HARP

Монтажно-насадочный столик своими руками.

Рано или поздно, но количество сопутствующих рыбалке приспособлений и оборудования начинает неизбежно возрастать. Процесс этот неизбежен при серьезном увлечении рыбной ловлей и среди нашего брата называется «гонкой вооружений». Особенно он характерен для приверженцев карпфишинга. Чего только не увидишь в оборудованном лагере «карпятника»! Как-то один мой знакомый, специализирующийся на ловле карпа, подсчитал средний вес всего того, что он берет с собой на суточную сессию – получилось порядка 250 кг. Немало. Но это и понятно, ведь ловля карпа подразумевает более-менее длительную рыбалку, порой длящуюся не одни сутки. И такая длительная «сессия» без многих составляющих «арсенала» была бы просто невозможна или затруднительна. По сравнению со своими коллегами, нацеленными на ловлю трофейных бронзовых красавцев, поклонники поплавочной и фидерной ловли, даже если они оснащены по полной программе, берут сопутствующего оборудования гораздо меньше и более мобильны. Хотя, если ловить рыбу в условиях максимального комфорта, наберется тоже немало. И все же есть вещи необходимые, а есть только желательные. Все зависит от того, насколько без таких вещей можно обойтись. Разумеется, что к снастям это не относится. Речь идет только о сопутствующем оборудовании. Можно обойтись без комфортного кресла или платформы, их вполне заменит удобный складной стульчик. Громоздкие пластиковые тазы для прикормки заменяются «складными» емкостями. Правильно подобранная одежда и головной убор вполне позволит обойтись без зонтика, защищающего от солнечных лучей. И так далее. Наверное, гораздо проще перечислить минимальный набор того, что действительно необходимо, чем составлять полный список всего, что может понадобиться. Для каждого этот набор определяется по-разному. Для себя я в свое время определил так: для кратковременных, однодневных рыбалок для меня будет «лишним» все, что не влезает в мой походный рюкзак и чехол для снастей. Ну, и само собой, все это должно быть «подъемным». Хотя, если позволяют условия, я не откажу себе в удовольствии даже во время относительно кратковременных рыбалок обустроиться с комфортом в кресле, оснащенном обвесом.



И все же, чем меньше времени отведено для рыбалки, тем меньше вещей нужно брать с собой, не тратя драгоценное время на подготовку к ловле. Во всяком случае, для меня это так. Конечно, в крайности я не впадаю и «рабочее место» даже при кратковременных рыбалках стараюсь оборудовать так, чтобы было все удобно.
Одним из предметов, составляющих перечень необходимого для меня сопутствующего оборудования, является монтажный или насадочный столик. Можно, конечно, обойтись и без него, но он действительно удобен – емкости с насадкой и наживкой всегда рядом, под рукой. Да и в случае необходимости ровная поверхность никогда не помешает, мало ли что по мелочам на нее необходимо положить. В общем, удобная и нужная на рыбалке эта штука – столик! Особенно, если он легкий и компактный, что совсем немаловажно для тех случаев, когда на рыбалку отправляешься без личного автотранспорта. Вот только одна беда – когда я задался целью приобрести подходящий насадочный столик, выяснились неприятные обстоятельства. По настоящему компактных столиков существует не так уж и много и не всегда можно встретить их в продаже. Странно, но такой вот парадокс – спрос есть, а предложения почти нет. Из того, что можно встретить почти в каждом магазине, заслуживает внимания, например, легкий насадочный столик-«бабочка» от «Stonfo». Казалось бы, оптимальный вариант для приобретения – он складной и в сложенном состоянии почти не занимает места, цена особо «не кусается», хотя и демократичной ее назвать сложно – комплект с емкостями стоит порядка 160 грн. Из достоинств - комплектация для двух или четырех емкостей для насадки, возможность крепления защиты от солнца .



Но все же это не полноценный столик, что-то еще поставить на его поверхность не получится. Да и крепление «бабочки» осуществляется при помощи одной стойки, втыкаемой в грунт, либо это полезное приспособление крепится непосредственно на обвес кресла или платформы. А если место рыбалки - каменистый берег или бетонные плиты и кресла (платформы) нет? Как возможный вариант крепления «бабочки» можно использовать треногу, но тогда положение столика будет достаточно высоким, что не всегда удобно, а кроме этого добавляется лишний вес, что для «безлошадного» рыболова достаточно критичный фактор. Гораздо привлекательнее для меня традиционные небольшие монтажные столики с ровной поверхностью и четырьмя телескопическими ножками, как, например, столик от «FOX» или ему подобные.


