка»! В рекомендациях «балалайка» не нуждается, нашла она широкое распространение и среди спортсменов, и среди любителей. Не обошли своим вниманием «балалайку» и «безмотыльщики». К сожалению, хорошие «балалайки» - это достаточно большая редкость. Из того, что есть в продаже, можно с легким сердцем рекомендовать изделия, произведенные под торговой маркой «SALMO».
Хороший внешний вид, эргономичный и «теплый» корпус, ровный шестик, не подверженный существенной остаточной деформации, небольшой вес – около 23 гр., плавная регулировка хода катушки – вот достоинства этого удильника. Хотя совершенству нет предела, и многие спортсмены доводят такие «балалайки» до возможного весового минимума путем стачивания твердого пенопласта, из которого изготовлен их корпус. Но это, большей частью, связано с необходимостью использовать очень тонкие лески и определенную технику вываживания пойманной рыбы, когда удильник отбрасывается в сторону. «Балалайка», пожалуй, является основным «производственным инструментом» у многих как для ловли на мормышку с насадкой, так и для безнасадочной ловли. Сам предпочитаю ловить такой «балалайкой». Но! Давайте посмотрим, как удерживается удильник такого типа (и ему подобные аналогичной конструкции от других производителей) при использовании различных способов удержания его в кисти руки.
Не следует забывать о том, что удильник этого типа был изобретен для ловли именно с насадкой, и изначально предполагается один вариант его удержания во время ловли - плашмя и ручкой катушки вниз.
Эргономика корпуса этой модели «балалайки», наличие ручки вращения на катушке изначально предполагают такой способ удержания удильника в кисти руки, как наиболее удобный, не зависимо от того, осуществляется ли поддержка второй рукой или нет. То есть фактически мы имеем классический «верхний хват». Есть и второй вариант удержания «верхним хватом», но при нем пальцы, удерживающие удильник за края его корпуса, широко расставлены,
и для меня так ловить утомительно. Есть, конечно, варианты иного удержания «балалайки» этой модели. Но при «боковом хвате»,
«нижнем хвате»
и «вертикальном хвате»
ручка катушки «балалайки» при ее проворачивании в экстренном случае будет неизбежно упираться в кисть или в пальцы руки, что сведет на нет возможность стравливания лески с катушки в такой ситуации. То есть при таких способах удержания мы теряем полезную и нужную функцию - фрикцион. Но если не обращать внимания на потерю фрикциона (давайте вспоминать сколько раз нам приходилась сдавать леску противнику), то почему бы и нет? При «карандашном хвате»
корпус удильника расположен на кисти руки таким образом, что ручка катушки направлена в сторону большого пальца. При таком положении вращению катушки мешать ничего не будет. Но это возможно только при достаточно «высоком» расположении удильника, указательный и большой пальцы при этом удерживают фактически не сам удильник, а его шестик. Это очень неплохой вариант удержания, при котором поклевка ощущается «в руку», но использовать очень тонкие шестики в таком случае просто не представляется возможным. Конечно, есть и другие типы «балалаек», например, простой и дешевый вариант из пластмассы,
не имеющий на катушке ручки для ее вращения. Но у пластмассовых «балалаек» этого типа проявляются другие недостатки – достаточно большой вес - порядка 25-30 грамм, и «холодный» корпус, что не совсем есть хорошо при ловле без перчаток в мороз. Кроме этого имеются и более существенные недостатки – крайне низкое качество изготовления таких удильников. Но, во всяком случае, удильник такой конструкции можно удерживать всеми перечисленными способами и мешать вращению катушки ничего не будет. Это очевидный плюс. Остается только для себя решить – перевесит ли этот плюс массу недостатков, характерных этому удильнику и возможно ли эти недостатки устранить.
Есть еще какие-нибудь варианты в подборе удильника, кроме «балалаек»? Есть. Для осуществления плавной игры мормышки с небольшой частотой ее колебаний вполне подойдет недорогая модель под названием «Дельфин».
