HARP

Харьковский Карп

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 22:23 
Не в сети
Любитель со стажем
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб мар 04, 2006 15:10
Сообщения: 10930
Откуда: Харьков
Возраст: 56
Благодарил (а): 3742 раз.
Поблагодарили: 4824 раз.
Фотография. От сложного к простому.


Фотография прочно укрепилась в нашей повседневности. Фото на память с трофейными и не очень трофейными уловами, фото с друзьями, фото закатов и рассветов, фото приманок и оснасток – все это стало обычным делом, без которого сейчас трудно даже представить не только печатное издание, интернет-сайты, но и обычную домашнюю фотоколлекцию рыболова. Фотография стала доступна каждому. Собираясь на рыбалку или просто на отдых, практически каждый из нас берет с собой фотокамеру, стараясь запечатлеть кусочек своих эмоций, сохранить на память застывшие фрагменты впечатлений, чтобы потом, попозже, вновь и вновь воскрешать в своей памяти прошедшие события, поделиться ними с друзьями, близкими и знакомыми. Но все ли так просто и понятно в фотографии? Нет, не в самом снимке как таковом, а в том процессе, который предшествует получению хорошего, эмоционально яркого снимка, сюжета? Казалось бы, чего там мудреного – бери фотокамеру, наводи на объект съемки и нажимай кнопку. Современная «умная» техника сделает все за тебя – правильно выберет экспозицию, самонаведется на резкость, можно даже посмотреть сразу, что получилось в итоге. Да, это все так. Цифровые технологии сделают все возможное за владельца цифровой фотокамеры, чтобы снимок получился резким, контрастным. Вот только душу в снимок фотокамера «не вложит». Это может сделать только человек. Просматривая иллюстрации периодических изданий, читая рыболовные интернет-форумы, я очень часто вижу великолепные снимки, достойные того, чтобы из них сформировать отдельную фотовыставку на рыболовную тематику. Но, к сожалению, встречаются и не совсем удачные фотоснимки, хотя некоторые из них по своему сюжетному плану могли быть вполне достойными, если бы не некоторые ошибки, допущенные при съемке. Не ставлю своей целью подвергать жесткой критике какие-либо конкретные фотографии, моя цель иная – поделиться некоторым опытом, привести отдельные рекомендации, позволяющие при их соблюдении получить в результате не просто картинки на память, а хорошие снимки, которые не стыдно будет показать. Речь пойдет о любительской фотографии, именно той, которая так прочно вошла в наш быт. Надеюсь, что мои советы начинающим фотолюбителям не будут расценены как догма, это просто мой взгляд на фотографию как на процесс. Конечно, большинство информации по теме фотографии можно почерпнуть и из «всемирной паутины», и из других источников, посвященных фотографии. Но мне не хотелось бы пичкать читателя информацией, предназначенной для профессиональных фотографов, это оставим самим профи. Информация для профессионалов иногда переполнена и отягощена специфическими сложностями, которые любителям, скорей всего и не потребуются. Ведь в профессиональной фотосъемке важны не только теоретические знания. Техника и аппаратура, которая зачастую недоступна любителям, играют у профи решающую роль. Скорей, данная информация будет набором основных сведений и простейших правил фотосъемки, которые помогут сделать фотоснимки более выразительными. Поэтому данный материал так и озаглавлен - «От сложного к простому» – простому набору рекомендаций для начинающего любителя. Итак, начнем. И начнем, конечно, с фотокамеры.
Пожалуй, что пленочные фотокамеры, которым не было альтернативы еще 10 лет назад, сейчас уже «приказали долго жить». Легендарные зеркальные широкопленочные «Киев-60» и 35-мм «Зениты», использующиеся и любителями, и профессиональными фотографами, канули в Лету. Никто уже и не вспомнит простенькие «ФЭДы» и непритязательные, но надежные, как АК-47, «Смены». Ну, да и ладно, не жалко их. Все-таки очень было непросто работать с такими образцами отечественного производителя. Разве что оптика у некоторых объективов отечественных пленочных фотокамер была неплохой, а все остальное…. Просто тогда выбора особого не было. Не то, что сейчас. Вместо фотопленки пришли пиксели. Количество пикселей, вернее мегапикселей вашей фотокамеры определяет последующее качество снимка. Но все ли определяют эти самые мегапиксели? И только ли от них все зависит? Попробуем разобраться. Конечно, при выборе фотокамеры следует ориентироваться на большее количество мегапикселей фотокамеры. Количество мегапикселей показывает, сколько точек (пикселей) содержит фотоматрица, которая преобразует пойманное объективом изображение в цифровое изображение. Чем больше таких точек, тем более качественным получается результат и тем большим форматом можно напечатать цифровую фотографию. Разрешение матрицы - показатель объективный, но не абсолютный, так как на качество снимков часто влияют и другие особенности камеры. Сколько же нужно мегапикселей для получения снимка хорошего качества? Прежде всего, нужно определиться, для чего именно нужна фотокамера. Одно дело посылать своим знакомым снимки по электронной почте, другое дело - печатать свои снимки большим форматом без ухудшения качества изображения и цветопередачи.
Цифровой снимок можно при желании напечатать любым форматом. Только следует учитывать тот момент, что цифровое изображение при увеличении размеров теряет в качестве. Увеличение точек, из которых собственно и состоит изображение, делает их видимыми, при этом изображение в целом становится зернистым. Поэтому для ориентира при выборе подходящего разрешения фотокамеры можно привести усредненные данные, позволяющие определить соотношение количества мегапикселей и максимального размера фотоснимков без заметного ухудшения их качества.