Ничего лишнего, элегантно и все предельно просто. Такой столик всегда можно разместить рядом с собой во время рыбалки. В своем роде он служит органайзером, на его ровной поверхности стоят коробки с насадками, и находится все самое необходимое – баночки с дипами, инструмент и т.п. При ловле в ночное время на столик очень удобно ставить фонарь для освещения поплавков или квивертипов («светлячками» я не пользуюсь). Особенно столик будет полезен при ловле с берегов, имеющих значительные неровности и склоны к воде. В общем, такой столик – штука нужная и полезная. Но тут вступает в силу другое обстоятельство – «заоблачная» с моей точки зрения цена на эти изделия. Я не фетишист и для меня совсем неважно то, какая надпись будет красоваться на поверхности столика, да и будет ли она там вообще. Другое дело - как-то я пока морально не готов выкладывать 400-600 грн. за комплект из 4-х ножек с «подносом». А в более низком ценовом диапазоне монтажных столиков просто нет. Да и не всегда качество более дешевых столиков (хотя дешевыми их можно назвать только относительно цены на английские брендовые столики) отвечает их цене, есть определенные нарекания на них, судя по отзывам в Интернете.
Полагаю, что не только я один из многочисленной рыболовной братии, изучив ассортимент имеющейся в продаже продукции рыболовной направленности, пытается включить в свой арсенал то или иное оборудование, созданное своими руками. Примером этому могут быть всевозможные образцы «народного творчества» либо созданные по подобию оригиналов, либо самостоятельно разработанные с учетов своих требований. Ну что же, когда требуемые вещи отсутствуют в продаже или не устраивает их цена, действительно нужно их делать самому!
Но! Перед тем как закупать необходимые материалы и браться за инструменты, нужно понять чего же следует ожидать от готового изделия и во что оно выльется в плане стоимости. Для себя я поставил следующие условия – вес столика не должен превышать 2 кг со всеми комплектующими. Он должен свободно помещаться в мой рюкзак емкостью 80 л, то есть его размеры не должны превышать 30х50 см. Ровная плоскость столешницы должна иметь ограничительные бортики, как и все монтажные и насадочные столики. Ножки столика должны иметь независимую регулировку по высоте. Сама высота столика тоже должна меняться, при этом максимальная высота более 40 см не нужна, этого вполне достаточно для его удобного размещения рядом с высоким креслом. А вот для его расположения у низкого стульчика такое положение будет высоковато – вполне достаточно будет 25-ти сантиметровой высоты. Само собой, столик должен быть устойчивым, надежным, простым и … недорогим. А еще я хотел видеть в конструкции столика защиту от солнца. Не много ли пожеланий? Как по мне – так в самый раз. Но пожелания пожеланиями, а без подходящих материалов их вряд ли воплотить в жизнь. Для начала я, конечно, ознакомился с конструкциями, которые самостоятельно изготовлены коллегами, благо Интернет намного облегчает эту задачу. Но… подходящего прототипа под свои пожелания я не нашел. Хотя есть примеры, достойные воплощения в жизнь. Очень понравилась самоделка коллеги из Ровно на основе алюминиевых профилей и ПВХ, но, увы, размеры столика «тянут» на полноценный обеденный стол. Поэтому пришлось все разрабатывать самому и экспериментировать по ходу «игры», в результате чего получился монтажно-насадочный столик, отвечающий моим требованиям.