Удильник имеет катушку открытого типа, оснащенную курковым тормозом дискретного типа, и пенопластовую рукоятку. Однотипных вариантов таких удильников от разных производителей – масса, все они похожи друг на друга и отличаются, на мой взгляд, только качеством изготовления, материалом рукояток и их длиной. Применяются они, в основном, для неактивной ловли – с поплавком, сторожком, изредка для ловли на мормышку. Конкретно советовать модель не берусь, у каждой модели таких однотипных удильников, на мой взгляд, есть свои плюсы и минусы, да и для последующей ловли свежекупленное приобретение целесообразно несколько «доработать». Конечно, удильник этого типа – не предел мечтаний, да и вес у него великоват - 42 грамма, но для ловли леща, и плотвы он вполне пригоден. Что касается некоторых изменений в его конструкции, которые желательно провести – это дело личных вкусов и пристрастий. Лично у меня модернизация удильников этого типа проведена для придания им новых качеств и некоторого снижения веса, но об этом чуть позже, а пока посмотрим, насколько он будет удобен при ловле на «безмотылку».
«Карандашный хват»,
«верхний хват»,
«нижний хват»,
«вертикальный хват»
и «боковой хват» –
как ни странно, но этот удильник гораздо удобнее удерживается, чем «балалайка». Есть некоторые неудобства - несколько мешает длинная рукоятка и курок тормоза; при «боковом хвате» целесообразнее использовать более короткие шестики и кивки, но, тем не менее, для безнасадочной ловли этот удильник, несмотря на его вес, для меня более удобен, чем легендарная «балалайка». Хотя постоянно использовать его для ловли с высокой частотой колебаний мормышки достаточно сложно, сказываются относительно большой вес и размер удильника этого типа. Кстати, об аналогичных моделях. Есть в продаже удильники с короткой рукояткой из пенополиуретана, но мне рукоятка у них не подошла – коротка для моих пальцев и показалась несколько толстоватой, но это дело личных предпочтений.
Как ни печально, но основной перечень моделей зимних удильников, имеющихся в продаже, и подходящих для безнасадочной ловли, главным образом по весовым параметрам, на этом заканчивается. Как я и предупреждал в начале, выбор, оказывается, не очень велик. Но зато этот недостаток компенсируется самодельными образцами, к обзору которых я и перехожу.
В общем-то, рукоделие свойственно нашему населению. Отчасти это объясняется неудержимым стремлением создать шедевры своими руками, отчасти – восполнить пробелы в ассортименте того, что нам предлагают рыболовные магазины. К сожалению, практически все удильники, приобретенные в магазине, нуждаются в доведении их «до ума». Просто одни требуют на это больших усилий, а вторые – некоторых профилактических мер. Есть и третий вариант, объясняющий необходимость «приложить руки» к тому или иному купленному изделию – подгонка под индивидуальные требования. Простейшие действия по подготовке купленного удильника для рыбалки заключаются, как правило, в устранении заусенцев или облоя, оставшихся после литья пластмассовых частей, регулировке плавности хода катушки, проверке фрикционного тормоза, если таковой имеется, и иногда в замене шестика. Замена может быть произведена по ряду причин – не устраивает качество самого шестика (подверженность к деформации, ломкость и т.д.) и при необходимости увеличения его длины в зависимости от индивидуальных особенностей манеры ловли рыболова. В данном случае имеется в виду совсем не техника ловли, а положение рыболова над лункой во время ловли. А расположение такое может быть самым разным. Кто-то привык ловить с колен, кто-то - сидя на стульчике, рыболовном ящике (а высота их тоже бывает разная) или просто сидя на льду, подложив под «пятую точку» толстую туристическую пенополиуретановую «сидушку». Ловим так, как кому удобно. В конечном итоге удобное расположение рыболова над лункой позволяет без всякого напряжения удерживать удильник и придавать колебательные движения кивку, который в свою очередь передает эти колебания мормышке. Ловля с колена на «безмотылку» у меня как-то не прижилась. При некоторых преимуществах, как-то: относительная ветрозащита, обеспечиваемая собственной спиной, близкое расположение к лунке, что снижает риск воздействия посторонних факторов на кивок и леску, достаточно хороший визуальный контроль над поведением кивка, имеются и существенные для меня неудобства. Одно дело посвятить напряженной ловле пару часов в туре соревнований, экономя секунды на движениях и перемещениях, или, опустившись на одно колено, проверить лунку на наличие рыбы, как это часто бывает на обычных рыбалках. И совершенно иное дело – отловить на коленях целый световой день. Тут уж нужна очень крепкая спина, тренированные мышцы ног и соответствующая защита коленных чашечек от холода. Да и сбои в проводках у меня при ловле с колен случаются чаще, что для ловли на «безмотылку» непростительно. Куда как проще и удобнее ловить, сидя на стульчике или рыболовном ящике. Но! Вот тут и проявляется причинно-следственная связь между посадкой рыболова и длиной шестика. Чем ближе рыболов находится к лунке, тем короче может быть шестик удильника и наоборот – чем выше посадка рыболова, тем шестик должен быть длиннее. Совсем нестрашно, если общая длина удильника с учетом длины кивка для рыболова, привыкшего ловить, сидя на высоком ящике, может составить 40-50 сантиметров. Может быть, такой удильник не очень удобен в транспортировке, но зато можно начинать проводку, что называется, "от лунки", не склоняясь над ней в три погибели. Как говорится в одной рекламе: «Ваша спина будет вам благодарна!». Какие еще есть преимущества в использовании удильника с длинным шестиком? Возможность подсекать при малейшей поклевке едва заметным движением кисти, а не размашистым плечевым движением, привлекающим к себе внимание, что чревато по нынешним временам очутиться в положении «обрубленного» со всех сторон. Для любителей ловить на «гирлянды» приманок, что больше характерно для жителей Киевской области, преимущества длинного шестика заключаются в возможности облавливать различные горизонты воды, высоко, на вытянутую руку поднимая удильник при проводке. В нашем регионе ловля на «гирлянды» приманок как-то непопулярна, поэтому чаще всего используются удильники с шестиками средней и короткой длины. Впрочем, есть и еще одно обстоятельство, кроме удобства, влияющее на выбор длины шестика. При выборе его длины следует руководствоваться общим правилом – чем короче шестик, тем большую частоту колебаний приманки можно обеспечить и наоборот. Лично у меня для высокочастотной игры, рассчитанной в первую очередь на ловлю окуня, шестики имеют длину в пределах 120-140 мм, для ловли «белой» рыбы, когда не требуются высокочастотные колебания, их длина составляет 200-220 мм. А качественное выполнение кистевой подсечки обеспечивается отличной остротой крючков мормышек.
Но вернемся к модернизированным и самодельным образцам. Доработка «балалайки» от «SALMO» была досконально описана в свое время Алексеем Зайко, поэтому приведу пару примеров по модернизации пластмассовой «балалайки» и доработке удильника «Дельфин».
Пример 1
Итак, что мы имеем сразу после покупки пластмассовой «балалайки»? На первый взгляд все в ней ужасно – заедающая при вращении катушка, ее «тугой» ход, выпадающий шестик, который сам по себе не выдерживает никакой критики, облой пластмассы, оставшийся после извлечения деталей из пресс-форм. Единственное достоинство этого изделия – крайне низкая цена, что дает возможность за совершенно смешные деньги отточить свое мастерство в рукоделии.
Прежде всего, нужно без всякого сожаления избавиться от шестика, заменив его более подходящим по устойчивости к деформации и ориентируясь на нужную его длину. У меня, например, часть «балалаек» имеют карбоновые тонкие шестики от вершинок маховых поплавочных удилищ, но опять-таки – это дело личных вкусов и предпочтений. Что еще лишнее? Долой также и ножки, входящие в комплект - все равно они не нужны при активной ловле. После этого необходимо удалить с поверхности и внутри корпуса все остатки пластмассы. Облой удаляется и со стопорного винта, и с самой катушки. Если с некоторыми шероховатостями на корпусе можно смириться, то леска никогда не простит неровных выступов и острых краев облоя на катушке. Удалять неровности лучше путем соскабливания облоя лезвием строительного ножа, любая наждачная бумага оставит шероховатость на относительно мягкой пластмассе. После снятия облоя со всех частей «балалайки» можно с удивлением обнаружить, что катушка обладает сносным ходом, т.е. вращается на оси свободно, иногда даже слишком свободно. Но это все профилактические меры. Теперь о мерах кардинальных. Поскольку крепежный винт не регулирует ход катушки, а просто удерживает ее от выпадения из корпуса, катушка фиксируется постоянно в одном положении тормозом. Так вот, о самом тормозе и изменении его качеств. Одним из достоинств этой модели «балалайки» (по мнению конструкторов, вероятно) является наличие постоянного тормоза, препятствующего вращению катушки против часовой стрелки. Собственно, сам тормоз представляет собой пару, состоящую из косых зубьев, расположенных на внутренней стороне катушки, и удерживающего элемента, входящего с ними в зацепление.
