Re: Фонари и лампы
Вт июл 31, 2012 19:36
Федуард
Спасибо, конечно.... Хотя это не труд, а так.... Просто насторожила статистика "трупов" такой конструкции. А под это дело еще и Вовчику фонарик поремонтировал. Захочет - отпишется о результатах.
Спасибо, конечно.... Хотя это не труд, а так.... Просто насторожила статистика "трупов" такой конструкции. А под это дело еще и Вовчику фонарик поремонтировал. Захочет - отпишется о результатах.
Re: Фонари и лампы
Ср авг 01, 2012 16:22
Colonel писал(а):Федуард
А под это дело еще и Вовчику фонарик поремонтировал. Захочет - отпишется о результатах.
Отписываюсь! Был у меня старенький кемпинговый фонарь Coleman. C лампочкой накаливания (основной прожектор) и лампой дневного света. Попользовался я им один раз, т.к. уж больно прожорлив фонарь был на батарейки. Положил в гараж, где он и пролежал года 3, пока его не узрел Полковник
Вскрыл он его, покрутил в руках, повздыхал о моей безалаберности - я батарейки из отсеков не извлёк и за 3 года там все "потекло", окислилось и развалилось. Короче, отдал я фонарь товарищу для опытов. Вчера забрал, все работает, Костя заменил разрушившиеся контакты и, самое главное, за что я ему очень благодарен - при помощи неведомого мне шаманского бубна превратил лампочку накаливания в светодиодный источник света для основного прожектора. Поясню, он аккуратно разбил стекло лампочки и на основнии оставшегося цоколя сварганил вот это:
Тепрь ресурс элементов питания, по предварительным рассчетам, увеличится раз в пять.
Спасибо, дружэ!
Re: Фонари и лампы
Ср авг 01, 2012 16:49
Не за что, Вовчик.
Для тех, кто любит оставлять батарейки на длительное хранение в фонарике - следующее фото.
Минусовый контакт окислился и рассыпался в хлам. "Вылечил" изготовлением нового контакта. Простая жестянка не подойдет вследствие отсутствия пружинистых свойств. Отлично получилась контактная пластина из б/у пластины фотоглянцевателя.
А лампочку потребовалось не только разбить, очистить от керамики и остатков стекла и присобачить на место колбы светодиод, но и для его питания подобрать резистор. Резистор тупо закрепил вблизи от контактной группы при помощи капельки термоклея. Излишек провода оставил на "всякий пожарный".
Сегодня еще одному товарищу таким же образом переделал древний "налобник", рассчитанный на применение лампочки. Нормально так получилось, светит как и заказывали, с широким углом.
Правда там пришлось изменять всю контактную группу, поскольку питание там было рассчитано на 2Х2 батарейки АА. Из увиденного: у раритета уж больно мудрено сделано включение питания - оно включалось только тогда, когда поворотный блок осветительной головки отклонялся от вертикали вниз (шток на головке в таком положении освобождает контакты и они замыкаются).
Для тех, кто любит оставлять батарейки на длительное хранение в фонарике - следующее фото.
Минусовый контакт окислился и рассыпался в хлам. "Вылечил" изготовлением нового контакта. Простая жестянка не подойдет вследствие отсутствия пружинистых свойств. Отлично получилась контактная пластина из б/у пластины фотоглянцевателя.
А лампочку потребовалось не только разбить, очистить от керамики и остатков стекла и присобачить на место колбы светодиод, но и для его питания подобрать резистор. Резистор тупо закрепил вблизи от контактной группы при помощи капельки термоклея. Излишек провода оставил на "всякий пожарный".
Сегодня еще одному товарищу таким же образом переделал древний "налобник", рассчитанный на применение лампочки. Нормально так получилось, светит как и заказывали, с широким углом.
Правда там пришлось изменять всю контактную группу, поскольку питание там было рассчитано на 2Х2 батарейки АА. Из увиденного: у раритета уж больно мудрено сделано включение питания - оно включалось только тогда, когда поворотный блок осветительной головки отклонялся от вертикали вниз (шток на головке в таком положении освобождает контакты и они замыкаются).
Re: Фонари и лампы
Вс авг 12, 2012 20:32
Очередной кемпинговый фонарь, на этот раз на 24 светодиода. Кстати, практика показала, что 24 светодиодов вполне хватает и для застолья, и для рыбалки, а вот 48 - это уже излишество. Красивый блистер, сразу видно, что сделано в Китае, даже надписи не нужно читать.
Вскрываем, чтобы взглянуть на батарейный отсек, ну и мало ли чего там....
Некоторые нюансы из "мало ли чего".
1.То, что защитной крышки нет, как у "TRAMP" - это ничего, все равно это не защита, а фикция.
2.А питание уже не на три батарейки, а на четыре размера АА!
3. Имеется 5-ти омный сопротивлятор в цепи питания (ну хоть что-то, похожее на "правильное" подключение светодиодов), хотя все светодиоды опять тупо запараллелены.
Простейший подсчет параметров питания без написания цифирь в столбик, при помощи только одного намарщивания лба и шевеления губами, показывает, что светодиоды в таком режиме будут отдавать все и даже больше, если смогут. То есть при данном раскладе через светодиоды протекает предельно допустимый ток 25мА (типовой - 20мА). Как долго прослужит самый слабый светодиод в этой "команде" - загадка, но если самый слабый рухнет, быстрая смерть остальным обеспечена.
