Re: Фонари и лампы
Вс дек 22, 2013 21:57
У меня в фонаре пальчиковые аккумуляторы АА емкостью 2,6 Ач. Потребление примерно 0,3 Ач, хватает на ночь - 8-9 часов. Правда, я туда энергосберегающий драйвер всобачил.
Re: Фонари и лампы
Вс дек 22, 2013 22:00
Colonel писал(а):Правда, я туда энергосберегающий драйвер всобачил
Re: Фонари и лампы
Вс дек 22, 2013 22:41
Кстати, Андрей, я там мельком посмотрел на тот прожектор, что ты раскурочил. Так вот, ты не пытайся подсоединить напрямую аккумулятор к такому типу светодиода. Для них нужны драйвера питания.
Re: Фонари и лампы
Вс дек 22, 2013 22:45
Спасибо, а есть что почитать об этом?
Re: Фонари и лампы
Вс дек 22, 2013 23:16
Ну.... меня перечитай....
А если серьезно, то нужно знать какой именно светодиод ты собираешься использовать. Под него можно купить готовый драйвер питания и голову себе не морочить. Например: http://www.gigalight.com.ua/category-41 ... rikov.html
Есть и еще инет-магазины по светодиодам и компонентам питания. Вопрос только в том, будет ли это целесообразно экономически?
А если серьезно, то нужно знать какой именно светодиод ты собираешься использовать. Под него можно купить готовый драйвер питания и голову себе не морочить. Например: http://www.gigalight.com.ua/category-41 ... rikov.html
Есть и еще инет-магазины по светодиодам и компонентам питания. Вопрос только в том, будет ли это целесообразно экономически?
Re: Фонари и лампы
Вс янв 19, 2014 19:44
Пользуюсь Фоксом - Halo HT-135. Нареканий нет ни каких. Перешел на японские АКБ формат 3шт. ААА, перезаряжал всего один раз за сезон (примерно 20 суток). Рекомендую.
Re: Фонари и лампы
Ср янв 22, 2014 21:38
Двумя руками за . Fox Halo HT-100 Sensor - лучшего не видел . Китайчатина достала , дешево но выбрасываешь регулярно . А больше всего бесит отказ фонаря в самый нужный момент ( например приехали с темнотой , раскладываешься и ........ )))
Re: Фонари и лампы
Ср янв 22, 2014 23:15
А что Fox Halo HT-100 Sensor - не Китайчатина? Разве что греет лейба Fox. Покупай откровенный ЗАВОДСКОЙ КИТАЙ и будет дешевле, и надежно. Китай сегодня везде. Но Китай бывает разный. Тот же ТК37, полная копия ЛЕНЗЕР (делает один завод в Китае). Но стоимость на порядок, однако конечно не 35 грн.
Re: Фонари и лампы
Пн янв 27, 2014 18:46
Неплохой налобный фонарь: регулировка света с помощью линзы (вблизи,вдаль).стоит диод(нормальных батареек хватает на долго).За счет батареек(3 шт- AAA) на затылке практически не чуствуется.(бывало забывал и утром с ним ходил).
- Вложения
-
Re: Фонари и лампы
Пн янв 27, 2014 20:15
oleg_88 писал(а):бывало забывал и утром с ним ходил.
И в лоб не давило?
Re: Фонари и лампы
Вт янв 28, 2014 10:03
Kurtsev писал(а):oleg_88 писал(а):бывало забывал и утром с ним ходил.
И в лоб не давило?
Нет не давило.Действительно,очень удобный,компактный и веса практически нет.
Re: Фонари и лампы
Пт апр 18, 2014 12:36
а пользовался кто фениксами..?написано выдает 500 люменов)))как он не хуже лензера?
Re: Cтатья "Да будет свет! Часть 2."
Сб авг 30, 2014 23:58
Прочитал обе стать "Да будет свет!" и решил применить полученные знания на практике.
Наконец купил в магазине вот такой фонарик
Еще раз перечитал статью "Да будет свет! Часть 2".
Разобрал фонарик.
Сразу стало понятно, что вообще ни о каких резисторах речь не идет и одна батарейка явно лишняя.
С 4-мя батарейками включали в магазине когда проверяли, очень зря...
Фонарик имеет три режима работы.
1. Наружный круг светодиодов 24 шт и центральные пять. Итого 29 шт, т.е. расчетный ток 29*0.02=0.58 А.
2. Внутренний круг светодиодов 24 шт, т.е. расчетный ток 24*0.02=0.48 А.
3. Все светодиоды 53 шт, т.е. расчетный ток 53*0.02=1.06 А.
Теперь результаты замеров.
Три батарейки (новые), значит VS - напряжение источника питания (вольты)=4.5 В.