Менее 1,0: формат снимка в пикселях от 640x480 до 800x600, отпечатки 7,5x12,5 см
1,0: формат снимка в пикселях 1,154x852, отпечатки 10x15 см
1,3-1,5: формат снимка в пикселях 1,280x960 или 1,280x1,024, отпечатки 12,5x17,5 см
3,0: формат снимка в пикселях 2,048x1,536, отпечатки 20x30 см
6,0: формат снимка в пикселях 3,024x2,048, отпечатки 30x40 см
11,0: формат снимка в пикселях 4,064x2,704 , отпечатки 40x60 см
14,0: формат снимка в пикселях 4,536x3,024, отпечатки 50x70 см

Подумаешь – скажет читатель – открыл Америку! И ежу понятно, что чем больше мегапикселей, тем лучше будет снимок. Все это так, но не совсем. Не только количество пикселей определяет качество снимка. А что же еще? Все остальное, что есть у фотокамеры. Часто производители пускаются на хитрости, заманивая покупателей большим количеством мегапикселей. Особенно часто это уловка используется производителями мобильных телефонов со встроенными фотокамерами. Но! Никогда мобильный телефон со встроенной фотокамерой не даст вам снимки такого качества, как обычная фотокамера, имеющая такое же разрешение, как и у камеры «мобилки». Фотокамера «мобилки» дает слегка размытое изображение, нет четкой прорисовки деталей. Заметили это? А почему? Большинство встроенных камер мобильных телефонов имеет совсем простенькую оптику. Не буду вдаваться в дебри и говорить о светосиле объектива, просветленной оптике, характеристиках линз и прочем. Поверьте на слово, а не верите – проведите самостоятельно эксперимент и вы убедитесь, что даже простенькая цифровая фотокамера позволит сделать снимок более качественным, чем встроенная камера «продвинутой» мобилки. Качественная оптика - это главное условие получения качественного снимка. Через плохой объектив хорошей картинки не получится. Безусловно, оптика должна быть из стекла, камеры с пластиковыми линзами исключаются сразу. Второй момент, влияющий не только на качество изображения, но и на улучшение возможностей снимающего - это способность объектива к трансфокации изображения. Трансфокация ("zoom") - это увеличение находящегося в поле съемки предмета средствами объектива. Большинство объективов фотокамер «средней руки» не позволяют снимать крупные планы без искажения картинки. И это не потому, что оптика у них плохая. Просто камеры этого типа имеют широкоугольные объективы. Принято делить объективы на три типа фокусного расстояния, определяющие угол захвата изображения – широкоугольники, фокусное расстояние которых в перерасчете на 35-мм фотопленку составляет 25-35 мм, с нормальным фокусным расстоянием (угол захвата изображения примерно равен такому, как видит глаз человека) – 40-50 мм, и длиннофокусники с фокусным расстоянием 80-200 мм. Например, при портретной съемке крупным планом фотокамерой, имеющей широкоугольный объектив, на снимке получается непропорционально увеличенные или растянутые части лица. С помощью объектива, имеющего трансфокацию, или оптическое увеличение, меняя фокусное расстояние объектива от широкоугольного до нормального можно получить крупное и неискаженное изображение. Кроме того, трансфокация позволяет интересно обыгрывать сюжетные планы, совмещая в одном кадре предметы, которые находятся на разном расстоянии от объектива. Трансфокационные параметры камеры определяются коэффициентом кратности трансфокации - то есть, тем, во сколько раз объектив может увеличить попадающее на матрицу изображение. Стандартный коэффициент трансфокации фотокамер - 3х или 4х увеличение, а некоторые особо мощные камеры обеспечивают и десятикратное увеличение. Но сразу обращаю внимание еще на одну хитрость. Речь идет именно об оптической, а не цифровой трансфокации, обозначаемой как "digital zoom". Цифровая трансфокация - это не более чем программное "растягивание" части изображения на всю матрицу. Происходит это, в отличие от трансфокации оптической, всегда с потерей качества картинки, поэтому цифровая трансфокация оптическую вовсе не заменяет и присутствует в камере лишь как второстепенная дополнительная функция. Ну, хорошо, оптика, а что еще? А еще дополнительные режимы съемки, которые имеются в фотокамерах. Можно фотографировать, конечно, и в автоматическом режиме, что зачастую и делают практически все любители, но очень часто бывают ситуации, когда необходимо вносить коррекцию и поправки в экспозицию для получения хорошего снимка или создания определенного цветового тона. Основные корректировки при фотосъемке заключаются, как правило, в подборе необходимой выдержки и диафрагмы. Очень жалко, но сейчас, когда автоматика делает за человека практически все, некоторые владельцы фотокамер имеют смутные представления о том, что же такое «выдержка» и «диафрагма» и для чего они нужны. Стоит несколько подробнее остановиться на этих понятиях. Выдержка и диафрагма применяются в паре. Выдержка – это время задержки затвора в открытом состоянии, т.е., грубо говоря, то количество времени, в течение которого свет через объектив попадает на матрицу фотокамеры. Значение выдержки обозначается в долях секунды и может меняться от нескольких секунд до тысячных долей секунды. Короткие выдержки необходимы при съемке движущихся объектов. Так, при длительных выдержках изображение движущихся объектов оказывается смазанным и начинает сказываться дрожание камеры в руках при съемке. При использовании же коротких выдержек объект съемки будет в резкости практически всегда, если, конечно, правильно осуществлена наводка на резкость. Диафрагма определяет количество света, проходящего через объектив. Чем больше число диафрагмы, тем меньше света проходит через объектив и тем большей становится глубина резкости изображения. Глубина резкости – этим выражением обозначают ту часть пространства перед камерой, которая на снимке будет четкой. Например, при съемке пейзажей, картинка должна быть четкой практически до бесконечности (в разумных пределах), а в портретных снимках эта величина должна быть минимальной, желательно, чтобы четко получилась только модель в кадре, а фон был максимально размыт. Имея возможность устанавливать вручную параметры диафрагмы или выдержки, мы получаем большую возможность правильно подобрать режим съемки в зависимости от того, что же мы фотографируем. При съемке движущихся объектов приоритетной является выдержка, а при съемке, где важна резкость фона, приоритетной является диафрагма.
Вообще ручные настройки дают широкое поле деятельности для фантазии, позволяя получить неординарные яркие фотоснимки. А самое приятное – можно ведь всегда просмотреть полученный результат и сделать дубль с иными настройками, получив изображение с другой сочностью, гаммой и цветопередачей. Конечно, все это будет справедливым только в случае съемки композиционных статических планов.
Еще одна полезная функция, которая есть у фотокамер – возможность экспокоррекции. Экспокоррекция (компенсация экспозиции) – самый простой и эффективный способ осветлить или затемнить итоговый кадр. Значения обычно варьируются от –2EV до +2EV. Если число положительное – кадр становится светлее, отрицательное – темнее. В отличие от светочувствительности, тоже влияющей на качество снимков при ограниченном освещении, экспокоррекция лишь только увеличивает количество света в кадре, не делая картинку зернистой. Экспокоррекция применяется в основном при пейзажных съемках, но не только.