4. Шаловливые ручки монтажника расположили сопротивление таким образом, что оно вообще работать не будет в цепи, так как его ножка закорочена (хорошо, хоть не припаяна) к плюсовой дорожке. Но при таком раскладе ток на светодиоды еще больше, смерть еще ближе!
Ну и фиг с ним, все равно выпаивать. Дальнейшие действия: плюсовая дорожка светодиодной платы разрезана на равные части,на каждый светодиод допаяны резисторы 60 ом (2 по 30), питание изменено с 4х1,5 на 3х1,5.
Замеры показали, что при использовании аккумов ток через светодиод не превышает 15 мА, с батарейками ток приблизится к типовому, т.е. к 20мА.
Теперь фонарь светить будет долго - положенные этим светодиодам 30-50 тыщ часов. Еще один удар нанесен по экономике КНР
П.С. Обленился и обнаглел - резал и паял, не вынимая плату из корпуса.
Вскрываем, чтобы взглянуть на батарейный отсек, ну и мало ли чего там....
Некоторые нюансы из "мало ли чего".
1.То, что защитной крышки нет, как у "TRAMP" - это ничего, все равно это не защита, а фикция.
2.А питание уже не на три батарейки, а на четыре размера АА!
3. Имеется 5-ти омный сопротивлятор в цепи питания (ну хоть что-то, похожее на "правильное" подключение светодиодов), хотя все светодиоды опять тупо запараллелены.
Простейший подсчет параметров питания без написания цифирь в столбик, при помощи только одного намарщивания лба и шевеления губами, показывает, что светодиоды в таком режиме будут отдавать все и даже больше, если смогут. То есть при данном раскладе через светодиоды протекает предельно допустимый ток 25мА (типовой - 20мА). Как долго прослужит самый слабый светодиод в этой "команде" - загадка, но если самый слабый рухнет, быстрая смерть остальным обеспечена.
4. Шаловливые ручки монтажника расположили сопротивление таким образом, что оно вообще работать не будет в цепи, так как его ножка закорочена (хорошо, хоть не припаяна) к плюсовой дорожке. Но при таком раскладе ток на светодиоды еще больше, смерть еще ближе!
Ну и фиг с ним, все равно выпаивать. Дальнейшие действия: плюсовая дорожка светодиодной платы разрезана на равные части,на каждый светодиод допаяны резисторы 60 ом (2 по 30), питание изменено с 4х1,5 на 3х1,5.
Замеры показали, что при использовании аккумов ток через светодиод не превышает 15 мА, с батарейками ток приблизится к типовому, т.е. к 20мА.
Теперь фонарь светить будет долго - положенные этим светодиодам 30-50 тыщ часов. Еще один удар нанесен по экономике КНР
П.С. Обленился и обнаглел - резал и паял, не вынимая плату из корпуса.
Re: Сделай себе фонарик!
Вт авг 21, 2012 23:23
Оживлю маленько тему, учитывая то, что Палыч, получивший от Игоря шикарный набор деталей, отмалчивается о результатах. Сразу скажу, что я хоть и знаю с какой стороны берется в руку паяльник и для чего он предназначен изначально (то есть по прямому назначению, а не как средство выбивания долгов ), но в радиотехнике - дуб-дубом. Чего-то простейшее могу спаять, ну там ток-напряжение замерять, но вообще от этого дела далек. Поэтому когда мне загорелось сделать экономичную схему питания фонаря (и не только схему, переделке подвергнут весь фонарь), то полез я в инет за рабочими схемами. Схем много, а вот деталей под них мало. Поэтому подбирал такую схемку, чтобы под нее были деталюшки. Выбрал вот такую:
Практически все под нее, кроме токозадающего резистора, было куплено в магазине радиодеталей Космодром (радиорынок "Аракс" на Героев Труда). Правда, вместо транзистора, указанного на схеме, поставил аналог - транзистор FZT1049A. Резисторы нашлись на рынке в другом магазине. Схема рабочая на 100%, уже опробована. Единственная сложность - вырезать плату для монтажа. Когда увидел микросхему "живьем", думал - не смогу под такую кроху дорожки сделать. Ничего, сделал при помощи строительного ножа. Спаял, получилась вот такая плата:
Вышла плата, конечно, не такая аккуратная, как того хотелось, но.... Хорошо хоть так. Зато работает. Только ток мне нужно было получить на выходе немного меньший, чем указано по схеме, а именно 240 мА для питания 3-х светодиодов 4-х кристальных. Добился нужного значения тока подбором токозадающих резисторов. А вот чего вышло с переделкой фонаря - об этом чуть позже....
), но в радиотехнике - дуб-дубом. Чего-то простейшее могу спаять, ну там ток-напряжение замерять, но вообще от этого дела далек. Поэтому когда мне загорелось сделать экономичную схему питания фонаря (и не только схему, переделке подвергнут весь фонарь), то полез я в инет за рабочими схемами. Схем много, а вот деталей под них мало. Поэтому подбирал такую схемку, чтобы под нее были деталюшки. Выбрал вот такую:- Схема.jpg (22.1 КБ) Просмотров: 9670
Практически все под нее, кроме токозадающего резистора, было куплено в магазине радиодеталей Космодром (радиорынок "Аракс" на Героев Труда). Правда, вместо транзистора, указанного на схеме, поставил аналог - транзистор FZT1049A. Резисторы нашлись на рынке в другом магазине. Схема рабочая на 100%, уже опробована. Единственная сложность - вырезать плату для монтажа. Когда увидел микросхему "живьем", думал - не смогу под такую кроху дорожки сделать. Ничего, сделал при помощи строительного ножа. Спаял, получилась вот такая плата:
Вышла плата, конечно, не такая аккуратная, как того хотелось, но.... Хорошо хоть так. Зато работает. Только ток мне нужно было получить на выходе немного меньший, чем указано по схеме, а именно 240 мА для питания 3-х светодиодов 4-х кристальных. Добился нужного значения тока подбором токозадающих резисторов. А вот чего вышло с переделкой фонаря - об этом чуть позже....
