Ледобур для рыбалки. Часть 1.

Заметки любителя

Константин Гацкалов

Этот материал посвящен ледобурам. Можно прямо говорить о том, что это – «заказная» статья. С приближением зимнего сезона в телефонном разговоре с Борисом Григорьевичем Белевцовым - главным редактором печатных изданий «Рыбачок и К» и «Рыболов-профи» - речь зашла о ледобурах и о ценах на них, о запасных ножах к ним и том, какие казусы случаются с ледобурами. А в конце разговора Борис Григорьевич настоятельно попросил переложить «на бумагу» свои соображения по этому поводу и добавить кое-что из практики. Напрасно я отнекивался, ссылаясь на имеющиеся многочисленные публикации по данному вопросу и отсутствие сколь-нибудь значительного опыта работы с ледобурами, изготовленными на предприятиях дальнего зарубежья. Конечно, за более чем 30 сезонов зимних рыбалок какой-никакой опыт у меня набрался, но он больше касается «наших» ледобуров, да и то не всех моделей. Как ни странно, но это стало основным аргументом в пользу того, что я все-таки заставил себя сделать обобщенную статью. Ведь действительно, а почему я сознательно выбрал из того многообразия продававшихся пять лет назад моделей именно «барнаульский» ледобур производства группы компаний «Тонар»?

И замечу, что он у меня не один. И вообще, по каким критериям выбирается та или иная модель ледобура? Какие «плюсы» и «минусы» есть у ледобуров и на что нужно рассчитывать после того, как ледобур уже куплен? Как обеспечить длительную эксплуатацию ледобуров и улучшить их изначальные характеристики? Вопросов возникает немало. Вот, собственно, мои соображения по поводу ледобуров вообще и их особенностей в частности. А заодно немного практики.

Советов по выбору ледобура для рыбалки сейчас много. Часть из них в виде обзоров в средствах массовой информации носят чисто рекламный характер и восхваляют какую-то одну модель, часть материалов действительно содержат полезную информацию. Таких материалов меньше. Порознь обзоры, статьи и заметки читаются еще нормально, а вот если собрать их вместе, то получится какая-то мешанина, в которой сложно отделить рациональное зерно от рекламных ходов. В общем, выводы можно сделать самые разные. И даже иногда противоположные. Одни хвалят ледобуры только «скандинавского» происхождения, другие не замечают существенной разницы между «ихними» и «нашими» бурами. Аргументы в пользу той или иной модели ледобура приводятся самые разные – серьезные и не очень. Чаще всего в обзорах большое значение придается конструктивным особенностям определенной модели, и приводятся «весомые» данные о личных впечатлениях. Все это хорошо, но стоит отметить ту особенность, что такие обзоры посвящены, в основном, новинкам от «наших», большей частью российских производителей, а также новинкам от наших китайских друзей. Почему-то детальных обзоров по оригинальным шведским и финским ледобурам почти нет. Может быть, потому, что они в рекламе уже не нуждаются, доказав на практике свое качество? И еще. Нельзя быть уверенным в том, что все, о чем написано в обзорах, является абсолютной правдой, соответствующей действительности. Некоторые недостатки «приглаживаются» или о них просто умалчивается, некоторые положительные особенности возносятся «до небес». В общем, это привычные приемы маркетологов. Так что к обзорам нужно тоже относиться критически.

В обсуждениях же разных моделей ледобуров на различных интернет-ресурсах в качестве аргументов в пользу того или иного изделия зачастую приводятся только субъективные ощущения и личные предпочтения на фоне стоимости изделий и комплектующих к ним. Иногда на рыболовных форумах даже выкладываются видеоролики о своеобразных состязаниях по бурению лунок на время различными моделями буров. Нельзя сказать, что результаты таких соревнований будут объективными на 100%. Во-первых, истинные качества ледобура начинают проявляться не на одной-двух лунках, а на десятках. А, во-вторых, многое зависит не только от самого ледобура, но и от физической подготовки и анатомических данных человека, использующего его. И то, что будет хорошо для одного, окажется неудобным для другого. Поэтому и к таким сравнениям нужно подходить критически.

На мой взгляд, тот или иной ледобур подбирается индивидуально, исходя из качества, предполагаемой сферы его использования, конструктивных особенностей и личного финансового положения.

Критерии выбора

Пожалуй, личное финансовое положение при выборе ледобура все-таки играет определяющую роль. Будем трезво смотреть на реалии нашего времени. Исходя из состояния семейного бюджета, выбор конкретной модели чаще всего происходит по критерию его стоимости. А выбрать есть из чего, во всяком случае, в Харькове. Низший ценовой сегмент занимают ледобуры от непонятных производителей. В серьезных магазинах этой продукции не увидишь, но на различных рынках и в магазинчиках-ларьках дешевые ледобуры с разными, ни о чем не говорящими названиями, еще встречаются. Никто из продавцов толком не может объяснить происхождение этих изделий. Цена на них не превышает 170 грн. О рабочих качествах и долговечности этих ледобуров я даже не берусь судить. Ледобуры украинского и российского производства занимают следующую ценовую позицию. Например, на сегодняшний день стоимость «житомирского» ледобура, так же, как и «воронежского» ледобура, составляет в среднем 250-270 грн. По сути, это те же модели ледобуров времен СССР, со всеми их недостатками и некоторыми изменениями в конструкции соединения шнековой части и рукоятки. Чуть дороже стоят украинско-китайские (или правильнее их будет классифицировать, как китайско-украинские?) ледобуры iDabur от компании ADAMS Сагиттариус Украина – порядка 320-350 грн. Средний ценовой уровень остается за российскими производителями ледобуров NERO и за ледобурами от группы компаний «Тонар», стоимость которых в зависимости от конкретной модели составляет от 330 до 600 грн. Вполне бюджетной можно считать цену на изделия, производящиеся на предприятиях Китая под «флагом» других стран. Например, финско-китайский ледобур HEINOLA обойдется покупателю примерно в 750-800 грн. Такую же цену (или чуть меньше) имеет реплика шведского ледобура MORA ICE PRO, произведенная в том же Китае под польским флагом компании MIKADO. Стоимость оригинальных финских ледобуров RAPALA и шведских ледобуров MORA в зависимости от модели может составить от 1200 до 1600 грн. В общем-то, это сегодня самый высокий ценовой порог на ледобуры. Исключение составляют только российские титановые ледобуры, стоимость которых может доходить до 2500 грн. Я перечислил только те основные модели, которые продаются в нашем регионе. Не исключаю того, что в других регионах есть в продаже Ивановские, Тверские, Ярославские ледобуры и буры из Санкт-Петербурга, а цены на перечисленные модели будут несколько иными. И, наконец, на обширном рынке зимних товаров продаются и подделки ледобуров от известных производителей.

Так что, выбор ледобуров сейчас просто огромен и предоставляет возможность покупателям выбрать подходящую модель, исходя из толщины собственного кошелька и собственных представлений о качестве товара. Понятно, что цена будет определять качество ледобуров, но если выбирать ледобур вдумчиво, оценивая свои возможности и требования к изделию, то следующим критерием при выборе конкретной модели должны стать условия и сфера использования ледобура.

Ледобур подбирается в зависимости от предпочтений в ловле определенного вида рыбы, условий и характера самой рыбалки. При ловле не слишком крупной рыбы – плотвы и окуня - нет смысла использовать ледобуры со шнеком большого диаметра. Для ловли вполне будет достаточно лунок небольшого размера диаметром до 120 мм, пробурить которые гораздо проще даже в толстом ледовом покрытии не очень дорогим ледобуром. И, наоборот, для любителей ловли крупной рыбы нужны ледобуры с большим диаметром шнеков - 150-180 мм и даже больше. Любителям спортивной ловли зачастую требуются ледобуры со шнеками 80-100 мм. А такие модели выпускаются не каждым производителем. Среди ледобуров низшего ценового сегмента таких моделей нет, большинство недорогих моделей ледобуров украинского и российского производства выпускаются с диаметром шнеков именно 120-130 мм. Диаметр этот можно считать универсальным, но все же…. Серьезные производители – российские и из дальнего зарубежья – предлагают довольно обширный выбор моделей ледобуров массового производства с разными диаметрами шнеков – от 80 мм для спортсменов и до 200 мм для любителей ловли леща. Причем линейка размеров шнеков позволяет выбрать конкретную модель под конкретные условия ловли и предпочтения в ловле определенного вида рыбы. Не говоря уже о том, что из всего изобилия на рынке зимнего снаряжения можно выбрать модели ледобуров со шнеками разной длины, исходя из среднего значения толщины ледового покрова, который характерен для какой-то местности. И выбор не ограничивается зарубежными моделями ледобуров. Линейка современных бюджетных российских ледобуров тоже позволяет сделать такой выбор.

И пару слов о массе (весе) ледобуров. Практически все ледобуры и российских, и украинских, и зарубежных производителей имеют примерно одинаковую массу. Разумеется, если сравнивать модели одного размера. Исключение составляют только титановые ледобуры, масса которых в два раза меньше, чем у ледобуров из обычного металла. Чаще всего это становится главным критерием при их покупке. Да, титановые ледобуры прочны и легки, они не требуют окраски частей, потому что не подвержены коррозии. И это большой плюс. Но не следует забывать о том, что обычный ледобур хорошего качества внедряется в лед под собственным весом, а к титановому ледобуру нужно приложить дополнительные усилия давления, чтобы компенсировать недостаток его массы. И если бурить на скорость не одну, а десятка три лунок, то с титановым ледобуром устаешь быстрее. Вот такая парадоксальная особенность, когда «плюс» превращается в «минус». Этот фактор при выборе ледобура тоже должен быть учтен. Что касается вопроса транспортировки и переноски ледобура во время рыбалки, то существенная разница в массе титанового и обычного ледобура сыграет роль только при очень дальних переходах. Да и то, для облегчения транспортирования по льду всего своего оснащения давно используются санки.

Это что касается условий и предпочтений. Теперь о характере ловли. Он предъявляет определенные требования к качествам, которыми должен обладать ледобур. Например. Спортивная ловля, в ходе которой счет идет буквально на секунды, или ходовая ловля при поиске стай окуня или судака предполагает бурение множества лунок. Поэтому на первый план выйдет скорость, с которой ледобур будет бурить лед, и минимальные усилия, затраченные при этом. Последнее определяется не только диаметром шнека (чем больше в диаметре шнек, чем меньше шаг его витков, тем больше усилий затрачивается на бурение), но и конструктивными особенностями ледобура и качеством применяемых ножей. Иное дело – ловля среди бесчисленных «огородов» и палаток.

Особо там и не разгуляешься! Не скажу, что для любителей ловли леща, которые зачастую ограничиваются бурением 5-10 лунок за всю рыбалку, фактор скорости и легкости бурения совсем не важен. Тоже важен! Но неспешно пробурить несколько лунок для ловли в палатке гораздо проще, чем пробурить за одну рыбалку, к примеру, 100 лунок в скоростном режиме. И здесь скорость и легкость бурения становятся главным требованием, предъявляемым к ледобуру. А ведь высокое качество изделия уже определяет его стоимость. Вот и возникает вопрос: Стоит ли покупать высококлассный и дорогой ледобур и не использовать его возможности «на полную катушку»? Или же можно без всякого ущерба для рыбалки использовать более дешевую модель? Это уже каждый определяет сам для себя. Но в конечном итоге все опять упирается в финансы. Эти же финансы будут определять и возможность последующего содержания ледобура. В самом простом примере – это покупка новых ножей. Если замена ножей для украинских и российских ледобуров обойдется в 40-50 грн, ножи для ледобура HEINOLA можно купить за 150 грн, то для замены оригинальных шведских ножей придется выложить порядка 250 грн. А замена режущей головки для финского ледобура выльется в сумму 450 грн.

Так оправданы ли потраченные на покупку дорогих ледобуров средства или же можно потратить гораздо меньшую сумму на покупку тех же российских моделей ледобуров, например, и получить тот же эффект? Повторю, что мнения по этому поводу высказываются разные. А вот в чем сходятся мнения большинства опытных рыболовов-зимников – не стоит покупать откровенно дешевые ледобуры. Некоторые из них неизвестно где и как собраны, а иные унаследовали все недостатки ледобуров прошлого века.

И все же, несмотря на различные позиции пользователей ледобуров от разных производителей, можно констатировать только одно. Если к оригинальным «скандинавским» ледобурам претензий нет, каких-либо серьезных вопросов почти не возникает в отношении «скандинавских» моделей, изготовленных в Китае, то в отношении недорогих наших украинских и российских ледобуров чаще всего возникает вопрос – «а почему мой новый ледобур плохо бурит?». Такой вопрос не возникает в отношении тех же барнаульских ледобуров, но еще ни один владелец шведского или финского ледобура не поменял его на барнаульский ледобур. В какой-то степени это уже можно считать оценкой уровня качества ледобуров от разных производителей. Но тут же можно привести и примеры осознанного отказа от «скандинавов» в пользу российских моделей ледобуров. Лично я пополнил количество таких примеров.

Для того чтобы осознано сделать выбор в пользу той или иной модели, сопоставляя ее стоимость со своими возможностями, нужно четко понимать в чем заключаются те или иные отличия и особенности, и на что они могут повлиять. Что в конструкции модели является важным, а что - второстепенным. В общем, взвесить все «плюсы» и «минусы» и прикинуть, что из этого получится в итоге. Вот об этом и поговорим дальше.

Конструктивные особенности разных моделей ледобуров

На самом деле, чудес на свете не бывает, и то, как ледобур поведет себя в работе, зависит от ряда ключевых конструктивных особенностей и применяемых для изготовления ледобура материалов. Исполнение тоже играет не последнюю роль. На мой взгляд, существует три ключевых фактора, которые играют определяющую роль в том, насколько будет хорошо работать ледобур. Это – конструкция режущей части, соединение рукоятки с осью шнека, и еще два взаимосвязанных фактора - ножи и углы их наклона и атаки. Ну, и общий фактор – прочность и надежность всей конструкции ледобура в целом. Все остальные факторы – характер соединения шнека с осевой трубкой, материал ручек, окраска, масса, удобство в транспортировке, телескопическая рукоятка и прочее – это тоже в какой-то степени оказывает влияние на работу бура, но все же эти второстепенные факторы играют не столь решающую роль. Хотя их совокупность в конечном итоге тоже имеет значение. Поэтому о первостепенных и второстепенных факторах по порядку. Ну, и в данном вопросе никак не обойтись без сравнения и сопоставления. Будем сравнивать, да простят меня производители, поставщики и продавцы! Постараюсь это сделать с минимальным «уроном» репутации разных производителей, отталкиваясь только от значимых конструктивных особенностей тех моделей, которые сейчас продаются в наших магазинах. А заодно вспомню прошлое и приведу примеры из практики настоящего времени.

Фактор 1. Конструкция режущей части

Принципиальное отличие зарубежных моделей ледобуров от буров, производимых в России, Украине и ряде других стран бывшего СССР заключается именно в конструкции режущей части. Традиционно «наши» шнековые ледобуры снабжены «головкой» с площадками для крепления ножей.

Такая конструкция была и остается неизменной на протяжении многих лет у «наших» ледобуров. Была такая режущая «головка» на Харьковском, Полтавском и Ленинградском ледобурах выпуска 70-х годов прошлого века (все эти буры в свое время были у меня). Осталась она без всяких изменений или с некоторыми улучшениями у всех современных украинских и российских ледобуров. В общем-то, «головка» с площадками – это признак недорогих моделей ледобуров. Не скажу, что это плохо, вовсе нет. При правильно выставленных углах площадок для ножей, качественном металле и точной центровке эта конструкция режущей части вполне приемлема. К сожалению, «головки» «советских» ледобуров выпуска прошлого века не могли похвастаться достойным исполнением. В основном это касалось металла, из которого были изготовлены «головки» буров и точности углов наклона площадок для ножей. Насколько я помню, только Ленинградский бур отличался в лучшую сторону из общей массы почти одинаковых ледобуров от разных отечественных производителей. Во всяком случае, претензий к нему почти не было в отношении того, как он справлялся со льдом. Но и стоил он немного дороже остальных моделей. Все остальные ледобуры в той или иной мере имели недостатки. У Харьковского бура, например, «головка» с площадками под ножи грешила отсутствием точной центровки. Полтавский бур вообще был из какого-то не очень качественного металла, и «головка» у него была «слабовата» - фактически из гнутой полоски металла толщиной порядка 10 мм. И до сих пор точно помню, что у Ярославского ледобура углы наклона площадок для установки ножей немного отличались друг от друга, что приводило к неравномерности бурения и быстрому износу одного ножа. И все же эта конструкция режущей части была и остается единственной у «наших» шнековых ледобуров. Именно шнековых ледобуров, потому что имелись и другие конструкции ледобуров, например, ледобуры «Ленинградское кольцо».

Но «кольца», «стаканы» и «ложки» не выдержали натиска перед ледобурами со шнеками и сменными плоскими ножами. А главной частью любого шнекового ледобура той поры была именно «головка». Зачастую качество «головок» было, как я уже упоминал, весьма далеким от желаемого. И поэтому «продвинутые» рыболовы свои покупные ледобуры оснащали самодельными «головками». Кустарно изготовленные умельцами (безусловно, с использованием станочного оборудования) «головки» из отличного нержавеющего металла, с четко выверенными углами можно было найти в продаже на Птичьем рынке. Стоили они тогда недешево, примерно, в два раза дороже самого ледобура. Но они стоили того на фоне продукции ширпотреба. Да и сейчас изредка можно увидеть те старые «головки» для ледобуров на рядах у дедушек, торгующих немудреными снастями на Птичке. Правда, я слабо себе представляю, кто сейчас будет заниматься самоделками, если продаются вполне достойные ледобуры по вменяемым ценам? Например, к «головке» оригинального барнаульского ледобура у меня лично претензий нет. И с углами там все в порядке, и металл вполне достойный, и сама «головка» выполнена аккуратно. И центровка нареканий не вызывает.

Но все же «головка» с площадками для ножей несколько уступит по эффективности резания льда конструкции режущей части у «скандинавов» - шведских агрегатов MORA, финских RAPALA, финско-китайского ледобура HEINOLA и откровенного клона «шведа» под торговой маркой MIKADO. Почему режущая часть «иностранцев» легче и быстрее бурит лед? Это обеспечивается в первую очередь ее более простой конструкцией. У «них» все проще – нет никакого перехода от ножей к шнеку, как у «наших» ледобуров. В конструкции «наших» ледобуров «головка» является препятствием для подачи крошки льда на шнек. И чем массивнее и выше сама головка, тем больше «ступенька» между ножом и шнеком, и тем хуже «легкость хода» бура.

«Наш» ледобур режет и одновременно ломает лед. Режущая же часть «ихних» ледобуров подобна сверлу, которое именно режет лед, крошится он уже сам в силу своей структуры. Особенно «плавность хода» характерна для ледобуров RAPALA, имеющих сменную «головку» с постоянными ножами.

Нет никаких переходов, граней, зацепок. Лед режется ножами, и ледовая крошка без всяких остановок подается на шнек. Но и у ледобуров MORA и им подобных, у которых ножи крепятся непосредственно на усиленные окончания шнека, подача крошки на шнек тоже происходит без задержек и сопротивления.

«Ступенька» на режущей части «шведов» тоже есть, но она не является таким мощным препятствием, как «головка» у «нашего» ледобура.

Таким образом, чем меньше сопротивление – тем легче бурение льда и плавнее «ход» ледобура. И в этом «скандинавы» выигрывают. Правда, изначально такая конструкция режущей части требует применения в изделии очень качественного металла. Иначе будут не только вибрации, но и деформации с поломками. «Наши» же буры никогда не могли похвастаться очень качественным металлом. Может быть, до сих пор в «наших» ледобурах применяется массивная «головка» для сменных ножей только потому, что эта конструкция не требует применения качественного металла? Вполне вероятно, во всяком случае, - объяснимо. Еще один недостаток у режущей части «наших» ледобуров. В мороз на режущих «головках» быстрее нарастает ледяная «шуба», блокирующая нормальную работу ножей. В меньшей степени это происходит, если не оставлять ледобур лежащим на льду, а сразу же бурить «глухую» лунку и оставлять ледобур в ней в вертикальном положении. Это будет правильно и с точки зрения безопасности. Но на практике мало кто так делает. Да и при недостаточно толстом ледовом покрытии сделать это просто невозможно.

Есть и еще одна особенность, влияющая на скорость и легкость бурения льда – углы и ножи, но на них я остановлюсь чуть позже. Только замечу, что не все так плохо с режущей частью «наших» ледобуров. «Наш» ледобур, с отрегулированными под конкретный лед углами атаки и наклона ножей может бурить лунки не хуже любого «скандинава».

Фактор 2. Соединение рукоятки с осью шнека

Этот фактор влияет на отсутствие люфтов в соединении, а, следовательно, – на отсутствие вибрации. Любой шат и люфты приводят к смещению частей ледобура (собственно шнековой части и рукоятки) относительно друг друга, что ведет к смещению положения рукоятки от строгой осевой линии при бурении лунок. Чем больше шат и люфты, тем больше вероятность неравномерного хода ножей, смещение от вертикали и в конечном итоге – заклинивание ножей в недобуренной лунке. И при приложении ассиметричной продольной нагрузки ножи быстрее выходят из строя. У хорошего ледобура люфта и шата рукоятки не должно быть вообще! Каждый производитель по–разному решает задачи устранения люфта в соединении.

Самый простой способ крепления рукоятки к шнековой части используется в финских ледобурах RAPALA UR-1.

Несмотря на явное стремление к упрощению, такая конструкция узла соединения является достаточно надежной. Единственный недостаток, свойственный этому конструкторскому решению, - неудобство в транспортировке очень длинной шнековой части и короткой рукоятки.

Что-то подобное, но на более высоком уровне исполнения, воплощено в узле соединения барнаульских ледобуров модели «Торнадо М».

Учитывая то, что рукоятка теперь телескопически удлиняющаяся, шнековая часть осталась стандартной длины, то проблем с компактностью при транспортировке у этого ледобура нет.

Следующий вид узла соединения частей ледобура – это «замок».

До недавнего времени у «наших» ледобуров «замковый» узел соединения состоял из Н-образной изогнутой пластины, охватывающей боковые поверхности трубок шнековой части и рукоятки. Эта же пластина обеспечивает крепление и поворот на осях этих частей.

В рабочем положении небольшие участки концов трубок двух частей фиксируются прижимной пластиной и гайкой-барашком.

По большому счету, эта конструкция узла обеспечивает вполне надежное соединение и достаточно точную центровку частей. Но только при условии надлежащего исполнения! А в «наших» ледобурах прошлого века качество исполнения было, мягко говоря, не очень. Металл, из которого была изготовлена прижимная пластина, был совсем неважным. Вследствие этого прижимная пластина со временем изгибалась, и появлялся значительный шат рукоятки даже у «продвинутых» по тем временам Ленинградских ледобуров. Еще большая вероятность изгиба прижимной пластины существует при попытке использовать ее в качестве фиксатора частей ледобура в транспортном положении.

Вот этого делать ни в коем случае не следует! Н-образная изогнутая пластина старых ледобуров тоже не выдерживала больших нагрузок. Помню, мой товарищ, который взял у меня Харьковский ледобур, завернул «винтом» узел соединения, приложив к рукоятке ледобура чрезмерное усилие при бурении влажного льда. Правда, потом он восстановил бур, изготовив новый узел крепления из качественного металла. С тех пор проблем с этим узлом не возникало. В общем, при должном исполнении конструкция с Н-образной изогнутой пластиной вполне надежна. А самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что узел соединения этой конструкции (или близкой к ней) обеспечивает достаточно компактное и удобное положение складываемых частей, что имеет значение при транспортировке ледобура. Недаром же аналогичный узел соединения с использованием Н-образной изогнутой пластины (без прижимной пластины) есть у ледобуров MORA EXPERT.

Что-то подобное воплощено и в конструкции узла соединения российского ледобура NERO.

Полностью сохранена конструкция этого узла и у нынешних Ленинградских ледобуров (правда, по-прежнему есть нарекания на качество исполнения этого узла), и у титановых барнаульских ледобуров.

В наиболее оригинальном виде «замок» представлен у большинства моделей барнаульских ледобуров.

Не скажу, что массивная сварная «коробочка» будет самой лучшей конструкцией и с технологической, и с эстетической точки зрения, но со своим предназначением эта конструкция справляется не хуже других конструкций. «Замок» обеспечивает не только соосность соединенных в «замке» шнековой части и рукоятки на должном уровне, но и компактное положение частей в транспортном положении.

Надежность барнаульского «замка» и его частей можно считать очень хорошей и продуманной, но не эстетичной. Есть только одна претензия. И то – не к самой конструкции, а к исполнению. При ослаблении фиксирующей гайки-барашка и соединительного осевого винта в «замке» может появиться шат. То есть, нужно следить за «замком» и вовремя подтягивать гайки. Это, конечно, мелочь, но мелочь неприятная. Избавиться раз и навсегда от ослабления соединительного винта в «замке» поможет простой способ – установка более длинного осевого винта и двух гаек (гайки и контргайки), или нанесение капли лака или краски на резьбу перед затяжкой одной штатной гайки. Почему нельзя было с самого начала избежать произвольного ослабления резьбового соединения, установив под гайку хотя бы нормальную гроверную шайбу? Видимо, это проявление особенностей славянского подхода к реализации проекта – «задумка гениальная, исполнение посредственное». И еще есть случаи поломок пластмассовых ручек фиксирующей гайки-барашка. Чаще всего это происходит по вине самих владельцев барнаульских ледобуров, но факт остается фактом. На месте производителей я бы делал эту гайку цельнометаллической, возведя ее надежность до степени «дуракоустойчивости», как это сделано у модели «Торнадо М». Впрочем, запасные фиксирующие гайки есть в продаже.

«Замки» используются не только в барнаульских ледобурах. Оригинальный «замок» реализован в узле соединения у ледобуров RAPALA UR-2.

И точно такой же по конструкции «замок» имеется у современного Житомирского ледобура и барнаульской «восьмидесятки».

На мой взгляд, это наиболее удачная конструкция «замка». Тем более, что она проверена временем. Наши умельцы самостоятельно делали подобные узлы соединения на своих «советских» ледобурах еще задолго до того, как появились «замки» этой конструкции у современных ледобуров.

И, наконец, еще одна конструкция узла соединения шнековой части с поворотно-фиксирующейся рукояткой реализована в ледобурах MORA ICE PRO и HEINOLA.

Лично я считаю, что это очень удачное конструкторское решение сохранения надежности соединения частей и их компактности в транспортном положении без использования разного вида «замков».

Как бы там не было, но при должном исполнении все конструкции узлов соединения хороши по-своему. Если и возникают какие-либо претензии к той или иной конструкции узлов соединения ледобуров от известных производителей, то только по поводу удобства в транспортировке ледобура и эстетики. Хочу подчеркнуть – при должном исполнении.

И о некоторых дополнительных факторах, которые оказывают влияние на «ходовые» качества ледобуров.

Шнек

На первый взгляд кажется, что ничего особенного в шнеке нет. «Архимедов винт», у которого одна задача – вывести ледовую крошку наверх. О шаге витков шнека говорить не будем. Есть определенные расчеты, за пределы которых этот параметр выйти не может. Могут быть только колебания в шаге витков в пределах 10%. На что это влияет? Увеличенный шаг витков шнека быстрее выводит крошку наверх, но более подвержен заклиниванию. Уменьшенный шаг способствует тому, что шнек лучше держит направление при бурении лунки, но медленнее выводит наверх крошку и дает добавку к общей массе ледобура. Так что конструкторы ледобуров практически во всех моделях придерживаются определенных средних показателей. И все же у шнека есть особенности.

Особенность первая. Шнек может быть цельнотянутый и сварной. Практически все «наши» ледобуры имеют сварные шнеки, состоящие из небольших, соединенных между собой отрезков пластин гнутого металла.

Пожалуй, исключение составляют только шнеки ледобуров ADAMS. Они позиционируются, как цельнотянутые. И зарубежные модели ледобуров тоже имеют цельнотянутые шнеки. Особого значения в работе «бесконечного винта» это не имеет. Но зато преимущества цельнотянутого шнека проявятся в мороз – на нем меньше образуется наледь. Кстати, этому же способствует и качественная окраска шнека. Гладкая поверхность шнеков у «финнов» и «шведов» в меньшей степени покрывается ледовой корочкой, чем шероховатая поверхность у шнеков «наших» ледобуров. А если уж появляются повреждения лако-красочного покрытия на шнеке, то ускоренного его обледенения не избежать.

Особенность вторая. Длина шнека напрямую зависит от условий, в которых предполагается использовать ледобур. Шнек не может быть меньше, чем толщина льда, иначе лунка забьется крошкой, и ее проход существенно затруднится. У «наших» ледобуров длина шнека составляет порядка 45-50 см., у «скандинавов» шнек традиционно длиннее - 60-80 см., хотя есть модели и с укороченным шнеком. В общем-то, в условиях нашей зимы, когда толщина ледового покрова не всегда превышает и 40 см, нет смысла применять ледобуры с очень длинным шнеком. Вывод крошки «на-гора» они не улучшат, а вес к общей массе ледобура добавят. Поэтому мне хватает стандартной длины шнека «нашего» ледобура. Разве что несколько раз за все время я сталкивался с ситуацией, когда длины шнека явно не хватало, приходилось вынимать бур, чистить лунку от крошки и снова бурить. Но, в основном, длины шнека «наших» ледобуров в условиях нашей зимы хватает для нормального вывода крошки. Впрочем, сейчас и «наши» производители начали выпускать модели ледобуры с удлиненным шнеком. Так что при желании и острой необходимости всегда можно пополнить свой арсенал нужной моделью. А вот что в некоторых случаях может иметь принципиальное значение – это способ крепления шнека к осевой трубке.

Особенность третья. Пожалуй, только оригинальные финские ледобуры RAPALA могут «похвастаться» тем, что шнек у них приварен к оси по всей своей длине. В большинстве своем шнеки и у «наших», и у зарубежных ледобуров привариваются к оси небольшими участками. В дешевых ледобурах от неизвестных производителей вообще применяется точечная сварка. Считается, что недостаток точечной сварки и сварки на небольших участках заключается в том, что прочность и жесткость всей конструкции в целом уступает цельносварной. В какой-то степени это верно, во всяком случае, в отношении точечной сварки. И самая главная претензия, предъявляемая к ледобурам, у которых шнек приварен к оси участками, – шнек сильнее шумит при бурении. Это тоже верно, но, на мой взгляд, в шуме виноват не сам способ крепления шнека к оси, а недостаточная толщина металла, из которого изготовлен шнек. Это приводит к вибрации шнека и появлению шумов. Не могу сказать наверняка, но полагаю, что большие щели и зазоры между шнеком и осевой трубкой у «наших» ледобуров тоже не способствуют сохранению «тишины».

Во всяком случае, это приводит к более быстрому обледенению шнека (а это в разы ухудшает проходимость бура). И в качестве сравнения можно привести в пример ледобур MORA ICE PRO , в котором шнек приварен к осевой трубке тоже участками, но бур при этом не «шумит». Может быть из-за того, что там нет никаких щелей между осью и шнеком? И на прочность этих ледобуров никто не жалуется.

Окраска частей бура

Что можно сказать по этому поводу? Окраска частей ледобура должна предохранять их от коррозии и сохранять пристойный внешний вид изделия. Думаю, про качество окраски у «наших» ледобуров говорить не стоит, наверняка все видели состояние старых советских ледобуров. Даже у последней модели «Торнадо М» краска на ребрах шнека стирается на первых же лунках. А у более простых моделей барнаульских ледобуров ржавчина на всех частях, где стерлось лакокрасочное покрытие, – это норма. Так что лучше об этом и не говорить. Замечу, что повреждение лакокрасочного покрытия и у зарубежных ледобуров неизбежно, но почему-то следы коррозии проявляются не так явно.

Ручки

Ручки у ледобуров, может быть, и не выполняют существенной роли. Основное качество, которое должно иметься у ручек – долговечность и легкость при вращении. Что можно сказать про ручки современных ледобуров? Традиционно хорошее качество поддерживается у «скандинавов». Можно смело отнести их к лидерам хотя бы потому, что у них ручки приятнее на ощупь, их поверхность не из «холодного» пластика, а из резины, и вращаются они всегда легко. Неплохи во вращении ручки у финско-китайского ледобура HEINOLA, хотя они изготовлены из пластика. Ручки у финских RAPALA я как-то не оценил. Маленькие они какие-то. Может, это у меня кисти рук большие? Ручки же «наших» ледобуров…. Замечу, что ручки на ледобурах никогда не были «коньком» у наших производителей. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что деревянные ручки и ручки из хрупкой пластмассы, обмотанные для прочности изолентой, канули в Лету вместе с «советскими» ледобурами прошлого века. Хотя некоторые изделия подобного плана верой и правдой служат своим владельцам не один десяток лет. Ну что же…. Это еще раз подтверждает народную мудрость: «Нет ничего прочнее того, что обмотано синей изолентой!». Кстати, изолента не только придавала прочность скрепленным половинкам ручки, но и предохраняла кожу на ладонях от «щипков» из-за щелей между двумя половинками ручки.

Сейчас у «наших» ледобуров ситуация с заедающими и разваливающимися ручками немного меняется в лучшую сторону. Во всяком случае, устанавливающиеся, например, на российских Тонарах и NERO ручки уже не разлетаются на кусочки при случайном падении ледобура. Они изготовлены не из пластика, а из резины и имеют вполне приличный «ход». Но это относится к ледобурам этого года выпуска, ну, может быть и прошлого тоже. А с барнаульскими ледобурами более ранних выпусков все было иначе. Вот в качестве примера мой ледобур выпуска 2009 года.

Владельцам старых моделей ледобуров возможно эта информация будет полезной. Итак.

Верхняя и нижняя ручки идентичны по своей конструкции, размерам и форме. Изготовлены они из пластика удовлетворительного качества. Во всяком случае, не хрупкого. Конструктивно ручки состоят из двух половинок (взаимозаменяемых), скрепленных в верхней и нижней части кольцами (верхняя ручка имеет кольцо и колпачок). Щель между половинками имеется, и довольно большая, чему виной оказались недостаточно глубокие отверстия для посадочных штифтов и недостаточная твердость пластмассы, из которой отлиты сами половинки ручки.

Посадочные штифты полностью в отверстия не входят, пластмасса половинок изгибается и получается щель, которая замечательно «щиплет» кожу на ладонях. Замечу, что ручки из продающихся ремкоплектов уже как-то стали лучше по качеству. Во всяком случае, при сохранении общей конструкции половинки уже не зияют щелями. Но это еще не придает легкости «хода» ручкам. Вращение ручки равномерным и легким сложно назвать. Для того чтобы понять причину отсутствия равномерного и легкого вращения, нужно разобрать ручку. Ручка разбирается легко, достаточно снять крепежные кольца (кольцо и колпачок), поддев их отверткой. После того, как половинки ручки сняты, выясняется, что фиксация положения ручки на трубке рукоятки обеспечивается пластиковым фиксатором в форме полукольца. Расположение этого фиксатора приходится на среднюю часть ручки. То есть, легкость вращения ручки на трубке рукоятки ледобура обеспечивается несколькими контактными точками: верхней и нижней внутренними частями ручки и в центральной части – фиксатором и ребрами жесткости литых половинок ручки.

Какие-либо скользящие втулки и шайбы просто отсутствуют. Можно было бы сказать, что фиксатор сам выполняет функцию скользящей втулки, но вот форма полукольца – не самая лучшая для втулки скольжения. И самое интересное заключается в том, как закреплен сам фиксатор на трубке рукоятки ледобура.

Отверстие в металлической трубке для входа в него выступа фиксатора не просто просверлено, а еще в этом месте трубка сплющена.

Может это отверстие просто сделано пробойником? Не знаю, я стенки отверстия не изучал на предмет наличия следов от инструмента. Важно другое. Трубка в месте расположения отверстия деформирована с увеличением размера примерно на 1,5 мм относительно изначального диаметра трубки. Идеально круглой формы уже нет. Для чего нужна такая деформция? Я не понимаю. Возможно, это сделано для того, чтобы как-то улучшить крепление фиксатора на трубке рукоятки? Или же технология получения отверстия такая? Но нарушение геометрической формы трубки приводит к тому, что закрепленный пластиковый фиксатор тоже не будет иметь правильной круглой формы, что в свою очередь влечет за собой неизбежное трение выступающего участка и появление «заедания» ручки при ее вращении, что еще более проявляется при наличии щели между половинками ручки. То есть, в данном случае получаем два критических момента – ассиметричная втулка и неплотно подогнанные половинки ручки. Это влечет за собой и биения, и затирания при вращении ручки, и даже к поломке фиксатора (нагрузка ведь распределена неравномерно!), приводящие впоследствии к необходимости производить ремонт. Не скажу, что ручки сломаются сразу после покупки ледобура. Но со временем фиксатор лопается на части и это ухудшает вращение ручки. Нет, пару сезонов, а то и больше ручки будут служить даже с поломанным фиксатором. Главное, чтобы сохранилась его часть с выступом. Но все же ресурс живучести у ручек очень мал. Кардинально улучшить «ходовые» качества ручки этой конструкции невозможно. Но нужно хотя бы принять меры к исправлению поломок и существующих недостатков. Можно для восстановления работоспособности ручек использовать ремкомплекты, иногда появляющиеся в продаже. Если сами половинки ручки целы, то потребуется заменить только фиксатор. Но стоит ли покупать полный ремкомплект ради одной пластмасски? Лучше попробовать отремонтировать ручки при помощи подручных средств.

О том, как отремонтировать ручки в домашних условиях

Самое простое действие – подогнать половинки ручки, устранив щель между половинками. Для этого посадочные отверстия для штифтов в половинках ручки нужно «досверлить», сделав их более глубокими. Щель почти исчезнет. Но прочность не добавится. При нагрузке половинки все равно будут расходиться в стороны, образуя щель и приводя к биениям. Выход из этого – опять прибегать к обмотке ручки изолентой. Способ старый, надежный, проверенный десятилетиями, но не эстетичный. Лучше изоленту заменить термоусадочной трубкой, которая при нагреве горячим воздухом от бытового фена уменьшится в размерах и плотно обожмет половинки ручки, не испортив при этом их внешнего вида.

Гораздо сложнее устранить биение и неравномерное вращение, обусловленные ассиметричной формой штатного фиксатора. Я вышел из положения, заменив штатный фиксатор-полукольцо самодельным кольцевым фиксатором.

В качестве кольцевого фиксатора-втулки используется полипропиленовое «кольцо» и металлический штифт с резьбой. «Кольцо» я изготовил из заглушки для водопроводной полипропиленовой трубы размера 20 (стоимость заглушки в магазинах сантехники – всего 1,5 грн.). Внутренний диаметр этой заглушки идеально подошел к наружному диаметру трубки рукоятки ледобура. Наружный же диаметр полипропиленовой заготовки пришлось подгонять к внутреннему диаметру центральной секции рукоятки, срезая с поверхности заглушки полипропилен острым ножом. Уменьшить наружный диаметр нужно на 2 мм или что-то около того. После этого от подготовленной части заглушки я отрезал «кольцо» высотой 11 мм, просверлил в нем отверстие и нарезал резьбу М6 для металлического штифта.

Перед установкой самодельного фиксатора я как мог, устранил нарушение геометрии трубки рукоятки ледобура, простучав это место молотком. В общем, работы на полчаса (эксперименты с разными материалами заняли три дня), а в результате удалось достичь более высокой плавности вращения ручек. И полипропилен прослужит гораздо дольше, чем пластмасса штатного фиксатора. Наверняка можно достичь еще более лучших результатов с двумя круглыми фторопластовыми втулками-фиксаторами, если закрепить их на трубке рукоятки на некотором расстоянии друг от друга. И достаточно толстая стенка трубки рукоятки ледобура и наличие нескольких секций на внутренней поверхности литых половинок ручки позволяют, в принципе, это сделать. Это уже будет более сложный путь, но как знать, может это единственный способ существенно улучшить вращение ручек у старых моделей барнаульских ледобуров?

Это то, что было с ручками ледобура пятилетней давности выпуска, а как поведут себя модернизированные ручки у «свежеиспеченных» ледобуров? Сложно сказать.

Ручки новых барнаульских ледобуров я не разбирал, что внутри - не знаю. Но улучшения явно есть, это глупо отрицать. Смущает одно. Кардинально улучшить конструкцию ручек возможно только при условии использования других материалов, конструкции и технологий. Это неизбежно повлечет за собой дополнительные затраты, повышение себестоимости и стоимость ледобура в розничной продаже. А в данном случае бюджетная стоимость ледобура сохранена. Не будет же производитель работать себе в убыток? Или же достигнут какой-то компромисс за счет иных решений по снижению себестоимости при улучшении качества? Хочется, конечно, надеяться на лучшее, но дождемся наработки на отказ. Поживем - увидим.

Если я не сильно напугал вас приведенным примером, то продолжу сравнение дальше.

Продолжение следует.

В данном материале использованы фото моих коллег по рыболовному форуму "ХАРП".