Форма зубцов позволяет вращаться катушке только в одну сторону при включенном тормозе. Сам удерживающий элемент представляет собой выступ на кнопке тормоза. Постоянное сцепление пары обеспечивается усилием полусжатой спиральной металлической пружины. Система удержания надежная и простая, и тормоз такой конструкции - вещь хорошая, но вот задумка аварийно стравливать леску путем нажатия пальцем на кнопку тормоза, не всегда осуществима. Точнее – почти всегда невозможна. И не только потому, что удержание удильника кистью руки бывает разным и не всегда возможно обеспечить нахождение одного из пальцев руки на кнопке тормоза, скорее – просто не успеваешь отреагировать на неожиданный рывок и своевременно нажать на эту кнопку для отключения постоянного тормоза. А даже если успеешь нажать на кнопку и отключить тормоз, то свободное вращение катушки, уже ничем не подтормаживаемой, может привести к перехлесту лески на самой катушке, что тоже чревато неприятными последствиями. Куда как лучше иметь возможность аварийно стравливать леску, не нажимая никаких кнопок отключения тормоза. Вот как, например, у «балалаек» с винтовой фиксацией катушки – необходимо только отрегулировать положение винта так, чтобы в случае рывка катушка с трудом проворачивалась, стравливая совсем немножко лески соразмерно длительности приложения усилия. Вот для достижения такого же эффекта нужно изменить конструкцию постоянного тормоза. Задача следующая: обеспечить достаточно надежную фиксацию катушки в обычном положении кнопки, т.е. при «включенном» тормозе, но с возможностью незначительного и контролируемого проворота катушки, как по часовой стрелке, так и против нее, при усилии меньшем, чем разрывная нагрузка используемой лески. Звучит сложно, но решение здесь предлагается простое. Для начала «сглаживаем» угол удерживающего элемента, лишая его возможности войти в полное сцепление с зубьями катушки.
Усилия пружины «с головой» хватит на то, чтобы удерживающий элемент кнопки тормоза «держал» катушку достаточно прочно, но не способен был ее жестко фиксировать. Теперь катушка способна проворачиваться с характерным треском при включенном тормозе, как по часовой стрелке, так и против нее. В принципе, если используются относительно толстые и прочные лески, то «родная» пружина тормоза может оставаться без изменений – усилие ее воздействия на степень прижима удерживающего элемента меньше, чем разрывная нагрузка у толстой лески. Но при использовании относительно тонких лесок пружина подлежит замене на более «мягкую», т.е. с меньшим усилием сжатия. Подходящую пружину можно подобрать среди пружин, которыми комплектуются авторучки – в некоторых авторучках используются «мягкие» пружины, а можно и навить самостоятельно. Безусловно, что подбор пружины, от которой зависит степень фиксации катушки, происходит экспериментально в зависимости от используемой лески. При установке деталей тормоза следует обратить внимание на то, чтобы пружина не выпадала из гнезда в корпусе удильника. Предотвратить ее выпадение поможет наклеенный сверху отрезок любого материала - картона, пластика, и т.д..