Re: Сделай себе фонарик!
Ср авг 22, 2012 11:42
Colonel писал(а): Единственная сложность - вырезать плату для монтажа. Когда увидел микросхему "живьем", думал - не смогу под такую кроху дорожки сделать. Ничего, сделал при помощи строительного ножа.
Интересно, сейчас есть в продаже хлорное железо?, фольгированый текстолит на рынке видел.
Только при травлении плат, запах еще тот.
Дома уйма не рабочих фонарей, никак руки не дойдут.
С ув. Вадим.
Re: Сделай себе фонарик!
Ср авг 22, 2012 11:48
А теперь о том, зачем мне нужен фонарь с определенными характеристиками. Дело в том, что люблю я посидеть после захода солнца часика три-четыре с фидерком или с поплавочным удилищем. Но при этом "светлячки" мне не нравятся. А хочется , чтобы квивертип или поплавок был освещен нормально.
То есть кроме фонарика ничего не придумаешь для этой цели. Но налобник для этого не годится, особенно летом. Во-первых, не будешь же держать голову неподвижно, направляя луч света в искомую точку, а, во-вторых, со светящимся налобником мошкара даст знать о себе на первой же минуте. Поэтому лучше использовать ручной фонарик, стоящий несколько в стороне. Но, опять-таки, не всякий фонарик для этого подойдет. Как минимум, он должен быть устойчивым и иметь возможность регулировки направления луча. Не менее важным моментом является ширина самого светового луча, фонарь с малым углом освещения для этого дела не совсем подойдет, нужно постоянно корректировать направление освещения. Ну, и для ловли с поплавком неплохо бы иметь дальность освещения метров так 15-20. Добавлю, что несомненным плюсом фонаря-"широкоугольника" является то, что он освещает и прибрежную зону, при вываживании рыбы дополнительная подсветка не нужна. Вот такие у меня требования к фонарю. А теперь о грустном. Имеющиеся в продаже фонари меня не устраивали по ряду причин:
1. Практически все фонари имеют узкий направленный луч.
2. За адекватную цену купить что-то более-менее достойное очень проблематично.
3. Форма ручных фонарей не позволяет производить регулировку направления светового потока в вертикальной плоскости без использования подручных предметов.
В плане эргономики меня очень устраивал фонарь времен СССР на трех батарейках типа 373 или R20. Прослужил он мне верой и правдой более 20 лет. Конечно, недостатки у него были - прожорлив он был на батарейки, все-таки лампочка там была, а у лампочек энергопотребление еще то. Да и тумблер включения навевал мысли о том, что фонарь был собран из деталей, идущих на военные нужды. Рефлектор тоже оставлял желать лучшего. Но в остальном фонарь меня устраивал. Первый шаг по модернизации этого фонаря я сделал, заменив лампочку на светодиоды.
Как раз товарищ отдал мне вышедший из строя аккумуляторный китайский фонарь, в котором целым остался блок со светодиодами, все остальное рассыпалось через месяц после покупки. Блок со светодиодами отлично вписался в конструкцию фонаря, даже ничего особо изменять не пришлось, разве что присобачил к блоку цоколь от лампочки - так можно было этот блок вкручивать вместо штатной лампочки накаливания и при необходимости возвращать все обратно.
Что это дало? Во-первых равномерность освещения повысилась. Для примера, первое фото ниже - освещение с лампой накаливания, второе фото - со светодиодами. Расстояние до объекта освещения ( Вовчик
) одинаковое - 2,5 метра, выдержка и диафрагма при съемке не менялись. На первом фото (лампа накаливания) отчетливо видны провалы и неравномерности освещения.
Во-вторых, энергопотреление снизилось, причем ощутимо. Раньше комплекта батареек мне хватало на 2-3 ночные рыбалки (это без заметного ухудшения яркости), после перехода на светодиоды комплект батареек выхаживал в 4 раза больше. Но оставалась проблема - узкий угол светового потока. Для поплавка это было терпимо, для фидера - неудобно. Поэтому решил я эту проблему решить раз и навсегда без всякого возврата к лампочкам накаливания. С этой целью купил 3 светодиода 10мм, каждый из которых имел угол свечения 50 градусов и силу света порядка 14 люменов. Ну, это цифры для шибко грамотных, а по-простому - диоды отлично освещают пространство на 20 метров. Ток потребления каждого из светодиодов - 80 мА, а учитывая то, что я их соединил в параллель, то потребовалось на них подать 240мА при напряжении 3 вольта. Светодиоды припаял к пластинке фольгированного стеклотекстолита, предварительно прорезав дорожку, отделив таким образом "-" от "+".
Для посадки светодиодной группы пришлось калечить фонарь - убирать выступающую резьбовую часть для лампочки.
Сделал это опять-таки при помощи паяльника, тупо пройдясь им по периметру основания удаляемой части. На появившуюся ровную площадку посадил на термоклей пластину со светодиодами.
Рефлектор (слава Аллаху, что он из пластмассы) тоже пришлось переделывать под размеры светодиодов. 5 минут работы круглым напильником и - вуаля.
