Съесть трюфель
Трюфели (Tuberales) принадлежат к группе так называемых подземных сумчатых грибов, плодовые тела которых развиваются под землей, на глубине до 30 см.
Форма последних может быть округлой или клубневидной; консистенция — мясистой или хрящевой; размер — от горошины до крупного картофельного клубня и даже больше, а вес обычно составляет от 10 до 100 г. Окраска плодовых тел варьируется в зависимости от вида: они бывают желтыми, розовыми, пурпурными, оранжевыми, зелеными, синими, черными... Внешний кожистый слой (перидий) может быть гладким, растрескавшимся или бородавчатым; под ним находится споросодержащая ткань, имеющая в разрезе мраморный рисунок из светлых и темных прожилок. Трюфели произрастают в относительно теплых районах умеренных зон обоих полушарий, а отнюдь не только во Франции или Италии, как можно было бы подумать. Как и другие почвенные грибы, трюфели обычно образуют симбиотические связи с корнями деревьев и кустарников. Черные трюфели чаще всего встречаются в дубовых, буковых, грабовых рощах и лещинниках. Белые «дружат» с березой, тополем, вязом, липой, ивой, рябиной, боярышником. Иногда они «сотрудничают» и с хвойными. Исследователи отмечают большое разнообразие трюфелей в эвкалиптовых лесах Австралии; любопытно, что по количеству видов трюфелей с Зеленым континентом не может сравниться ни один другой регион мира.
Его мировая известность объясняется двумя фактами: это очень редкий продукт, а его вкус и аромат производят такое мощное впечатление, что запоминаются с первого же раза на всю жизнь. Трюфельный аромат — это апофеоз всех запахов, которые нам так нравятся в осеннем лесу: все эти тончайшие ароматы опавшей листвы, влажных деревьев и земли, все эти мускусные ноты перегноя — все это есть в трюфеле, только усиленное в несколько раз. Аромат свежих трюфелей настолько силен, что у некоторых шефов, по их собственному признанию, начинает болеть голова, если им приходится чистить и резать много грибов за один раз. Но именно за этот аромат трюфели и любимы. Это лучшая и самая изысканная кулинарная «парфюмерия» из всех возможных.
Исторический экскурс
Первые письменные упоминания о трюфелях относятся к временам Римской империи. В этот период подземным грибам приписывают свойства афродизиака и подают к столам императоров. Но после распада Империи трюфели в Европе были практически забыты. Кое-где на Востоке они использовались, но преимущественно в качестве лечебного средства, как рекомендовал знаменитый арабский врач Авиценна. В XIV веке трюфели переживают второе рождение — они появляются на столе французских королей. Произошло это благодаря герцогу Берри, который в период правления своего брата — короля Карла V, занимался поиском новых продуктов для королевских пиршеств. Тогда-то и стали привозить в Париж трюфели из Перигора. Чуть позже известность во Франции получили и белые трюфели из Пьемонта. Их вместе с огромным количеством изысканных рецептов доставили ко двору Генриха II флорентийские повара Екатерины Медичи, совершившие своеобразную кулинарную революцию в стране. В XVIII веке Александр Дюма с восхищением писал: «Гурманы всех эпох произносят слово «трюфель», сняв шляпу». На середину XIX века приходится пик урожая трюфелей. Этот факт, как ни парадоксально, связан с нашествием филлоксеры: погибшие виноградники освобождали благоприятные для грибов территории. В результате в конце столетия в Европе собирали порядка 2 тыс. тонн подземных деликатесов. Трюфелей получали столько, что кое-где крестьяне их стали употребляли в пищу как обычный овощ. Но постепенно «трюфелевая» волна начала спадать. Так, в 1940 году было собрано лишь 400 тонн, а после Второй мировой войны заметно постаревшее население, оставшееся на опустошенных землях, и вовсе игнорировало добывание деликатеса. Вплоть до начала 60-х гг. теперь уже прошлого века трюфелевая культура переживала упадок. Но тут французские власти выразили обеспокоенность подобной ситуацией. Начались совместные с итальянскими учеными исследования по созданию и распространению плантаций мицелия трюфелей. На сегодняшний день уже доказана эффективность этих разработок и их будущее представляется перспективным.
Аристократы грибного царства
Как они растут, не видел никто. Даже те, кто собирает их из поколения в поколение. Потому что вся жизнь трюфеля проходит под землей и находится в полной зависимости от деревьев или кустарников, корни которых становятся настоящими кормильцами этих грибов, делясь с ними запасами углеводов. Правда, называть трюфели нахлебниками было бы несправедливо. Паутина нитей мицелия гриба, обволакивающая корни растения-хозяина, помогает ему добывать дополнительную влагу и, кроме того, защищает от всевозможных микробных заболеваний, например от фитофторы.