Таким образом, в результате очень несложной переделки получена новая функция тормоза «балалайки» – при нажатой кнопке, то есть при отключенном тормозе, катушка вращается свободно, позволяя быстро стравливать с катушки леску или наматывать ее на катушку. А при включенном тормозе (нормальное постоянное положение) обеспечивается постоянный дискретный фрикцион, предназначенный для аварийного стравливания лески и для точной регулировки длины лески при незначительном изменении глубины в месте ловли. В данном виде дискретный фрикцион, по моему мнению, даже более предпочтителен, чем обычный винтовой зажим катушки, как у большинства моделей «балалаек», поскольку не требует постоянных настроек в ходе ловли, а настраивается один раз в зависимости от разрывной нагрузки применяемой лески. Есть и недостаток у такой постоянной настройки (куда ж без недостатков?). При замене одной лески на другую, скажем, с меньшей разрывной нагрузкой, нужно тормоз проверять и при необходимости настраивать заново, подбирая усилие действия разжимающейся пружинки. Но, учитывая то, что леска меняется не каждый день, один-два раза в сезон можно потратить на настройку некоторое время.
Можно еще устранить излишне свободный ход катушки при отключенном тормозе путем наклеивания на внутреннюю поверхность корпуса небольшого кусочка пенополиуретана.
Мягкий вспененный материал обеспечит постоянное трение о поверхность внутренней стороны катушки, предотвращая от инерционного ее проворота и создания лесочных петель.
Поскольку корпус «балалайки» изготовлен из относительно мягкой пластмассы, есть вероятность того, то со временем леска сделает «пропил» в стенках отверстия для ее пропуска. Устранить эту вероятность можно, поместив в отверстие для лески в корпусе прочную ПВХ-трубку, например, отрезок противозакручивателя. Предварительно торцы отрезка такой трубки оплавляются на открытом огне до образования на торцах своеобразной «шляпки».
Трубочка в отверстии корпуса крепится на любом подходящем клее, например, суперклее «Цианопан» или ему подобных. «Шляпка» трубки не должна выступать из отверстия в корпусе, чтобы не препятствовать снятию и установке на место катушки.
В общем-то, после доработки «балалайки» – подгонки деталей, снятия заусениц и облоя, замены шестика, изменения системы торможения катушки и регулировки фрикциона, получаем более-менее подходящий для ловли «инструмент». К сожалению, вес удильника в меньшую сторону изменить не удастся и с «холодным» корпусом тоже придется смириться. Но в плане функциональности мы достигаем если не идеала, то вполне подходящего варианта удильника и не только для безнасадочной ловли.
Пример 2
Удильник «Дельфин» с катушкой открытого типа, оснащенный дискретным тормозом куркового типа. Относительно длинная пенопластовая рукоятка вполне может быть укорочена, сносного качества шестик можно и оставить, сменные ножки не понадобятся, а вот ряд недоработок, главные из которых – облой на всех пластмассовых частях и не вполне понятное крепление катушки на оси вращения – при помощи пластмассового фиксатора-заглушки, придется устранить. Заодно можно убрать курково-дискретную систему торможения. Лично для меня – это лишняя деталь в удильнике. Возможность регулировки усилия торможения отсутствует, четыре позиции дискретности могут привести к рывкам лески при вращении катушки без нажатия на курок тормоза, само расположение курка для меня неудобно. К тому же, убирая курок и заменяя его системой плавного подтормаживания вращения катушки, мы избавимся от лишнего веса удильника. Как всегда, все начинается с полной разборки.