Контактную группу внутри фонаря вообще почти не трогал, там вполне хватало места и для энергосберегающей платы, и для еще одной полезной штуковины - индикатора разряда батарей. Дело в том, что фонарь с энергосберегающей схемой будет работать до тех пор, пока в батарейках хоть что-нибудь еще есть. Причем яркость свечения не будет меняться по мере потери батарейками своей емкости. Но минусом этого является то, что высаженные в "ноль" батарейки (даже очень хорошего качества) неизбежно "потекут". Умные люди говорят, что если батарейка на 1,5 вольта высаживается до 1-го вольта - она скоро "потечет". Вот для того, чтобы знать когда батарейки нужно менять, я и соорудил еще одну плату индикатора разряда.
Вот схема, в которой под входное напряжение были изменены номиналы резистора 1 (поставил 10 килоом) и резистора 4 (поставил 30ом) и вместо отечественного светодиода впаял импортный светодиод на напряжение 2 вольта и ток 30мА. Все остальное по схеме осталось без изменений.
А вот и плата.
Светодиод красного свечения "включается" только тогда, когда общее напряжение 3-х батареек падает до 3,1 вольта.
Как стал выглядеть фонарь и "чего у него там внутре" (с) - об этом в следующий раз.
То есть кроме фонарика ничего не придумаешь для этой цели. Но налобник для этого не годится, особенно летом. Во-первых, не будешь же держать голову неподвижно, направляя луч света в искомую точку, а, во-вторых, со светящимся налобником мошкара даст знать о себе на первой же минуте. Поэтому лучше использовать ручной фонарик, стоящий несколько в стороне. Но, опять-таки, не всякий фонарик для этого подойдет. Как минимум, он должен быть устойчивым и иметь возможность регулировки направления луча. Не менее важным моментом является ширина самого светового луча, фонарь с малым углом освещения для этого дела не совсем подойдет, нужно постоянно корректировать направление освещения. Ну, и для ловли с поплавком неплохо бы иметь дальность освещения метров так 15-20. Добавлю, что несомненным плюсом фонаря-"широкоугольника" является то, что он освещает и прибрежную зону, при вываживании рыбы дополнительная подсветка не нужна. Вот такие у меня требования к фонарю. А теперь о грустном. Имеющиеся в продаже фонари меня не устраивали по ряду причин:
1. Практически все фонари имеют узкий направленный луч.
2. За адекватную цену купить что-то более-менее достойное очень проблематично.
3. Форма ручных фонарей не позволяет производить регулировку направления светового потока в вертикальной плоскости без использования подручных предметов.
В плане эргономики меня очень устраивал фонарь времен СССР на трех батарейках типа 373 или R20. Прослужил он мне верой и правдой более 20 лет. Конечно, недостатки у него были - прожорлив он был на батарейки, все-таки лампочка там была, а у лампочек энергопотребление еще то. Да и тумблер включения навевал мысли о том, что фонарь был собран из деталей, идущих на военные нужды. Рефлектор тоже оставлял желать лучшего. Но в остальном фонарь меня устраивал. Первый шаг по модернизации этого фонаря я сделал, заменив лампочку на светодиоды.
Как раз товарищ отдал мне вышедший из строя аккумуляторный китайский фонарь, в котором целым остался блок со светодиодами, все остальное рассыпалось через месяц после покупки. Блок со светодиодами отлично вписался в конструкцию фонаря, даже ничего особо изменять не пришлось, разве что присобачил к блоку цоколь от лампочки - так можно было этот блок вкручивать вместо штатной лампочки накаливания и при необходимости возвращать все обратно.
Что это дало? Во-первых равномерность освещения повысилась. Для примера, первое фото ниже - освещение с лампой накаливания, второе фото - со светодиодами. Расстояние до объекта освещения ( Вовчик
) одинаковое - 2,5 метра, выдержка и диафрагма при съемке не менялись. На первом фото (лампа накаливания) отчетливо видны провалы и неравномерности освещения.Во-вторых, энергопотреление снизилось, причем ощутимо. Раньше комплекта батареек мне хватало на 2-3 ночные рыбалки (это без заметного ухудшения яркости), после перехода на светодиоды комплект батареек выхаживал в 4 раза больше. Но оставалась проблема - узкий угол светового потока. Для поплавка это было терпимо, для фидера - неудобно. Поэтому решил я эту проблему решить раз и навсегда без всякого возврата к лампочкам накаливания. С этой целью купил 3 светодиода 10мм, каждый из которых имел угол свечения 50 градусов и силу света порядка 14 люменов. Ну, это цифры для шибко грамотных, а по-простому - диоды отлично освещают пространство на 20 метров. Ток потребления каждого из светодиодов - 80 мА, а учитывая то, что я их соединил в параллель, то потребовалось на них подать 240мА при напряжении 3 вольта. Светодиоды припаял к пластинке фольгированного стеклотекстолита, предварительно прорезав дорожку, отделив таким образом "-" от "+".
Для посадки светодиодной группы пришлось калечить фонарь - убирать выступающую резьбовую часть для лампочки.
Сделал это опять-таки при помощи паяльника, тупо пройдясь им по периметру основания удаляемой части. На появившуюся ровную площадку посадил на термоклей пластину со светодиодами.
Рефлектор (слава Аллаху, что он из пластмассы) тоже пришлось переделывать под размеры светодиодов. 5 минут работы круглым напильником и - вуаля.