Вышло все так, как я и загадывал – его вес в обычной комплектации составляет 1130 гр., со всеми дополнительными комплектующими - 1550 гр., размер не превышает установленного лимита, высота ножек регулируется независимо друг от друга, устойчивость отличная. А бюджет его составил…. Впрочем, об этом попозже.
Пропуская описание стадии экспериментов (по ходу создания данного образца было сделано три прототипа), сразу приступлю к тому, что потребуется для изготовления столика. Походы по магазинам и рынкам не оставили мне вариантов для выбора «столешницы» - в ее качестве выступил пластиковый поднос, тем более, что своей формой он действительно напоминает рабочие поверхности некоторых монтажных столиков, поверхность которых изготовлена из пластика. А самое главное – поднос уже имеет бортики! И очень приятный момент при выборе – в продаже имеются подносы разных размеров. Я выбрал поднос размером 28х39см. Это общий, наружный размер с учетом бортиков. А рабочая поверхность такого подноса составляет 23х33 см. Вполне достаточно для размещения всего необходимого. Практика показала, что чем больше поверхность, тем больше беспорядок на ней! Было сомнение в том, что пластик окажется достаточно прочной основой, и в качестве альтернативы рассматривалось приобретение металлического подноса. Но испытания на надежность, проведенные втайне от супруги над аналогичным подносом из пластмассы, имеющимся в ее кухонном арсенале, убедили меня в том, что основа из подноса будет довольно таки крепкой. Правда, при приложении нагрузки к диагональным точкам подноса происходил некоторый изгиб плоскости, что сразу отвергло идею о креплении ножек непосредственно к подносу. Да и толщина пластика не позволяла рассчитывать на надежность конструкции при креплении ножек непосредственно к основе. Поэтому нужна была несущая рама, к которой крепились бы и ножки, и сама «столешница». Алюминиевый профиль для изготовления рамы был отвергнут из-за большой его стоимости и дефицитности, а вот что неожиданно привлекло мое внимание – это полипропиленовые водопроводные трубы и комплектующие для монтажа водопроводных коммуникаций (фитинги). Продаются они в почти любом строительном магазине, не говоря уже о рынках. Оказалось, что такие трубы обладают на небольших отрезках достаточной жесткостью, прочны, а вес полипропиленовых водопроводных составляющих для «рамы» вполне укладывается в мои расчеты. Для «рамы» потребовался 1 метр полипропиленовой водопроводной трубы PN20 и четыре «тройника» под эти трубы.


При выборе трубы предпочтение было отдано более толстостенной трубе (а они бывают разные) не столько из соображений надежности, сколько из-за того, что ее внутренний диаметр почти идеально подходил для ножек, которые я решил изготовить из дешевых телескопических стоек круглого сечения для удилищ.


Трубки стойки изготовлены из «черного» металла, наружный диаметр большей трубки 12 мм и она достаточно свободно, но и не «болтаясь», проходит через отверстие трубы. Дополнительно для изготовления «рамы» потребуются стяжки, изготовленные из строительной шпильки с резьбой М8, гайки с такой же резьбой, винты с резьбой М5 для фиксации ножек в определенном положении по высоте. Ну, и для крепления «столешницы» подноса к «раме» нужны будут саморезы. Вот, собственно, это все материалы, которые мне потребовались для изготовления столика, а что касается инструментов – так в ход пошел минимальный «джентльменский» набор – строительный нож, дрель со сверлами, метчик для нарезания резьбы М5 и ножовка по металлу.
Сам техпроцесс изготовления столика следующий.
«Рама» конструктивно состоит из двух несущих элементов, соединенных стяжками для придания ей жесткости. В дальнейшем к ней будет крепиться поднос.


Каждый из несущих элементов состоит из двух тройников и отрезка трубы, соединенных между собой. Размеры «рамы» выбираются с учетом размера подноса. Трубы несущих элементов должны быть утоплены с обратной стороны подноса в углубления, образующие наружный его бортик. Само изготовление «рамы» начинается с подготовки «тройников». В них нужно сделать вставки для направляющих ножек


и в центральной их части просверлить отверстие с последующей нарезкой резьбы под винт М5 – этот винт будет фиксировать ножки в нужном положении по высоте. В принципе, если не использовать в качестве ножек рыболовные стойки, а подыскать алюминиевую трубку с наружным диаметром порядка 18 мм, то «тройники» используются без каких-либо доделок – диаметр их сквозного отверстия составляет 19 мм. Но следует учесть, что ножки из стойки имеют двойную регулировку по высоте, благодаря своим телескопическим элементам, а обычная трубка будет иметь только одинарную регулировку. Да и поиск подходящей по диаметру трубки занял бы дольше времени, чем изготовление вставок в «тройники». Вставки делаются из отрезка той же полипропиленовой трубы. Следует учесть, что наружный диаметр трубы составляет 20 мм, то есть она просто так в отверстие «тройника» не входит. Единственный и самый надежный способ соединения полипропиленовых труб с фитингами – это соединение разогретых частей (пайка), при котором слой полипропилена с трубы при посадке в отверстие фитинга снимается, образуя валик в месте соединения. Конечно, полноценное аккуратное соединение полипропиленовых частей рамы без соответствующего оборудования получить сложно, но, тем не менее, возможно даже в домашних условиях, нагревая соединяемые части над огнем конфорки газовой плиты. Для водопровода такое соединение, наверное, не подойдет, даже пробовать не хочу, а вот для прочного соединения частей «рамы» будет вполне уместным. Порядок соединения следующий.
С торца полипропиленовой трубы снимается фаска на длину около 8 мм.