Грибница, главная часть грибного организма, живет долго, если ее никто не разрушает, и периодически образует плодовые тела, содержащие споры, необходимые для дальнейшего размножения. У обычных грибов все просто. Заботу об их распространении берут на себя ветер и вода. А вот продолжение подземного трюфельного рода зависит от того, будут ли они найдены, выкопаны и съедены животными, чтобы споры, пройдя через кишечник лесных гурманов и упав на землю, смогли прорасти на новом месте. Для привлечения внимания поедателей у трюфелей есть одна-единственная приманка — аромат, развившийся в процессе эволюции до невообразимых пределов. Правда, далеко не все трюфели пахнут аппетитно. В своем большинстве они источают зловоние, похожее на запах гудрона, протухшей селедки или гниющего лука. И лишь несколько разновидностей подземных грибов, среди которых почетное место занимает черный перигорский трюфель, вызывают усиленное образование желудочного сока у человека.
Главными условиями для роста трюфелей являются теплый климат умеренной зоны и смешанный лес. Этим условиям соответствуют средняя полоса России, Крым, множество мест в Испании, Португалии, юг Германии, Хорватия, Франция и Италия. Собственно, во всех перечисленных областях их и находят. Есть они и на Тихоокеанском побережье США, в лесах Калифорнии, в Австралии и Северной Африке — Алжире, Марокко, Тунисе.
Правят в трюфельном царстве — двое. Первый — это белый итальянский трюфель, специалитет региона Пьемонт, встречающийся крайне редко. Любой итальянец скажет, что он лучше других. И будет одновременно и прав, и нет. Его аромат настолько тонок и многообразен, что ему одному можно посвятить том кулинарной книги.
Второй — его извечный соперник — черный перигорский. Если же сравнить их, хотя это и не совсем корректно, а от такого сопоставления все равно не уйти, белый пьемонтец дает яркую, почти не подлежащую обсуждению композицию запахов, ассоциирующуюся с понятием «дольче вита» прочнее, чем марка «Гуччи» и мотороллер «Веспа», тогда как перигорец — повод для раздумий. Сочетания различных продуктов с белым трюфелем всегда эффектны, как салют, в то время как с черным некоторые из них могут показаться незабываемыми, другие чудовищными, третьи — обыденными. Благодаря многоликости запаха черного трюфеля он одинаково хорош как с телятиной, так и с шоколадом.
Белый уникум
Белые трюфели в отличие от черных разводить невозможно. А поскольку растут они на очень ограниченных площадях (трюфели в Пьемонте собирают только в Ланге, некоторых областях Монферрато и Роэро и на холмах вокруг Турина), их цена — логическое следствие очень малого предложения и высочайшего спроса. Так что же в них так привлекает ценителей со всего мира?
Джоакино Россини, большой любителей белого трюфеля, называл его «Моцартом среди грибов» и говорил: «Я плакал всего три раза в жизни: когда моя первая опера провалилась, когда я первый раз услышал, как играет Паганини, и когда фаршированная белыми трюфелями индейка упала за борт лодки во время пикника на воде». Белые трюфели — самые изысканные и самые ароматные среди всех видов. Их поклонники часто говорят, что они «едят запах» — поскольку мощный аромат и вкус белых трюфелей так плотно и сложно взаимосвязаны, что почти невозможно отделить одно от другого.
Еще одно свойство белых трюфелей, которое способствовало их превращению в истинный гастрономический раритет, — сезонность. Попробовать этот гриб можно только с октября по январь.
Конечно, в другие времена года рестораторы могут вам предложить блюда с белыми трюфелями, где будут использованы как-либо законсервированные грибы, но свежий белый трюфель и его заключенный в консервной банке собрат отличаются так же, как ария в исполнении Карузо от напетой соседом. Поэтому осенью белый трюфель — коронованный король Альбы.
Белые трюфели — самый дорогой деликатес в мире, легко обходящий по цене не только черную икру и фуа гра, но даже золото (если пересчитать стоимость на грамм продукта). Поэтому неудивительно, что подобные раритеты продают на аукционах. Первые трюфельные рынки (Fiera del Tartufo) начали проводиться в Альбе еще в 1930-х годах, а несколько позже их дополнили трюфельными аукционами, где за лучшие экземпляры отчаянно торгуются шефы самых знаменитых европейских ресторанов. Шефов можно понять — заплатив изрядную сумму за трюфели, потом блюда с ними можно продавать за цену, покрывающую все издержки. Например, знаменитый английский шеф-повар Гордон Рэмзи подает в своем ресторане Maze пиццу с белыми трюфелями за 100 фунтов стерлингов.