Подводим краткий итог сказанного выше: для получения качественного снимка необходима фотокамера с достаточным разрешением, хорошей оптикой и наличием дополнительных режимов фотосъемки. Намеренно ухожу от советов по выбору конкретной модели фотокамеры. Не бывает «хороших» или «плохих» фотокамер. Бывают камеры подходящие для определенных целей или же не подходящие. Поэтому камеру выбираем в зависимости от того, как мы ее собираемся использовать. Это дело личное, я бы даже сказал интимного характера, зависит не столько от вкусов, сколько от возможностей кошелька, ведь хорошие вещи дешевыми не бывают. И все же. Можно ли получить сравнительно простой фотокамерой «шедевр»? Можно! Только нужно знать возможности камеры и использовать их по назначению, не пытаясь «подпрыгнуть выше собственной головы».
Что же чаще всего попадает в поле нашего зрения через объектив фотокамеры? Я бы условно классифицировал фотосъемку на три основных вида – композиционную, репортажную и макросъемку. Все три вида фотосъемки подчинены одному простому правилу – фотографии должны говорить! Прежде чем нажать на кнопку спуска фотокамеры, нужно самому для себя понять, что именно я хочу донести до будущего зрителя с помощью этой фотографии, что я хочу сказать этой фотографией, как именно я хочу это передать? Удачные снимки не нуждаются в подписях и комментариях. Они самодостаточны для того, чтобы передать зрителю настроение, эмоции автора, позволить ощутить атмосферу действия. или в точности передать особенности сфотографированного предмета.
Что же является общим для всех видов фотосъемки на этапе подготовки? Выбор точки съемки, составление композиции, освещение. Вот три составляющих удачных снимков. Безусловно, что над этими тремя составляющими господствует смысловая нагрузка – что именно должен передать тот или иной снимок.
Фотография начинается с выбора точки съемки. С близкого расстояния или издалека, сверху или снизу, справа или слева, перемещаясь — фотограф определяет точку, из которой объект съемки может быть запечатлен в лучшем масштабе (плане) и ракурсе. Более того, именно точка съемки определяет, в основном, будущую композицию снимка. От точки съемки зависит и освещение объекта съемки, что часто необходимо при создании пейзажных композиций.
Фотосъемка композиционная. Статический вид съемки, использующийся для портретной фотосъемки, получения пейзажных снимков. И хотя, на первый взгляд, статическая съемка проста - не требует быстрой реакции, позволяет не спеша подготовить композицию, объект съемки, и самому подготовиться, но здесь существуют свои правила, обойти которые без ущерба для будущего снимка невозможно. Но что же наиболее часто бывает объектом нашей съемки, кого мы снимаем? Себя же, любимых, и снимаем чаще всего. Конечно, при этом мы просим кого-нибудь сфотографировать себя, в крайнем случае, если просить некого, используем автоспуск фотокамеры. Ну, еще снимаем друзей, своих детей и близких. Практически все начинающие фотолюбители стремятся к портретной съемке, причем непременно крупным масштабом. Сам прошел через это. Конечно же, со всеми ошибками, свойственными начинающему. Поэтому стоит более подробно осветить особенности портретной съемки.
Портретная фотосъемка. Почему-то сложилось устойчивое мнение, что портретное фото – это лицо крупным планом. Вовсе нет. Фотосъемка человека производится в полный рост, по колено, по пояс и, собственно, то, что принято называть портретом – по грудь. Эти четыре масштаба портретной фотосъемки придуманы не мной, просто они наиболее гармонично отвечают пропорциям человека. Масштаб выбирается в зависимости от условий съемки и желаемого результата – что же мы хотим увидеть на снимке. Наиболее частые ошибки фотолюбителя при портретной съемке:
- Разнородный, яркий фон настолько интересен, что объект съемки просто теряется на снимке. Как правило, такие снимки получаются при фотосъемке людей на фоне пестрой природы или причудливой архитектуры, особенно если главный объект съемки находится на значительном удалении от фотокамеры. Снимаемый как бы «прилипает» к фону и теряется. Есть два решения - двигаться вправо или влево, пока изменение тональности фона не отделит изображение снимаемого человека, либо необходимо приблизить главный объект съемки - человека, оставляя фон на удалении. Таким действием мы как бы масштабируем, выделяем главный объект съемки. При этом совершенно необязательно и даже вредно помещать главный объект по центру снимка, гораздо лучше изображение будет выглядеть, если объект съемки будет смещен влево или вправо. При достаточной глубине резкости мы получим и хорошо прорисованный фон, если он, конечно, интересен, и выделим главный объект съемки.
- Крупномасштабную портретную съемку оставим профессионалам, для этого у них есть и техника, и освещение, и опыт. Но если все же хочется самому попробовать, не забывайте, что длительная подготовка к съемке, типа «делайте умные лица, сейчас вылетит птичка», приведет к тому, что у снимаемого будет напряженное лицо. Позирование удается немногим, для этого тоже нужен определенный опыт.
- Съемка ведется «сверху вниз» или «снизу вверх». При использовании широкоугольного объектива на относительно близком расстоянии пропорции нарушаются, делая на снимке укороченные ноги, большую голову, широкую талию, и т.д. В этом случае достаточно несколько отдалиться от объекта съемки, вести съемку на одном уровне с объектом, не допуская отклонения объектива от горизонтальной линии.
- Руки, ноги, голова снятого «отрезаны» самым жестоким образом, или же изображение человека заполняет весь снимок без всяких расстояний до краев, в самых неожиданных местах у снимаемого появляются посторонние предметы, например, большие зеленые листья, «растущие» из ушей, ветки деревьев, появляющиеся из головы – вот неполный перечень ошибок, допущенных при выборе точки съемки, выборе ракурса и компоновке кадра. Поэтому необходимо видеть не только выражение лица главного объекта съемки, но и оценивать весь кадр целиком, со всем его наполнением, не забывая оставлять свободное пространство над головой снимаемого и по бокам от него. Сколько нужно такого свободного пространства? Ориентировочно около 1/6 относительно размера самого объекта съемки, отображенного в видоискателе или мониторе фотокамеры. Если съемка ведется в профиль, то свободное пространство перед лицом должно быть еще больше, так достигается эффект перспективы. Необходимо помнить, что «лишнее» свободное пространство всегда можно «убрать», применив редактирование цифровых фото, а вот «добавить» его уже не удастся. Ну и, само собой, выбираем ракурс, в котором снимаемый будет выглядеть лучшим образом. Это же не фото на паспорт! А что может быть хуже и страшнее фотографии для паспорта? Только ксерокопия этой фотографии! Поэтому смещение влево-вправо для выбора лучшей точки съемки и лучшего ракурса очень полезно. Производя съемку с разных точек, мы оставляем себе возможность впоследствии выбрать один лучший кадр из десятка отснятых. Кстати, если вы думаете, что у профессиональных фотографов каждый кадр получается шедевром, то смею вас заверить - это не так. В среднем из 20 отснятых кадров одного и того же сюжета или плана с разных ракурсов, только 2-3 снимка в лучшем случае могут оказаться наиболее удачными. И это нормально. Хотя стоит отметить, что большинство профессиональных фотографов используют удачные шаблоны, дающие хорошие результаты. Поэтому постановочные снимки тоже нельзя исключать из арсенала любителя, иногда они получаются довольно забавными, как, например, фото «Рыбаки на привале»:
Изображение
(вспомните известную картину В.Г. Перова «Охотники на привале» ).
Изображение