Прибор показывает 4.4 В при выключенном фонарике.
Остальные измерения при включении режимов.
1. Напряжение на клеммах сборки батареек -3.55 В, а на любых ножках светодиодов 3.0 В.
Общий ток на все светодиоды 0.88 А, т.е. в среднем на один 0.88/29=0.303 А.
2. Напряжение на клеммах сборки батареек -3.55 В, а на любых ножках светодиодов 3.12 В.
Общий ток на все светодиоды 0.78 А, т.е. в среднем на один 0.78/24=0.325 А.
Получается, что для обоих режимов ток превышает критический максимум – 30 мА на каждый светодиод.
3. Напряжение на клеммах сборки батареек -3.45 В, а на любых ножках светодиодов 2.96-2.99 В.
Общий ток на все светодиоды 1.05 А, т.е. в среднем на один 1.05/53=0.0198 А.
Потом еще раз прочитал статью и окончательно запутался.
В теории получается, что "лишних" 4.5-3.2=1.3 В, соответственно, для тока в 0.02 А
нужно 1.3/0.02=65 Ом.
По замерам получается, что "лишних" 3.55-3.2=0.35 В, соответственно, для тока в 0.02 А
нужно 0.35/0.02=17.5 Ом.
В статье написано "Оба светильника я переделал кардинальным способом, снабдив каждый светодиод отдельным резистором 36 Ом."
Поскольку, ни одно мое вычисление не совпало с 36 Ом, решил уточнить этот момент.
Второй вопрос касается правильного питания.
После установки токоограничительных резисторов
для первого режима нужен драйвер который будет обеспечивать группу светодиодов стабильными 0.58 А,
а второй драйвер 0.48 А для второй группы светодиодов.
Подойдет ли для таких токов схема на основе микросхемы ZXSC 400 описанная в статье.
Вот пока все.
Спасибо.
Наконец купил в магазине вот такой фонарик
Еще раз перечитал статью "Да будет свет! Часть 2".
Разобрал фонарик.
Сразу стало понятно, что вообще ни о каких резисторах речь не идет и одна батарейка явно лишняя.
С 4-мя батарейками включали в магазине когда проверяли, очень зря...
Фонарик имеет три режима работы.
1. Наружный круг светодиодов 24 шт и центральные пять. Итого 29 шт, т.е. расчетный ток 29*0.02=0.58 А.
2. Внутренний круг светодиодов 24 шт, т.е. расчетный ток 24*0.02=0.48 А.
3. Все светодиоды 53 шт, т.е. расчетный ток 53*0.02=1.06 А.
Теперь результаты замеров.
Три батарейки (новые), значит VS - напряжение источника питания (вольты)=4.5 В.
Прибор показывает 4.4 В при выключенном фонарике.
Остальные измерения при включении режимов.
1. Напряжение на клеммах сборки батареек -3.55 В, а на любых ножках светодиодов 3.0 В.
Общий ток на все светодиоды 0.88 А, т.е. в среднем на один 0.88/29=0.303 А.
2. Напряжение на клеммах сборки батареек -3.55 В, а на любых ножках светодиодов 3.12 В.
Общий ток на все светодиоды 0.78 А, т.е. в среднем на один 0.78/24=0.325 А.
Получается, что для обоих режимов ток превышает критический максимум – 30 мА на каждый светодиод.
3. Напряжение на клеммах сборки батареек -3.45 В, а на любых ножках светодиодов 2.96-2.99 В.
Общий ток на все светодиоды 1.05 А, т.е. в среднем на один 1.05/53=0.0198 А.
Потом еще раз прочитал статью и окончательно запутался.
В теории получается, что "лишних" 4.5-3.2=1.3 В, соответственно, для тока в 0.02 А
нужно 1.3/0.02=65 Ом.
По замерам получается, что "лишних" 3.55-3.2=0.35 В, соответственно, для тока в 0.02 А
нужно 0.35/0.02=17.5 Ом.
В статье написано "Оба светильника я переделал кардинальным способом, снабдив каждый светодиод отдельным резистором 36 Ом."
Поскольку, ни одно мое вычисление не совпало с 36 Ом, решил уточнить этот момент.
Второй вопрос касается правильного питания.
После установки токоограничительных резисторов
для первого режима нужен драйвер который будет обеспечивать группу светодиодов стабильными 0.58 А,
а второй драйвер 0.48 А для второй группы светодиодов.
Подойдет ли для таких токов схема на основе микросхемы ZXSC 400 описанная в статье.
Вот пока все.
Спасибо.