Сделать это проще ножом, причем особая красота при получении фаски вообще не нужна. Снятие фаски необходимо для того, чтобы в процессе соединения разогретых соединяемых частей отрезок трубы проще входил в отверстие «тройника» – так осуществляется правильная центровка при посадке и на трубе не образуется большой «валик» разогретой полипропиленовой массы, снятой в процессе соединения частей. На трубе с отступом 16 мм от торцевого среза карандашом делается круговая линия. Эта отметка будет служить ориентиром при посадке трубы в отверстие «тройника». Именно до этой линии следует подавать разогретый на открытом огне участок трубы в отверстие «тройника». Данный участок трубы разогревается над пламенем конфорки, не допуская возгорания материала, до начала плавления полипропилена на поверхности трубы. Я удерживал трубу над пламенем на высоте порядка 5-7 см. Разогрев осуществляется равномерно, для этого труба вращается над пламенем. Определить нужную степень разогрева можно по некоторым признакам: у торца появляется характерная «грибная шапочка», поверхность разогретого участка становится несколько блестящей. Сразу после достижения необходимого разогрева участок трубы вставляется в отверстие «тройника» и с некоторым усилием вдавливается внутрь до достижения отметки. При посадке с трубы «снимается» разогретый поверхностный слой полипропилена, образуя валик, а при правильном разогреве посадка происходит достаточно просто.


Во всяком случае, мне достаточно было пару раз потренироваться и все получилось отличнейшим образом. Соединяемые части остывают в течение минут 20-30, после чего можно отрезать «лишний» участок трубы (великолепно режется ножовкой по металлу), в отверстии «тройника» останется только небольшой отрезок-вставка. Подобным образом делается вставка и с противоположной стороны «тройника», в результате чего направляющая для ножек приобретает почти законченный вид. Для ровного и прочного соединения частей нужно предусмотреть несколько моментов. Первое – желательно разогреть не только участок трубы, подлежащий соединению, но и посадочное место «тройника», так соединение будет прочнее. Второе – для удобства удержания трубы при разогреве и последующей посадки в отверстие «тройника» лучше использовать достаточно длинные отрезки трубы. Я использовал сразу метровый отрезок, постепенно делая вставки и отрезая «лишнее». Такой способ также способствует экономии материала. Третье - при посадке разогретого участка в отверстие «тройника» нужно избегать вращения трубы, оно может повлиять на прочность соединения. То есть посадка осуществляется только равномерной подачей трубы в отверстие фитинга с легким нажимом. Если же все-таки соединение получилось непрочным, то обеспечить дополнительную фиксацию соединяемых частей можно, рассоединив части и снова соединив их, предварительно нанеся на поверхность разогретый термоклей. И, наконец, четвертое. Пока вставка посажена «на горячо» желательно сразу же, не дожидаясь ее остывания, примерить, насколько свободно передвигается в ее отверстии трубка ножки. Так убирается возможное сужение отверстия при оплавлении краев вставки, препятствующее свободному перемещению ножки. Пожалуй, это все тонкости соединения. В общем, ничего сложного нет в соединении полипропиленовых частей, важно только не спешить и все делать аккуратно. После того как «тройники» будут оснащены вставками, в них нужно еще сделать отверстие с резьбой для фиксирующего винта. Полипропилен – материал благодарный и если нет под рукой нужного метчика, то нарезать резьбу в просверленном отверстии можно даже обычным слегка заостренным винтом. Пока такая резьба в полипропилене «держит» хорошо, ведь особой нагрузки на нее нет. Но если когда-нибудь резьба сотрется, я на это место посажу «на горячо» обычную гайку, такой опыт уже есть. Гайка на винте разогревается над огнем газовой конфорки и вплавляется в подготовленное отверстие. А вот винты для удобства их вращения подлежат доработке. Дело в том, что найти винты с подходящей большой головкой, удобной для ее вращения пальцами, практически невозможно, в продаже их нет, а пользоваться отверткой или другим инструментом при закручивании или откручивании фиксирующих винтов крайне неудобно. Поэтому я «оснастил» винты головками из крышек от ПЭТ-бутылок. В принципе, для этого подойдут и другие завинчивающиеся крышки и колпачки – от кетчупов, майонезов в эконом-упаковке, от тюбиков с клеем, зубной пасты, краски и тому подобные бытовые отходы, которые отправляются обычно в мусорку. Полость крышек вместе с винтом заливается эпоксидным клеем.