Грибная охота
Основные животные на трюфельной охоте — собаки и свиньи. И еще… мухи. Трюфельные мухи — это не название вида. В каждой стране они свои. Но роднит их любовь к трюфелям. Они слетаются на запах и откладывают яйца в почву по соседству. Из яиц выходят личинки, пробираются к ближайшему плодовому телу, вгрызаются в него и едят, пока не окуклятся. Вскоре из куколок одновременно вылупляются сотни мух. Их роение в солнечную погоду позволяет легко найти трюфели: рой образует в воздухе столб, указывающий прямо на родное гнездо. Как правило, в гнезде поражается только один гриб, а остальные — целые. Плюс такого поиска — минимальные затраты. Минус — слишком много конкурентов с гораздо более результативными помощниками, свиньями и собаками. Поэтому широко «охота на мух» применяется только на Ближнем Востоке. Во Франции ее приберегают для туристов. Свиней, как и мух, натаскивать на трюфели не надо, они чуют добычу за 20 м, бегут и откапывают, чтобы полакомиться, — только держи. Поэтому поисковых свиней водят на поводке, а сразу же после того, как свинья «сделает стойку», награждают ее чем-нибудь вкусным, например сладкой кукурузой или фасолью, чтобы отвлечь от грибного деликатеса. У свиней есть и другой недостаток: кроме прожорливости они быстро устают, особенно если гнезда разбросаны далеко друг от друга.
Поэтому самый распространенный вид охоты на трюфели — с собакой. Порода значения не имеет, натаскивают и дворняжек, и породистых собак. Одинаково хорошо работают и овчарки, и небольшие собаки, такие как пудели, таксы и даже той-терьеры. Щенков обучают с 2—3-месячного возраста. Вначале для достижения эффекта запоминания запаха в молоко добавляют настой трюфеля. Потом учат приносить апорт, натертый свежими грибами. Затем задачу усложняют, закапывая его в землю. Самый ответственный этап подготовки молодой «трюфельной» собаки — «нахаживание» по разработанному тренерами маршруту по грибным местам. Эти занятия проводят на рассвете, при большой влажности воздуха, температуре 10—15°С и постоянном умеренном ветре. Направление движения выдерживают так, чтобы собака все время шла против ветра. Подготовка такой собаки — дело кропотливое и дорогое, а потому и стоимость ее составляет не менее 5 тысяч евро. Однако настоящие грибники-тартуфайо не скупятся. Год-другой, и собака с лихвой покроет все расходы по ее приобретению и начнет приносить доход хозяину. С развитием агро-гастрономического туризма некоторым трюфельным собакам приходится выполнять функции гидов или массовиков-затейников. Например, обслуживать экскурсии по трюфельному лесу с незнакомыми людьми. Но они и с этим справляются.
Несколько граммов удовольствия
Несмотря на молодость отечественного трюфельного рынка (новейшая российская трюфельная история насчитывает каких-нибудь 10—15 лет), есть немало мест, где можно отведать или купить удивительные грибы — это элитные рестораны, магазины деликатесов или дорогие гастрономические бутики.
Путь гриба от места его произрастания до российского потребителя выглядит примерно так. «Дорогой скоропортящийся товар закупается, как правило, на заказ (для конкретного заведения или повара) у поставщиков — владельцев трюфельных ферм и соответствующих лицензий — партиями, исчисляемыми в граммах (30 г, 50 г, 100 г)», — рассказывает Евгений Запольский, шеф-повар грибного ресторана Portofino. Трюфели завозятся в виде цельных клубней, кусочков, сока, кожицы, крема, масла и соуса. Кроме того, поставляются и консервированные трюфели — цельные и измельченные. Надо сказать, что завоз трюфелей в нашу страну начался именно с консервов, предназначенных для недорогих западных ресторанов. Однако сегодня их закупка значительно сократилась. Предпочтение отдается свежим грибам, которые еженедельно небольшими партиями доставляются в Россию самолетами в темных и холодных (от 0 до +4°C) контейнерах.
Клубни трюфелей привозят неочищенными и немытыми, в ресторане их подвергают сухой обработке, аккуратно сметая песок щеточкой, и помещают в холодильник, где хранят при температуре +2—3°С в течение 2—3 дней в закрытой посуде, завернутыми в бумажную салфетку или пересыпанными рисом. Недостатком второго способа является то, что вместе с губительной для гриба влагой зерна не менее интенсивно поглощают и аромат — главное достоинство трюфеля. Существуют и другие, менее щадящие способы длительного хранения нежного товара: «Трюфели моют, чистят и помещают в банку, например, с оливковым маслом, которое впоследствии используется для приготовления соусов, — говорит Роман Рожниковский, совладелец ресторана «Ностальжи». — Можно хранить трюфели в спирте или коньяке. Однако истинные ценители трюфелей все же предпочитают грибы сырые. А если их готовят, то для того, чтобы черный трюфель не потерял свой вкус и аромат, его помещают в духовку всего на 5 минут, предварительно обернув фольгой. Кстати, во всех старинных рецептах приготовления блюд из трюфелей соблюдается тот же принцип минимальной термообработки. Запекать или жарить трюфели — это все равно, что делать пасту из черной икры».
По причине ярко выраженных качеств продукта — насыщенный вкус и долгое послевкусие — трюфели используются исключительно как добавка к основному блюду. Гриб нарезают максимально тонко или, как говорят специалисты, бреют непосредственно перед подачей специальной лопаткой. Потом его выкладывают на теплое блюдо, и он сразу начинает источать сильный аромат.
В ресторанах можно заказать свежие трюфели в качестве добавки к любому блюду. На миниатюрных весах официант взвешивает при клиенте гриб, нарезает требуемое количество и взвешивает еще раз. Средняя цена в ресторанах Москвы составляет 5 у. е. за 1 грамм черного трюфеля.
«Количество трюфеля, добавляемого в блюдо по заказу клиента, зависит главным образом от кошелька заказчика. Средний заказ составляет 5 г на блюдо, редко превышая 8—10 г», — говорит Е. Запольский. Впрочем, все эти граммы в итоге складываются в довольно впечатляющие цифры: в модном ресторане потребляется примерно 5—10 кг трюфелей в год.
Выбор вина
Трюфели — грибы, обладающие сильным вкусом и ароматом. В случае с ними при рекомендации вина следует полагаться на рецептуру блюда в целом; в любом случае вино должно иметь мощную, насыщенную структуру и богатый, сильный аромат с преобладанием животных, землистых и трюфельных тонов. Существуют классические сочетания с блюдами из трюфелей. Если говорить о красных винах, это St.Emillion, Pomerol, Cahors, Grand Cru Bourgogne (Echezeaux, Richebourg, Corton). В случае с белыми винами следует подбирать вина из Cote de Beaune Grand Cru (Corton-Charlemagne, Montrachet) или выдержанное белое Bordeaux.
Трюфели также можно сочетать с белыми винами из сортов Вионье или Шардонне. Классическим французским вариантом является сочетание рыбных блюд, приготовленных в сливочном соусе с добавлением трюфелей, с вином Montrachet.
Рецепты
По мнению французов, все рецепты с трюфелями должны готовиться на базе яиц (омлеты, взбитые яйца, суфле с трюфелями). Трюфели также сопровождают блюда из мяса птицы, подаются с лангустом, используются в соусах.
Для тех же, кто готов к гастрономическим авантюрам, никаких ограничений по использованию трюфеля не существует. Возможны любые, самые неожиданные сочетания, которые, впрочем, способны оценить лишь творчески настроенные и свободно мыслящие гурманы-экспериментаторы.
Ризотто с трюфелями
Лук-шалотт нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук на сливочном масле, добавить промытый рис для ризотто и тоже слегка обжарить. Добавить в рис куриный бульон и, выпарив его, довести до готовности. В полученную массу добавить сок трюфелей, а также нарезанный соломкой трюфель, тертый пармезан, петрушку, сливочное масло (холодное) и тщательно все перемешать. Добавить соль, перец по вкусу.
Феттучини с утиной печенью и трюфелями
Для приготовления блюда необходимо отварить феттучини (130 г) в соленой воде до готовности (10 мин). Обжарить кусочек утиной печени (30 г) и снять со сковороды. На этой же сковороде обжарить феттучини, добавить сливки (40 г), мясной бульон (40г), трюфельную пасту (5 г). Сервировка: феттучини выкладываются в центр тарелки, на нее выкладывается утиная печень, украшается стружками трюфелей (5 г), пармезана (20 г) и веточкой свежей петрушки.
Паштет из печени (фуа-гра) с черными трюфелями
Свежую утиную печень очистить от жилок. Мариновать 2-3 часа с коньяком и Сотерном; соль и перец добавить по вкусу. Замаринованную фуа-гра выложить в паштетную форму и запекать в печи при температуре 80-90 °C примерно 50 минут. Готовый паштет вынуть из формы, остудить и нарезать. Подавать с жареными тостами и свежими (слегка припущенными в Сотерне) или консервированными черными трюфелями.
журналы Вокруг света, Simple Wine News, Империя вкуса.
Правила
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
) на островах Ява, Суматра и Сулавеси.