Наверное, излишне будет напоминать и о том, что снимающий должен выбирать момент съемки, не допуская фотофиксации нежелательных мимических гримас снимаемого, способных навести на мысли о его неспокойном душевном состоянии. Хотя в каждом правиле есть исключения. Вспомните фото Эйнштейна, то, где великий ученый предоставляет зрителям обозреть свой высунутый язык. Но то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Поэтому от таких экспериментов лучше отказаться и снимать устойчивые выражения лица. Нежелательны фото, в которых фиксируются какие-либо нарушения в одежде или снимаемый запечатлевается с окурком в зубах. Конечно, если ведется фотосъемка клошара или сигарета подчеркивает образ, стиль жизни человека, тогда другое дело. Но все же лучше обойтись без «бычков», грязных порванных маек и вытянутых на коленях «треников». Во всяком случае, такие фото никогда не попадут на страницы глянцевых журналов. И еще об одном – выборе сюжетного плана. Как мы, рыболовы, все-таки стереотипны. Фотографии с уловом – яркий пример такой стереотипности. Меняются лица, меняется рыба и ее размер, а складывается впечатление, что большинство фотографий рыболовов с трофеями сделаны одним лицом, с одной и той же точки, в одном и том же ракурсе. И не поймешь, что главное – я на фоне большой рыбы или же рыба на фоне меня. Да простят меня поклонники карпфишинга, но такой прогнозируемой фотокартинкой грешат в большинстве своем именно они – фотография на корточках с трофеем на руках. Рыболов снят в фас, трофей – в профиль. Скучно, граждане! Каюсь, сам грешен, есть и у меня немало таких снимков, запечатлевших меня в традиционной позе рыболова. Но с каждым годом таких снимков становится меньше. И не потому, что трофеев нет. Просто неинтересны они, повторяемы. Так что если и фотографируюсь теперь вместе с рыбой, то разве только для масштаба или в каком-нибудь нестандартном ракурсе.
Изображение
Изображение