Получаются очень удобные для вращения «головки». А если использовать крышки определенного цвета, то готовые изделия не будут лишены изящества.


Есть и другой способ модернизации винтов, более быстрый, если не нужна какая-то особая прочность, а в данном случае она и не нужна. Полость крышки нужно залить расплавленным термоклеем. Соединение получается вполне удовлетворительное.
Гораздо большего внимания и аккуратности потребуется при соединении отрезков труб с подготовленными «тройниками». Здесь важно обеспечить не только точные размеры заготовок, но и строгую соосность расположения «тройников» при соединении, в противном случае ножки будут «подгуливать» в разные стороны. Технология соединения применяется точно такая же, как и при соединении вставок, только предварительно в направляющие «тройников» вставляются ножки, и точность соединения разогретых частей контролируется по их направлению и соосности. Времени на выравнивание при соединении почти нет, все схватывается очень быстро. Максимум в запасе есть три-четыре секунды. При определенных навыках этого бывает вполне достаточно. Но если в соединении все же допущена какая-то неточность, то положение поможет исправить строительный фен. Струя горячего воздуха достаточно хорошо прогревает нужный участок и при помощи той же ножки, используемой как вороток, соединению придается нужное направление. Остается после всего этого только укрепить два несущих элемента стяжками-шпильками (вполне бы хватило шпильки 6 мм, я перестраховался). Для этого метровая шпилька режется ножовкой по металлу на отрезки нужной длины (в моем случае длина стяжек составила 30,5 см). Рез лучше всего производить «под гайку», так резьба не нарушится. В «тройниках» под стяжки сверлятся отверстия, и крепление стяжек осуществляется гайками с затяжкой с двух сторон. Вот после этого «рама» приобретает законченный вид и обладает достаточной жесткостью конструкции. Кстати, пробовал я крепить поднос непосредственно к несущим элементам, без стяжек, но жесткости ему явно не хватало в таком варианте.
Можно приступать к креплению подноса к изготовленной «раме». Но прежде чем сверлить отверстия в бортиках подноса и заворачивать саморезы в несущие трубы, нужно срезать у подноса углы, обеспечив более плотную его посадку на «раму». Делается это строительным ножом, срезая постепенно небольшие слои пластмассы до образования вогнутого «полумесяца».


Пластмасса хорошо режется и не крошится. А вот после такой доработки можно уже и вкручивать саморезы. В результате всех действий получается достаточно жесткая и легкая конструкция, обладающая изрядной прочностью.
Стойки для получения ножек какой-либо существенной доработке не подлежат, хотя тут тоже можно экономить, не ухудшая функциональность. Базовый вариант – для изготовления ножек использовать две стойки, каждая из которых разрезана на 2 части. Общая длина каждой из стоек составляет около 85 см, то есть из двух стоек выйдет 4 ножки, две из которых будут иметь дополнительную регулировку по высоте. Длина ножек выбирается с учетом требований, но вряд ли понадобятся длинные ножки, оптимальная длина для них – 35-40 см. Делать какие-то поворотные упоры для ножек я не стал, мне кажется, что заостренные наконечники более функциональны. Они прекрасно «держат» конструкцию на бетонных плитах, хорошо «стоят» на мелком щебне, а будучи воткнутыми в грунт, добавляют столику устойчивости. Так две ножки уже имеют наконечники, остается только снабдить ножки с внутренними трубками аналогичными наконечниками, например, отрезками большого гвоздя, заостренной шпилькой или чем-нибудь подобным.


Особой нагрузки в этом креплении не ожидается, поэтому я закрепил наконечники при помощи термоклея.
Чем еще оказалась хороша такая конструкция с регулировкой высоты ножек? Всегда есть возможность добавить к столику дополнительные полочки, полезный обвес, как, например, защиту от солнца. Это уже все зависит от необходимости и полета фантазии.
Что можно добавить к описанию? С «базовой» высотой столика (порядка 25 см) шатания почти нет. Не скажу, что он стоит как «вкопанный», но его устойчивость вполне удовлетворительная. При более высоком расположении столика, то есть при максимальной высоте ножек, есть смысл применения съемных поперечин из тех же полипропиленовых труб, закрепляемых в нижней части ножек.