Снимаем катушку, просто с усилием вытягивая ее вверх, слегка покачивая (представляете себе это действие на морозе, если вдруг случайно леска попадет в зазор между катушкой и основанием?). Вместе с катушкой выпадает и пластмассовый стержень, выполняющий функцию фиксатора. Оказывается, он крепится в глухом отверстии стойки оси просто тугой посадкой (после нескольких снятий катушки фиксатор просто выпадает). Снимаем курок с основания рукоятки и пружину. Тщательно убираем с поверхности катушки все наплывы пластмассы, оставшиеся после литья, то же самое делаем и с корпусом удильника, после чего решительно, недрогнувшей рукой удаляем с основания рукоятки выступающие части крепления курка тормоза. Разрушительные действия пока заканчиваются, и переходим к созиданию. В нижнюю часть основания корпуса, там, где размещается катушка, помещаем тонкую скользящую прокладку, улучшающую ход катушки. Ее можно вырезать из лавсана, листовой фотопленки, из любого подходящего полимерного материала, например, из тонких пластиковых канцелярских скоросшивателей или из крышки от пластиковой упаковки творога. Уместно будет в дальнейшем смазать ось любой морозостойкой смазкой, например, тем же вазелиновым маслом, что улучшит вращение катушки на оси и устранит характерное «визжание» трущихся несмазанных пластмассовых частей. Следующий этап – изготовление фиксатора оси катушки. Вместо пластмассовой ненадежной заглушки, поставим металлический фиксатор на резьбе. Вес удильника на пару граммов, конечно, увеличится, но зато мы достигаем надежности крепления, простоты снятия катушки в случае необходимости, и возможности плавной регулировки хода катушки вплоть до ее полной фиксации. С ролью такого резьбового фиксатора отлично справится саморез длиной около 10 мм и диаметром резьбовой его части чуть больше, чем диаметр глухого отверстия в стойке оси для катушки. Кстати, видел я в продаже некоторые модели удочек этого типа, в которых изначально саморез и является фиксатором катушки на оси. Саморез отверткой строго вертикально врезается в отверстие оси (стенки там достаточно толстые) и благодаря резьбе очень надежно фиксирует катушку. Только вот для того, чтобы не возиться с отверткой при регулировке хода катушки, откручивая и закручивая с ее помощью саморез в ходе рыбалки, он тоже подвергается некоторому изменению. А именно - стачиваются напильником две стороны головки самореза для придания ей прямоугольной формы, и при помощи латунной пластинки с отверстием формируется своеобразная плоская ручка над головкой самореза.
Для эстетичного вида видоизмененная головка самореза дополнительно оснащается отрезком термоусадочной трубки подходящего диаметра, которая усаживается на головке над паром или над открытым огнем.
Вот с таким резьбовым фиксатором и катушку легко снять в случае необходимости, и регулировка ее хода получается плавная – достаточно слегка повернуть ручку, чуть затянув или отпустив саморез по резьбе. Вполне уместно также под головку самореза поместить пластиковую прокладку – плавность хода катушки улучшится. Возобновляем разрушительные действия, на этот раз посягаем на пенопластовую рукоятку. Здесь решение совсем простое – ножовкой по металлу отрезаем пенопласт до нужной остаточной длины (меня вполне устраивает рукоятка длиной 85 мм с учетом пластмассового основания), и наждачной бумагой шлифуем неровности среза. При выборе длины рукоятки нужно ориентироваться только на удобство удержания удильника в кисти. Лично я оптимальную длину определяю по тому, как рукоятка будет удерживаться при «карандашном хвате» - она не должна быть слишком длинной или короткой.
Но это уже индивидуальный подход – длина пальцев у разных людей может быть разной и от этого зависит и длина рукоятки. Что еще? В основании рукоятки имеется непонятное для меня углубление.
А вот если в это углубление вставить на клею кусочек пенополиуретана, то появится возможность цеплять за него при транспортировке крючок мормышки.
На этом основные преобразования удильника заканчиваются, он приобрел новые свойства, и даже вес его чуть-чуть снизился после удаления «лишних» частей.
Вот вроде бы и несложные действия по подготовке удильников двух разных моделей, но! Сколько устранено лишнего и добавлено функционального! Возможно, что кто-то скажет, что все это чушь и блажь, можно обойтись и без всяких доделок-переделок. Конечно, можно. Но если сравнивать удильники до и после модернизации в условиях реальной ловли, то разница будет ощутимой. Ловить такими удильниками становится не просто удобно, но и комфортно. К тому же переделка не займет массу времени и не потребует каких-либо серьезных инструментов и навыков. Попробуйте – убедитесь в этом сами!
Но одно дело доводить «до ума» готовое изделие, и совсем другое дело – делать удильник самостоятельно, с учетом каких-либо особенностей и требований к нему. Для начала нужно для себя определиться – что именно должно быть в таком удильнике, какими характеристиками он должен обладать, каковы должны быть его параметры. Все это, безусловно, придет со временем и по мере накопления опыта. Возможно, что самостоятельно ничего и не придется мастерить – будет вполне достаточно того, что есть в продаже. А вот для меня поводом к самостоятельному изготовлению зимних удильников стало и подражание, и любопытство, и поиск собственных решений. Но обо всем этом – в следующей части.
Статья опубликована в журнале "Рыболов профи" №1 2011 г.