- Съемка ведется без учета характера освещения. Освещение может оказаться и другом, и врагом. Понятно, что без достаточного освещения не обойтись, но и чрезмерное освещение тоже вредно. Так, прямое солнечное освещение создает тени, иногда настолько сильные, что они могут поглотить черты лица. Поэтому при портретной съемке лучше же, конечно, использовать непрямой солнечный свет, например в яркий солнечный день фотографироваться в тени, где освещение будет более равномерным и рассеянным. Но иногда условия съемки не позволяют сделать это. Вот тогда на выручку приходит фотовспышка, имеющаяся в фотокамере. Убрать резкие тени, делающие лицо «рубленным» и чересчур рельефным, затемняющие часть лица или делающие вместо глаз черные впадины можно, если во время съемки подсветить объект бликом фотовспышки. Только следует учитывать, что встроенные вспышки маломощны и на больших дистанциях до объекта съемки нужного освещения такими вспышками не достигнешь. Обычно хороший результат подсветки можно получить на расстоянии 1,5 – 2 метра до объекта съемки. С более близких дистанций прямое освещение вспышкой «забивает» объект съемки, делая лицо плоским и невыразительным. Решить проблему подсветки на близких дистанциях обычной встроенной фотовспышкой практически невозможно, для этого нужны и другие фотокамеры и другие фотовспышки, например с поворотной головкой. Отсюда вывод. Не нужно пытаться прыгнуть выше головы, а просто грамотно использовать имеющиеся возможности фотокамеры, работая на средних дистанциях. Это же правило относится и к ночной съемке в условиях недостаточной освещенности. Хотя лично я в ночной съемке ничего интересного не нахожу, гораздо больше меня привлекает съемка на закате или на рассвете, когда можно получить интересный фон. Но даже в условиях заката или рассвета освещение может быть недостаточным для прорисовки деталей, хорошего освещения снимаемого, особенно, если съемка ведется против солнца, в контросвещении. Если съемка ведется в автоматическом режиме, то на близких дистанциях к объекту съемки в условиях недостаточного естественного освещения объект съемки, освещенный бликом вспышки, будет на снимке очень светлым пятном, а вокруг будет темнота. Или же задний план удастся, а вот снимаемого узнать будет трудно, разве что по контуру на снимке. Но стоит всего лишь применить экспокоррекцию или воспользоваться режимом «ночной съемки», то можно получить, если и не «шедевр», то более-менее приличный снимок, на котором и снимаемый будет легко узнаваем и будет хорошо прорисованный фон, подчеркивающий время суток и красочность естественного вечернего освещения.
Изображение

Вот, кажется с портретной фотосъемкой все более-менее понятно, переходим к фотосъемке пейзажей, занимающих почетное второе место в кастинге объектов любительских снимков.
Пейзажная съемка. Как в портретной съемке складываются определенные стереотипы, так и в пейзажной – сложилось устойчивое мнение о том, что при фотосъемке пейзажей нужно фотографировать что-то монументальное и непременно на большом расстоянии. Не совсем это так. Тем не менее, при съемке пейзажей существуют определенные правила.
Одним из основных требований к пейзажной фотографии является четкость изображения, что предполагает применение более-менее хороших фотокамер. Съемку предпочтительнее производить объективами с фокусным расстоянием 35мм и меньше, т.е широкоугольными объективами (напоминаю, что большинство любительских камер имеют именно такие объективы). Более того, широкоугольные объективы, так искажающие черты лица при портретной съемке, при фотографировании пейзажей даже в ограниченном пространстве могут давать совершенно неожиданный эффект, при котором искажения уже не воспринимаются как недостаток, а подчеркивают те или иные качества, или передают особенности сюжетного плана, как, например, ощущение высоты.
Изображение
Следует учитывать, что в течение дня сильно изменяется цветовая температура света от красноватого после восхода и до захода солнца до голубоватой в середине дня, от этого очень сильно зависит конечная цветовая гамма на снимке. Для более насыщенной цветопередачи, при съемке возможна переэкспозиция +1/2EV или +1EV (применяем экспокоррекцию). Снимать предпочтительней при боковом или задне-боковом освещении, когда тени хорошо подчеркивают структуру ландшафта. В полдень, при высоко стоящем солнце, ландшафт выглядит плоским. Хорошие снимки получаются незадолго перед заходом или после восхода солнца. Снимки сделанные во время дождя выглядят более насыщенными за счет того, что мокрые поверхности более цветонасыщенны, чем сухие. Интересные пейзажные снимки получаются, как правило, незадолго до или сразу после резкого изменения погоды. Эффектные снимки получаются перед грозой, когда большая часть неба закрыта черными тучами, а ландшафт освещается еще не закрытым тучами солнцем. Это только общие сведения. А кроме этого пейзажная съемка подчиняется очень строгим правилам – составлению или построению композиции. Композиция (сочинение, составление, расположение — лат.) — объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое. О, я уже чувствую, как поднимается у читателя легкая паника – обещал ведь, что все просто будет! Но на самом деле, правила построения композиции очень просты. И достаточно только один раз их понять и применить, как в последующем все будет легко и просто, на автоматизме. Скажу даже больше. Снимал я раньше, не задумываясь ни о каких композициях, а когда узнал, что те или иные снимки подчинены этим самым правилам, был сам слегка ошарашен. Тем не менее, о таких правилах полезно знать и далее мы поговорим о них.
Правило третей. Делим кадр
Изображение