Контактную группу внутри фонаря вообще почти не трогал, там вполне хватало места и для энергосберегающей платы, и для еще одной полезной штуковины - индикатора разряда батарей. Дело в том, что фонарь с энергосберегающей схемой будет работать до тех пор, пока в батарейках хоть что-нибудь еще есть. Причем яркость свечения не будет меняться по мере потери батарейками своей емкости. Но минусом этого является то, что высаженные в "ноль" батарейки (даже очень хорошего качества) неизбежно "потекут". Умные люди говорят, что если батарейка на 1,5 вольта высаживается до 1-го вольта - она скоро "потечет". Вот для того, чтобы знать когда батарейки нужно менять, я и соорудил еще одну плату индикатора разряда.
Вот схема, в которой под входное напряжение были изменены номиналы резистора 1 (поставил 10 килоом) и резистора 4 (поставил 30ом) и вместо отечественного светодиода впаял импортный светодиод на напряжение 2 вольта и ток 30мА. Все остальное по схеме осталось без изменений.
- 4k4k45555.gif (31.18 КБ) Просмотров: 9629
А вот и плата.
- DSC03796.jpg (85.85 КБ) Просмотров: 9629
Светодиод красного свечения "включается" только тогда, когда общее напряжение 3-х батареек падает до 3,1 вольта.
Как стал выглядеть фонарь и "чего у него там внутре" (с) - об этом в следующий раз.
Re: Сделай себе фонарик!
Ср авг 22, 2012 11:53
VaD1M
Наверное есть хлорное железо, но связываться с ним неохота. Дорожки рисовать, краской защищать, травить, промывать, смывать краску.... Есть более технологичные способы получения дорожек, но для этих простых схем ИМХО нет смысла заморачиваться с ними. Линейка, острый нож, острый глаз и твердая рука - вот все, что нужно. Ну, и понимание того, что с чем соединяться должно.
Наверное есть хлорное железо, но связываться с ним неохота. Дорожки рисовать, краской защищать, травить, промывать, смывать краску.... Есть более технологичные способы получения дорожек, но для этих простых схем ИМХО нет смысла заморачиваться с ними. Линейка, острый нож, острый глаз и твердая рука - вот все, что нужно. Ну, и понимание того, что с чем соединяться должно.
Re: Сделай себе фонарик!
Ср авг 22, 2012 13:05
Сегодня видел сей девайс. Особенно понравилась затея с индикацией уровня заряда батарей.
В очередной раз снимаю шляпу перед толковыми руками Полковника.
В очередной раз снимаю шляпу перед толковыми руками Полковника.
Re: Сделай себе фонарик!
Ср авг 22, 2012 14:26
Заканчиваю описание. В собранном виде фонарик выглядит так:
В процессе модернизации заменил тумблер на трехпозиционный переключатель, обильно промазав соединения силиконом.
Пока пользуюсь только одним положением, но не исключено, что чего-то со временем буду переделывать, вот тогда еще одно положение переключателя может и пригодится. Справа от переключателя выведен светодиод схемы уровня разряда батарей.
Внутри все страшненько и громоздко, как у Собакевича (был такой персонаж у Гоголя Н.В.), но зато и также надежно.
Слева закреплена энергосберегающая плата
Справа - плата индикации разряда.
При разряде батареек светодиод светит ярким красным светом.
Все. Будут вопросы - задавайте, чем могу - помогу.
В процессе модернизации заменил тумблер на трехпозиционный переключатель, обильно промазав соединения силиконом.
Пока пользуюсь только одним положением, но не исключено, что чего-то со временем буду переделывать, вот тогда еще одно положение переключателя может и пригодится. Справа от переключателя выведен светодиод схемы уровня разряда батарей.
Внутри все страшненько и громоздко, как у Собакевича (был такой персонаж у Гоголя Н.В.), но зато и также надежно.
Слева закреплена энергосберегающая плата
Справа - плата индикации разряда.
При разряде батареек светодиод светит ярким красным светом.
Все. Будут вопросы - задавайте, чем могу - помогу.
Re: Сделай себе фонарик!
Вт авг 28, 2012 10:38
Вот на просторах инета нашел форум по светотехнике и фонарям... http://forum.fonarevka.ru
Re: Сделай себе фонарик!
Чт авг 30, 2012 18:19
Продолжаю страдать ерундой, и на этот раз возникла мысль сделать кемпинговый светильник кругового освещения. Толчком стал поход по Барабашке, в результате чего насмотрелся на всяко-разного китайского "чуда", но стоящей вещи не нашел. Хотелось подобрать корпус что-то вроде такого:
Но везде продаются какие-то страшненькие светильники, в большинстве своем оснащенные радиоприемником. Окончательно добила меня отповедь продавца, пытающегося мне всучить за 30 грн гламурненький розовый светильник с 4-мя светодиодами и непременным приемником. На мое замечание, что светит светильник очень неважно, он ответил, что, мол, да, светит плохо, но зато как радио орет! Я живенько представил себя на рыбалке с орущим приемником и понял, что надо что-то с этим делать. В смысле надо делать самому, поскольку за 400 грн покупать лампу типа "летучая мышь" - жаба давит, а до 100 грн я ничего подходящего не найду. Видел, правда, в одном магазине подобного плана светильник от Хамелеона, но окраска пластмассы уже начала облезать, сам корпус показался мне хрупким, а об энергосбережении речь, понятное дело, не идет. В общем, твердо взвесив все за и против, потратив 1 день на закупку необходимого, 1 день на продумывание конструкции, пайку схемы и монтаж всей конструкции и один день на испытание и хвастовство перед родственниками и друзьями в результате получил желаемое:
Долго все описывать не буду, далее опять все будет в картинках.