Re: Фонари и лампы
Вс авг 31, 2014 06:21
Ярослав
Я не считаю себя специалистом в области электроники, у меня все получается методом "научного втыка". Возможно, что я ошибаюсь в своих расчетах и рассуждениях. Но! Уже длительное время все мои самоделки-переделки работают и не ломаются. В отличие от тех изделий, что поработают после покупки и выбрасываются. Это меня убеждает в том, что я все делаю правильно. Ну, или я себя убедил, что делаю правильно. А может это и не так. Теперь по сути вопросов. Вы делали замеры на фонарике без переделок. Там идет падение напряжения на группу. Плюс неизвестен тип светодиодов, которые туда всобачили наши узкоглазые друзья. Можно только предположить, что ничего дорогого они туда и не всобачат. А стало быть, для одного светодиода рассчетное напряжение будет 3 вольта и ток - 20 мА. Вот я от этого и отталкивался, когда считал. Все равно ведь плату резать и на каждый светодиод цеплять резистор. Именно это позволит работать светодиодам, когда перегорит один или несколько. Если этого не сделать, то чем больше светодиодов выгорит в группе, тем больший ток пойдет на остальные. Получится лавина. Далее. Подбирать точное значение резисторов - дело неблагодарное. Во-первых, они сами имеют разброс параметра +- 10% в лучшем случае. А, во-вторых, падение напряжения неизбежно в процессе работы. Батарейки садятся, напряжение уменьшается. Так что считал по максимуму и с запасом. Тут лучше перебдеть на начальном напряжении от новых батареек. На глаз свечение светодиодов при прохождении тока 18мА и 20 мА совсем незаметно. Но жизнь светодиодам продлевает. Так что сильно заморачиваться по поводу точного номинала резисторов я бы не стал. Тем более, что оптовая цена резисторов одинакова, а точность номинала непредсказуема даже в одной партии. По вопросу 2. Драйвер работает в пределах 0,3 - 1А. То есть, он подойдет для группы светодиодов, в совокупности потребляющих не менее 0,3 А. Я вот не знаю, у вас центральная группа из 5 светодиодов включается отдельно?
Я не считаю себя специалистом в области электроники, у меня все получается методом "научного втыка". Возможно, что я ошибаюсь в своих расчетах и рассуждениях. Но! Уже длительное время все мои самоделки-переделки работают и не ломаются. В отличие от тех изделий, что поработают после покупки и выбрасываются. Это меня убеждает в том, что я все делаю правильно. Ну, или я себя убедил, что делаю правильно. А может это и не так. Теперь по сути вопросов. Вы делали замеры на фонарике без переделок. Там идет падение напряжения на группу. Плюс неизвестен тип светодиодов, которые туда всобачили наши узкоглазые друзья. Можно только предположить, что ничего дорогого они туда и не всобачат. А стало быть, для одного светодиода рассчетное напряжение будет 3 вольта и ток - 20 мА. Вот я от этого и отталкивался, когда считал. Все равно ведь плату резать и на каждый светодиод цеплять резистор. Именно это позволит работать светодиодам, когда перегорит один или несколько. Если этого не сделать, то чем больше светодиодов выгорит в группе, тем больший ток пойдет на остальные. Получится лавина. Далее. Подбирать точное значение резисторов - дело неблагодарное. Во-первых, они сами имеют разброс параметра +- 10% в лучшем случае. А, во-вторых, падение напряжения неизбежно в процессе работы. Батарейки садятся, напряжение уменьшается. Так что считал по максимуму и с запасом. Тут лучше перебдеть на начальном напряжении от новых батареек. На глаз свечение светодиодов при прохождении тока 18мА и 20 мА совсем незаметно. Но жизнь светодиодам продлевает. Так что сильно заморачиваться по поводу точного номинала резисторов я бы не стал. Тем более, что оптовая цена резисторов одинакова, а точность номинала непредсказуема даже в одной партии. По вопросу 2. Драйвер работает в пределах 0,3 - 1А. То есть, он подойдет для группы светодиодов, в совокупности потребляющих не менее 0,3 А. Я вот не знаю, у вас центральная группа из 5 светодиодов включается отдельно?
Re: Фонари и лампы
Вс авг 31, 2014 09:06
Спасибо за ответ.
Центральная группа из 5 светодиодов включается на первом режиме в месте с 24 шт
светодиодов внешнего круга. Подключены они параллельно с группой из 24 шт.
Как Вы думаете имеет ли значение как подключено питание к группе.
Китайцами реализовано так: минус припаяли скажем к одной ножке первого светодиода,
а плюс к другой ножке третьего светодиода?
Центральная группа из 5 светодиодов включается на первом режиме в месте с 24 шт
светодиодов внешнего круга. Подключены они параллельно с группой из 24 шт.
Как Вы думаете имеет ли значение как подключено питание к группе.
Китайцами реализовано так: минус припаяли скажем к одной ножке первого светодиода,
а плюс к другой ножке третьего светодиода?