примерно на три равные части по горизонтали и по вертикали. Получилась сетка.
Изображение

Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Таким образом, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий. При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей. На какой из линий расположить горизонт? Это зависит от того, на чем вы хотите сконцентрировать внимание зрителя – на небе в красиво подсвеченных заходящим солнцем облаках или на воде.
Изображение
Важно при этом соблюдать сбалансированность снимка, чтобы его верхняя часть не была бы «тяжелее» нижней.
Правило диагоналей. Согласно правилу диагоналей, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий кадра.
Изображение
Изображение

Считается, что диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали. Кстати, правило диагоналей может применяться не только при фотосъемке пейзажей, оно вообще применимо к любой композиционной съемке.
Изображение

Правило «Золотого сечения». На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием "Золотого сечения". Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку,
Изображение

мы получили данные точки в местах пересечения линий. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках и линиях, независимо от формата кадра или картины.
Изображение

Вот, пожалуй, три главных правила построения композиции. Но на построении композиции все не заканчивается. Отдельно нужно упомянуть о художественных приемах, позволяющих сделать снимок более эффектным.
Основные приемы, использующиеся в фотосъемке совместно с построением композиции:
- выделение объекта - на снимке, имеющем общий серый тон, помещается яркий цветовой объект, контрастирующий с общим тоном снимка или же крупный объект, акцентирующий внимание зрителя;
Изображение

- обрамление рамкой - использование веток деревьев и т.п. для создания эффекта рамки. Таким образом подчеркивается главный объект съемки и создается эффект объемного кадра. Только не надо делать рамку главным смысловым элементом;
Изображение

- тональность фотографии - производит эмоциональное впечатление на зрителя. Светлые тональности - белый цвет и оттенки светло-серого - ассоциируются с солнечным светом. Темные тональности - тени, черный цвет - часто ассоциируются с ночью, кажутся таинственными. Большинство эффектных вечерних пейзажных снимков темной тональности выполняются в контровом освещении, когда съемка ведется против источника света.
Изображение

В общем-то, большинство приемов и методов, использующихся при композиционной фотосъемке, применяются и в фотосъемке репортажной, к которой мы и переходим.
Фотосъемка репортажная. Самый динамичный вид фотосъемки, фиксирующий происходящее в действии. Увлекательно, но и сложно. Для получения репортажных снимков хорошего качества необходима не только хорошая фотокамера, позволяющая оперативно фиксировать происходящее. Этот вид фотосъемки требует от фотографа самому постоянно находиться в движении – оценивать освещение, общий сюжетный план, искать выгодный ракурс и точку съемки, ловить нужный момент. Ошибок здесь быть не должно, ведь дублей в репортажной съемке почти не бывает. Зато наградой за изрядные труды может стать хороший снимок, отражающий динамику происходящего. Как правило, такие снимки в пояснениях не нуждаются, они говорят сами за себя. Понятно, что не всегда возможно найти удачную точку для съемки, выстроить композицию. О художественных приемах здесь и речи быть не может – на них элементарно нет времени, да и не нужны они, по большому счету. Главное – поймать момент! Отсюда и некоторые особенности. Съемка ведется на средних и ближних расстояниях, чтобы кадр был максимально заполнен. Если есть возможность, то многократно дублируем сюжеты, меняя ракурс, потом из множества отснятых кадров выберем лучшее. Работать надо с короткими выдержками, ведь снимаем все в действии. При этом хорошая освещенность объекта съемки тоже очень важна – малая диафрагма обеспечит большую глубину резкости. Освещение должно быть задним, в крайнем случае – задне-боковым. Контросвещение в репортажной съемке недопустимо. Вне зависимости от характера освещения используем для подсветки встроенную вспышку. И бегаем, бегаем, бегаем! При этом не забываем о том, что же мы все-таки снимаем, т.е. действуем согласно народной мудрости – «поспешай, не торопясь». Ищем удачный момент, снимок которого станет потом предметом вашей законной гордости.
Изображение