Основа светильника - круглая коробка из-под какого-то крема. Коробка долгое время использовалась для хранения всяких мелочей. Основное достоинство - она имеет цилиндрическую форму, в нее помещается блок-держатель на 4 батарейки размера АА (углы пришлось чуть-чуть подрезать) с платой питания светодиодов и она имеет завинчивающуюся крышку. Внутри чудным образом размещены тумблер включения, светодиод индикатора разряда батарей и "мама" разъема под внешнее питание. Для соединения основы с рассеивателем по центру просверлено отверстие под болт 100х6 и еще одно отверстие - для провода к светодиодам. Учитывая то, что основа все-таки из пластмассы и не способна выдерживать серьезные нагрузки, дно усилено "шайбой" из фольгированого стеклотекстолита (были излишки, хотя можно обойтись и прочным пластиком).
Сверху закреплена еще одна "шайба" - из ПВХ, тоже с центральным отверстием. Назначение этой шайбы - не дать сдвинуться с места основанию рассеивателя.
Рассеиватель примитивный - из пластмассового матового стаканчика. Продаются такие стаканчики по жутко дорогой цене - аж 4 грн - в Таргете. Может и еще где есть такие, не знаю. С функцией рассеивателя стаканчик справляется прекрасно. И пластик отличный.
Крепится стаканчик к основанию посредством длинного болта и гайки. Для этого нужно только в дне стаканчика точно по центру просверлить отверстие для этого болта. Болт имеет шайбу из крышки ПЭТ-бутылки. Назначение этой крышки двойное - она является и шайбой, обеспечивающей равномерное давление на дно стаканчика, и в то же время может использоваться как средство крепления или подвешивания светильника.
Гайка накручивается на выступающую резьбовую часть болта внутри основания (коробки из-под крема).
Это, собственно, общая форма конструкции. А внутри находится следующее. Плата питания светодиодов и индикации разряда батарей выполнена по стандартному варианту (см. посты выше со схемами) и прикреплена к тыльной части блока держателей батареек. Соединение проведено при помощи термоклея. Быстро, дешево, надежно.
Сами светодиоды (3 шт, широкоугольные, 4-х кристальные, рассчитанные на питание номинальным током 80мА каждый при напряжении 3 вольта) припаяны к пластинке двустороннего фольгированого стеклотекстолита. Соединение - параллельное. Ножкам светодиодов придан изгиб порядка 25 градусов относительно горизонтальной плоскости для более равномерного освещения.
Пластина со светодиодами закреплена на соединительном болте при помощи отрезков пластиковых монтажных дюбелей. Провод от светодиодов пропущен внутрь основания светильника.
Далее, собственно, следует распайка проводов.
И после этого - крепление блока держателей батареек при помощи того же термоклея. Плата находится "лицом" вниз и от всяких металлических штучек защищена изолирующей прокладкой.
Светильник дает ровное круговое освещение метра на 4 в диаметре. Удовлетворительная освещенность сохраняется до 6-7 метров. В небольших пространствах вообще читать можно книжки. Его можно ставить на основание, присоединять "вверх ногами" к ПЭТ-бутылке (наполненной водой для устойчивости) или подвешивать при помощи карабина. Для этого в крышку вкручивается резьбовая часть от той же бутылки с проволочным хомутом и карабином.
Что еще? Питание осуществляется от 4-х элементов АА, возможно использование аккумуляторов такого же размера, либо можно пользоваться внешним питанием от 4-х до 6 вольт. Внешнее питание подключается через разъем. По токопотреблению. Самое низкое энергопотребление - 115 мА/ч - обеспечивается при питании 6 вольт. При питании от 4 вольт и ниже потребление составляет 220мА/ч. При понижении питания до 3,5 вольт стабилизация еще сохраняется. Фонарик продолжает светить и на питании 2 вольта, но гораздо хуже. Индикатор разряда батарей настроен на порог срабатывания 4,1 вольта (дабы не разряжать пальчиковые аккумуляторы в хлам). Вес вместе с элементами питания - 285 гр.
Вот такая штука вышла. Смело могу рекомендовать к повторению.
- --2012~1.jpg (21.63 КБ) Просмотров: 9389
Но везде продаются какие-то страшненькие светильники, в большинстве своем оснащенные радиоприемником. Окончательно добила меня отповедь продавца, пытающегося мне всучить за 30 грн гламурненький розовый светильник с 4-мя светодиодами и непременным приемником. На мое замечание, что светит светильник очень неважно, он ответил, что, мол, да, светит плохо, но зато как радио орет! Я живенько представил себя на рыбалке с орущим приемником и понял, что надо что-то с этим делать. В смысле надо делать самому, поскольку за 400 грн покупать лампу типа "летучая мышь" - жаба давит, а до 100 грн я ничего подходящего не найду. Видел, правда, в одном магазине подобного плана светильник от Хамелеона, но окраска пластмассы уже начала облезать, сам корпус показался мне хрупким, а об энергосбережении речь, понятное дело, не идет. В общем, твердо взвесив все за и против, потратив 1 день на закупку необходимого, 1 день на продумывание конструкции, пайку схемы и монтаж всей конструкции и один день на испытание и хвастовство перед родственниками и друзьями
в результате получил желаемое:Долго все описывать не буду, далее опять все будет в картинках.