Поперечины служат еще и ограничителями при установке столика на топком грунте, они не дают ножкам глубоко погрузиться в грунт. Можно при изготовлении поперечин применить те же «тройники», но вполне достаточно будет в трубах-поперечинах просто сделать соосные отверстия для ножек и предусмотреть возможность их фиксации винтами. Вес столика с поперечинами немного утяжеляется, но зато и устойчивость повышается.
Вообще, вариантов ножек может быть несколько. Просто приведу еще один пример. Эконом-вариант ножек – из одной стойки, которая режется на 4 части (по 20 см). Каждая из частей имеет фиксацию внутренней трубки. Наиболее рационально фиксацию делать при помощи тех же винтов с резьбой М5, но тонкие стенки стойки сразу это сделать не позволят – резьбу нарезать для винтов в них просто так нельзя. Но если опять-таки использовать отрезки полипропиленовой трубы, закрепленных при помощи клея на отрезках стойки, то такое дополнительное утолщение позволит сделать отверстие с полноценной резьбой под фиксирующий винт. Кстати, удобство при вращении фиксирующего винта можно обеспечить и иным способом – припаяв отрезок проволоки в шлице винта. Но есть и недостаток у такого простого способа модернизации винта - даже короткие отрезки проволоки в шлице имеют невероятную способность цепляться за все.


Какой из вариантов ножек лучше – я не знаю, мне они все нравятся. Вот так и вожу с собой два комплекта ножек. Иногда использую комбинированный комплект - пару коротких ножек в качестве задних и более длинные ножки в качестве передних при размещении столика на уклонистом берегу.
Что еще можно добавить к написанному? Конструкция столика проста и времени на его изготовление много не потребуется. Я его сделал (вернее сделал окончательный вариант) менее чем за день, причем большая часть времени ушла на эксперименты. Наверное, если бы я снова делал такой столик, я бы выбрал поднос белого цвета – он меньше будет нагреваться на солнце. А в остальном …. Столик оказался востребованным не только для «пеших» рыбалок, но и стал хорошим дополнением к креслу с обвесом. Время на его сборку затрачивается минимальное, во всяком случае, у меня сборка занимает меньше минуты, ножки складываются в отдельный чехол. В общем, я получил то, что и задумывал.
А теперь об экономической стороне. Считайте сами, во сколько обойдется подобный монтажный столик базовой комплектации. Берем максимальные цены, но и не впадая в крайности.
Поднос – 16 грн.
1 метр полипропиленовой водопроводной трубы стоит от 5 до 7 грн., но по одному метру трубы не продаются, минимальная длина – 2 метра. Придется заплатить 14 грн, но остатки лишними не будут – пойдут на поперечины и дополнительный «обвес».
4 «тройника» - 12 грн.
Шпилька для стяжек – 8 грн.
2 стойки для ножек – 20 грн.
Гайки, винты и саморезы – 3 грн.
Если добавить сюда еще стоимость эпоксидного клея для модернизации фиксирующих винтов, то себестоимость столика в «базовой» комплектации не превысит 85 грн.
Но не в себестоимости дело. Это я привел порядок цифр просто для примера. Для меня гораздо важнее «эксклюзивность» столика.
А для большей функциональности я оснастил столик зонтиком, создающим тень на его поверхности.


Основа сего полезного дополнения весьма проста – детский зонтик от солнца, купленный за вполне вменяемые деньги на рынке (лично меня не смущает ни «веселенький» цвет зонтика, ни «мультяшные» изображения на нем) и поворотная штанга из той же полипропиленовой трубы с «тройником». «Тройник» используется как крепление на ножку и одновременно – как поворотный узел в горизонтальной плоскости. Второй поворотный узел, позволяющий производить регулировку наклона зонтика в вертикальной плоскости, выполнен из винта М5, закрепленного в отверстии отрезка трубы, пробки от ПЭТ-бутылки с эксцентрично расположенными отверстиями под стержень зонтика (ручка у зонтика удалена), отрезков резины (заполняющей пространство в пробке и шайбы) и гайки-«барашка».




Со своей задачей зонтик справляется, тень создает. Вращение зонтика в двух плоскостях позволяет получить тень в течение всего светового дня, не меняя положения столика. Узлы крепления и регулировки положения тоже оказались очень удачными и простыми. Умеренный ветер на устойчивость столика с закрепленным зонтиком влияния не оказывал. А как там будет при сильном ветре – посмотрим, пока ловить в таких условиях не приходилось.
Остается добавить, что в перерывах на «перекус» на этом столике очень удобно устраиваются и напитки, и бутерброды, что дало мне основание впредь именовать его «Столик монтажно-насадочно-закусочный».

Материал был опубликован в газете "Рыбачок" №№ 20,21 2012г.

_________________
Сколько всего не сделано... А сколько еще предстоит не сделать!