И последний вид фотосъемки – Макросъемка. Статический вид съемки, отображающий не только внешний вид объекта съемки, но и какие-либо его особенности. Для нас, рыболовов, объектами такой съемки чаще всего являются различные приманки, крючки, оснастки и монтажи, в общем, любая «мелочевка». Как правило, съемка таких объектов производится крупным планом или даже очень крупным планом, так называемой макросъемкой.
Изображение

Макросъёмка (от др.-греч. makros — большой, крупный) — вид фотосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта, сопоставимых по величине с размером кадра. Каких-либо четких границ этих величин нет, поэтому изображение может быть и чуть меньше и немного больше реального. Кстати, макросъемка используется и при съемке натурных объектов, снимки которых могут украсить ваш альбом или стать хорошей заставкой монитора вашего компьютера.
Изображение

Можно, конечно, получить крупное изображение, снимая камерой обычным образом со сравнительно большого расстояния, применив в последующем, в режиме редактирования фото, функцию обрезки или кадрирования, оставив в кадре только нужный элемент. Однако качество изображения при этом сильно страдает. По большому счету, макросъемка почти ничем не отличается от обычной и, в принципе, может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому. Большинство цифровых фотокамер имеют специальный режим макросъемки, позволяющий вести съемку на расстоянии 5-15 см от объекта, хотя с технической точки зрения эта возможность фотографировать с близкого расстояния не является технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения. Но в любительской фотографии такие искажения можно считать несущественными, нам важно передать цвет, основную форму предмета, в некоторых случаях ориентировочные размеры. Так что погрешности, возникающие из-за искажений в некоторых размерных характеристиках объекта макросъемки, можно принять допустимыми. Теперь о самой съемке. Если со съемкой на расстоянии от 30 см особых проблем не возникает, то с расстояния 10 и менее см существуют некоторые особенности макросъемки. Первая касается обеспечения должной глубины резкости, особенно если объект макросъемки объемный, а вторая особенность - освещение самого объекта съемки. Обе эти особенности взаимосвязаны и вот почему. На очень близких расстояниях до объекта съемки возникает необходимость тщательного наведения на резкость и использования малых диафрагм для обеспечения должной глубины резкости. В автоматическом режиме, как правило, фотокамера выдаст оптимально сбалансированную пару «выдержка-диафрагма», в которой диафрагма, например, с числовым значением 2,8, будет слишком велика для получения достаточной глубины резкости. Значит, снимаем в режиме приоритета диафрагмы, например, с числовым ее значением 5,6 и даже более. Но с такой диафрагмой при обычном освещении фотокамера установит слишком длительную выдержку. Длительные выдержки не позволяют снимать « с руки». Малейшее дрожание рук, смещение фотокамеры и все, снимок «смазан». Значит, использование длительных выдержек предполагает использование штатива для обеспечения неподвижности самой камеры, а это не всегда возможно. Отсюда и возникает необходимость в очень хорошем освещении объекта макросъемки для обеспечения подбора пары «диафрагма-выдержка», в которой бы и выдержка должна быть небольшой, что позволит снимать камерой «с руки», не закрепляя ее на штативе, и диафрагма обеспечит большую глубину резкости.
Изображение

Встроенные вспышки для такого освещения совсем не подойдут, так как на близких расстояниях 20-50 см блик вспышки «засветит» сам объект, а при расстояниях в несколько сантиметров до объекта съемки встроенная вспышка, даже если каким-либо образом смягчить ее блик, например, прикрыв ее светлой тканью, не сможет осветить объект полностью – этому будет мешать сам объектив, создавая тень. Исходя из этого, от вспышки, как от источника освещения при макросъемке, нужно отказываться сразу и безоговорочно, используя в качестве источника освещения либо достаточное естественное освещение, либо выносные источники света. Однако слишком яркий прямой свет может сослужить не только добрую службу, но и дать на снимке нежелательные тени от самого объекта съемки. Поэтому существуют некоторые приемы, позволяющие избежать появления нежелательных теней. Самое простое, что можно посоветовать при макросъемке – использовать рассеянное естественное солнечное освещение, например, макросъемку производить в яркий солнечный день, но в тени. Второй прием, использующийся с искусственным освещением – применять не один источник света, а два, с разных сторон от объекта съемки. Только необходимо учесть, что свет от этих источников искусственного освещения должен быть «косопадающим», т.е. освещать объект под углом примерно 30-35 градусов и чем ближе будет объектив к объекту съемки, тем меньше должен быть угол освещения. Следует также помнить, что каждое освещение имеет свою «цветовую температуру», что может сказываться на искажении цветовой гаммы снимка. Так, обычные лампы накаливания дают более желтый спектр цвета относительно естественного освещения, лампы дневного освещения могут быть «холодными», дающими более голубоватый спектр, или же такими, как и лампы накаливания, поэтому необходимо использовать соответствующие настройки фотокамеры для получения баланса белого цвета. Не забываем и о применении при необходимости экспокоррекции, делая кадр контрастнее, а цветовую гамму выразительнее.
Ну, и используем подходящий фон. А что значит «подходящий»? Во-первых, однотонный, без ярких пестреньких фрагментов, контрастирующий к объекту съемки. Во-вторых, матовый, не отражающий свет. В качестве такого фона можно использовать шерстяную ткань, однотонную деревянную поверхность без выраженной структуры древесины, пробку, матовую бумагу, матовый пластик. Хороший результат для получения «бестеневого» снимка можно получить, если использовать в качестве фона матовое стекло. Или же вообще обойтись без фона, снимая предмет на весу, без контакта с фоновой подложкой. В таком случае большая глубина резкости не потребуется, достаточно будет того, что объект съемки будет в резкости, а фон – размытым.
И еще одна маленькая хитрость. Если характеристики фотокамеры или ее объектива не позволяют производить макросъемку или требуется провести съемку с еще большим приближением к объекту, выручит увеличительное стекло. Приставив его вплотную к объективу, можно уменьшить дистанцию съемки в разы. Конечно, для этого потребуется лупа с увеличением не менее 10 крат и достаточно большого размера, превосходящего по диаметру сам объектив.
Изображение