Основа светильника - круглая коробка из-под какого-то крема. Коробка долгое время использовалась для хранения всяких мелочей. Основное достоинство - она имеет цилиндрическую форму, в нее помещается блок-держатель на 4 батарейки размера АА (углы пришлось чуть-чуть подрезать) с платой питания светодиодов и она имеет завинчивающуюся крышку. Внутри чудным образом размещены тумблер включения, светодиод индикатора разряда батарей и "мама" разъема под внешнее питание. Для соединения основы с рассеивателем по центру просверлено отверстие под болт 100х6 и еще одно отверстие - для провода к светодиодам. Учитывая то, что основа все-таки из пластмассы и не способна выдерживать серьезные нагрузки, дно усилено "шайбой" из фольгированого стеклотекстолита (были излишки, хотя можно обойтись и прочным пластиком).
Сверху закреплена еще одна "шайба" - из ПВХ, тоже с центральным отверстием. Назначение этой шайбы - не дать сдвинуться с места основанию рассеивателя.
Рассеиватель примитивный - из пластмассового матового стаканчика. Продаются такие стаканчики по жутко дорогой цене - аж 4 грн - в Таргете. Может и еще где есть такие, не знаю. С функцией рассеивателя стаканчик справляется прекрасно. И пластик отличный.
Крепится стаканчик к основанию посредством длинного болта и гайки. Для этого нужно только в дне стаканчика точно по центру просверлить отверстие для этого болта. Болт имеет шайбу из крышки ПЭТ-бутылки. Назначение этой крышки двойное - она является и шайбой, обеспечивающей равномерное давление на дно стаканчика, и в то же время может использоваться как средство крепления или подвешивания светильника.
Гайка накручивается на выступающую резьбовую часть болта внутри основания (коробки из-под крема).
Это, собственно, общая форма конструкции. А внутри находится следующее. Плата питания светодиодов и индикации разряда батарей выполнена по стандартному варианту (см. посты выше со схемами) и прикреплена к тыльной части блока держателей батареек. Соединение проведено при помощи термоклея. Быстро, дешево, надежно.
Сами светодиоды (3 шт, широкоугольные, 4-х кристальные, рассчитанные на питание номинальным током 80мА каждый при напряжении 3 вольта) припаяны к пластинке двустороннего фольгированого стеклотекстолита. Соединение - параллельное. Ножкам светодиодов придан изгиб порядка 25 градусов относительно горизонтальной плоскости для более равномерного освещения.
Пластина со светодиодами закреплена на соединительном болте при помощи отрезков пластиковых монтажных дюбелей. Провод от светодиодов пропущен внутрь основания светильника.
Далее, собственно, следует распайка проводов.
И после этого - крепление блока держателей батареек при помощи того же термоклея. Плата находится "лицом" вниз и от всяких металлических штучек защищена изолирующей прокладкой.
Светильник дает ровное круговое освещение метра на 4 в диаметре. Удовлетворительная освещенность сохраняется до 6-7 метров. В небольших пространствах вообще читать можно книжки. Его можно ставить на основание, присоединять "вверх ногами" к ПЭТ-бутылке (наполненной водой для устойчивости) или подвешивать при помощи карабина. Для этого в крышку вкручивается резьбовая часть от той же бутылки с проволочным хомутом и карабином.
Что еще? Питание осуществляется от 4-х элементов АА, возможно использование аккумуляторов такого же размера, либо можно пользоваться внешним питанием от 4-х до 6 вольт. Внешнее питание подключается через разъем. По токопотреблению. Самое низкое энергопотребление - 115 мА/ч - обеспечивается при питании 6 вольт. При питании от 4 вольт и ниже потребление составляет 220мА/ч. При понижении питания до 3,5 вольт стабилизация еще сохраняется. Фонарик продолжает светить и на питании 2 вольта, но гораздо хуже. Индикатор разряда батарей настроен на порог срабатывания 4,1 вольта (дабы не разряжать пальчиковые аккумуляторы в хлам). Вес вместе с элементами питания - 285 гр.
Вот такая штука вышла. Смело могу рекомендовать к повторению.
Re: Сделай себе фонарик!
Ср окт 10, 2012 16:40
Colonel писал(а):Все. Будут вопросы - задавайте, чем могу - помогу.
У меня точно такой же фонарь, лежит без дела. Уж очень заинтересовала модернизация фонаря.
Пока возникли такие вопросы:
1) Что это "L1" которое я обозначил на схеме1, точнее что спашивать у продавцов
?2) Отечественный аналог транзистора не подойдет? На плате похож на КТ только черного цвета, транзистор- не сильнол актуально.
3) Пунктир от микросхемы 3 , как понимать или делать?
4) По этой маркировке что на схеме и спрашивать детали на рынке, и где преобрести токозадающий резистор?
По схеме индикации разряда батарей: зачем нужен переменный резистор R2, точнее он обязателен?
С ув. Вадим.
Re: Сделай себе фонарик!
Ср окт 10, 2012 18:27
Привет, Вадим! По порядку.
1. L1 - это токонакопительный дроссель. Для него важно иметь низкое внутреннее сопротивление, не более 0,1 Ом, иначе КПД резко снизится. Я покупал дроссель для поверхностного монтажа.
2. С отечественными транзисторами не экспериментировал, но ИМХО пара "микросхема-транзистор" должны быть согласованы. Да и нет смысла искать-подбирать аналог, если сразу можно купить необходимую пару. Я ставил транзистор с несколько большими параметрами по току, просто не было того, что на схеме. Три схемы собрал с аналогом - транзистор FZT1049A, все работает с первого включения.
3. Вывод 3 микросхемы не задействован. Его можно использовать для ШИМ-регулятора с целью изменения яркости свечения светодиодов. Но мне эта функция не нужна, поэтому я просто оставил его "в воздухе".
4. Все детали, кроме токозадающих резисторов, куплены в магазине "Космодром" (радиорынок на Г.Труда). У них есть свой сайт с каталогом, просто задай в поисковик ключевые слова "Космодром Харьков" и посмотри, что у них там есть. Каталог ИМХО немного бестолковый, но разобраться по деталям можно. Самое главное - это пара "микросхема-транзистор", все остальное можно купить в другом месте на радиорынке. По рядам не ходи - потеряешь время, там такого нет. Конденсаторы - обязательно танталовые. 200 мкф в одном корпусе не нашел, ставил параллельно 2 по 100. Токозадающий резистор подбирается по току, протекающему через светодиод (светодиоды). Без прибора, измеряющего ток, не обойтись при подборе нужного значения. Я соединял в параллель несколько резисторов. Один - 0,1 Ом (для поверхностного монтажа) - основной и далее к нему в параллель навешивал по 1 резистору сопротивлением 1 Ом. Сразу же ток, протекающий через светодиод, контролируется по прибору. По фото видно, что дополнительных резисторов мне потребовалось 3 шт. Если светодиод рассчитан на больший ток, количество резисторов нужно увеличивать, либо комбинировать другие номиналы. Ну, закон Ома никто не отменял. Резисторы 0,1 ом продаются в магазинчике, расположенном слева от входа на ряды и чуть вглубь. Фактически нужно пройти в узкий проход между стенками контейнеров и кафе. Продавцы там не очень приветливые, поэтому даю информацию, что резисторы продаются только по 10 шт и стоят они 50 коп штука. Слева от входа висят образцы резисторов, вот на них и смотри. Маленькие размеры не бери, хотя там нагрузки никакой нет, но паять неудобно.
5. По индикатору. Подстроечный резистор обязателен. Именно с помощью него выставляется порог срабатывания по напряжению.
А чтобы не ломать голову с разработкой плат, выкладываю монтажные рисунки с расположением деталей. Это плата драйвера:
Это плата индикатора:
А вот так выглядит сама микросхема. Точка на корпусе - это 1 вывод.
Вроде как все сказал. Если чего непонятно, спрашивай.
1. L1 - это токонакопительный дроссель. Для него важно иметь низкое внутреннее сопротивление, не более 0,1 Ом, иначе КПД резко снизится. Я покупал дроссель для поверхностного монтажа.
2. С отечественными транзисторами не экспериментировал, но ИМХО пара "микросхема-транзистор" должны быть согласованы. Да и нет смысла искать-подбирать аналог, если сразу можно купить необходимую пару. Я ставил транзистор с несколько большими параметрами по току, просто не было того, что на схеме. Три схемы собрал с аналогом - транзистор FZT1049A, все работает с первого включения.
- FZT1049A-pinout.jpg (3.92 КБ) Просмотров: 9224
3. Вывод 3 микросхемы не задействован. Его можно использовать для ШИМ-регулятора с целью изменения яркости свечения светодиодов. Но мне эта функция не нужна, поэтому я просто оставил его "в воздухе".
4. Все детали, кроме токозадающих резисторов, куплены в магазине "Космодром" (радиорынок на Г.Труда). У них есть свой сайт с каталогом, просто задай в поисковик ключевые слова "Космодром Харьков" и посмотри, что у них там есть. Каталог ИМХО немного бестолковый, но разобраться по деталям можно. Самое главное - это пара "микросхема-транзистор", все остальное можно купить в другом месте на радиорынке. По рядам не ходи - потеряешь время, там такого нет. Конденсаторы - обязательно танталовые. 200 мкф в одном корпусе не нашел, ставил параллельно 2 по 100. Токозадающий резистор подбирается по току, протекающему через светодиод (светодиоды). Без прибора, измеряющего ток, не обойтись при подборе нужного значения. Я соединял в параллель несколько резисторов. Один - 0,1 Ом (для поверхностного монтажа) - основной и далее к нему в параллель навешивал по 1 резистору сопротивлением 1 Ом. Сразу же ток, протекающий через светодиод, контролируется по прибору. По фото видно, что дополнительных резисторов мне потребовалось 3 шт. Если светодиод рассчитан на больший ток, количество резисторов нужно увеличивать, либо комбинировать другие номиналы. Ну, закон Ома никто не отменял. Резисторы 0,1 ом продаются в магазинчике, расположенном слева от входа на ряды и чуть вглубь. Фактически нужно пройти в узкий проход между стенками контейнеров и кафе. Продавцы там не очень приветливые, поэтому даю информацию, что резисторы продаются только по 10 шт и стоят они 50 коп штука. Слева от входа висят образцы резисторов, вот на них и смотри. Маленькие размеры не бери, хотя там нагрузки никакой нет, но паять неудобно.
5. По индикатору. Подстроечный резистор обязателен. Именно с помощью него выставляется порог срабатывания по напряжению.
А чтобы не ломать голову с разработкой плат, выкладываю монтажные рисунки с расположением деталей. Это плата драйвера:
Это плата индикатора:
А вот так выглядит сама микросхема. Точка на корпусе - это 1 вывод.
Вроде как все сказал. Если чего непонятно, спрашивай.
Re: Сделай себе фонарик!
Пт окт 12, 2012 17:22
Вдогонку. Если опыта маловато в радиоделе, то готовые драйвера питания светодиодов можно посмотреть здесь. В конечном итоге по ценам выйдет тоже самое.