Неудобство такой конструкции компенсируется простотой и широкими возможностями, приближающимися к микросъемке - с помощью такого дополнительного оснащения можно фотографировать совсем уж мелкие детали, получая снимки для иллюстраций каких-либо особенностей предметов, например, заточки жал крючков разных производителей и разных моделей.
Изображение

Вот, пожалуй, и все простые «премудрости» любительской фотографии. Возможно, что некоторые положения окажутся чересчур банальными и простыми, а отдельные моменты несколько сложными для восприятия, а тем более для мгновенного запоминания и использования. Поэтому можно вкратце резюмировать все вышеописанное несколькими строками, что особенно будет полезным для любителей читать газеты и журналы « с конца»:
- Изучите возможности своей фотокамеры, не зацикливайтесь на съемке в автоматическом режиме, смелее используйте ручные настройки.
- Портретную съемку камерами с широкоугольными объективами производите на средних дистанциях, так будет меньше заметных искажений;
- Держите камеру на уровне объекта съемки. Не фотографируйте прямо снизу вверх или с высоты вашего роста вниз, кроме случаев, когда вы хотите добиться особого эффекта;
- Следите, чтобы главный объект снимка не сливался с фоном. Если вы снимаете какой-то один объект, то старайтесь выбирать простой фон, детали которого не будут отвлекать зрителя. В некоторых случаях имеет смысл сделать так, чтобы объект занимал подавляющее большинство площади самого кадра.
- Не располагайте главный объект съемки строго по центру, попробуйте сместить его влево-вправо или вверх-вниз от центра кадра.
- Если вы снимаете движущийся объект, то оставляйте на фотографии пространство перед объектом, то есть по ходу его движения. Другими словами, располагайте объект, как будто он только «зашёл» на фотографию, а не «покидает» её. При портретной съемке оставляйте свободное пространство над головой снимаемого и по сторонам.
- Старайтесь добиться того, чтобы источник света был сзади вас. При ярком солнечном освещении для подсветки используйте встроенную фотовспышку.
- При съемке в контровом освещении используйте возможность экспокоррекции для получения более насыщенной цветовой гаммы.
- Используйте ветки, деревья и т.п. для создания эффекта рамки. Таким образом, вы подчеркнете главный объект. Рамка также может помочь в создании более объемного кадра.
- Съемка пейзажей в вечерние, утренние часы или при смене погоды более эффектна.
- Не стесняйтесь при возможности делать дублирование кадров и менять точку съемки и ракурс.
И помните самое главное правило – «Не боги горшки обжигают!». Возможно, что попробовав применить эти советы и рекомендации на практике, вы дальше пойдете в обратном направлении - от простого к сложному.

Автор выражает глубокую признательность коллегам-рыболовам, любезно предоставившим свои фотоработы для иллюстрации данного материала - Евгению Чалюку, Ярославу Панько , Сергею Жорняку.

_________________
Сколько всего не сделано... А сколько еще предстоит не сделать!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 02:11 
Не в сети
Карполов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср май 03, 2006 12:47
Сообщения: 2257
Откуда: Харьков
Возраст: 48
Благодарил (а): 951 раз.
Поблагодарили: 397 раз.
Спасибо, интересная статья!
Colonel писал(а):
«делайте умные лица, сейчас вылетит птичка»
Знаком с фотографом, который перед сьемкой просит публику сказать "Сиськи!" - способ работает безотказно :)

_________________
Удачи!


Вернуться к началу
 Профиль  
 

Забанен
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:51 
Не в сети
Сазан

Зарегистрирован: Чт ноя 03, 2011 15:52
Сообщения: 129
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 51 раз.
KB писал(а):
Спасибо, интересная статья!
Colonel писал(а):
«делайте умные лица, сейчас вылетит птичка»
Знаком с фотографом, который перед сьемкой просит публику сказать "Сиськи!" - способ работает безотказно :)
Если последовать примеру КВ :-) и флудануть маненько, то я и не помню про "счастливые лица" Птичку? помню! Сам давно тоже перешел...но с "чиза" Сравнительно давно уже фотаю с "сиськами.
Статья отличная, при том, что автоматика сейчас все делает почти все сама, многое интересного для себя почерпнул в плане применимости. Сенкью. :D

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: