HARP

Сьогодні прийшла Шімано Ультегра XTD 5500(модель2017). В порівнянні з попередницею XTС 5500 катушка оснащена 8 пластиковими вставками,що заміняють бекінг. 4 тоньших заявленими як 4500 і 4 товщих заявленими як 3500. Трохи акуратніша шпуля і кноб і редуктор ,що відняло їй пару грам в вазі.(на коробці заявлено 490 грам). Підшипники,передатка і вимотка за оборот та сама. Ну і система SLOW OSCILLATION (повільнішої намотки)приближує її добільш дорогої моделі СІ4. Також в новинці відсутній передній бейтранер,тому можливості регулювання в чверть оборота не має. Від затянутого до послабленого режиму фрікціону тепер 1,5-2 обороти.По плавності ходу ніякої різниці не помітив.Буде маслати цей сезон на важких 420-х фідерах на флет-фідері.

_________________
Рівненський Карповий Клуб

Я так понимаю что все холоднокованные шпули, подходят например от ультегры на спидкаст?

Спідкаста нема в 5500 розмірі,14000 ка підходить на 14000-ний

_________________
Рівненський Карповий Клуб

Речь пойдет о Shimano Ultegra 10000 XSC. Характеристику катушке дали ранее, дополнив видеообзором.


Но поскольку меня всегда интересовало то, что не видно снаружи, продолжу описание катушки взглядом изнутри. Хотя сначала нужно взглянуть на то, что видно и без разборки катушки.
Итак, катушка производит самое благоприятное впечатление, хотя на мой взгляд, внешний вид мог бы быть и более аскетичный. Чуть-чуть хромает укладка, но, скорее всего, это связано с тем, что регулировка осуществлена со смещением укладки под передний бортик шпули. Как по мне, можно было бы обратный конус сделать менее выраженным.

В частности, лично меня смущает вот это оформление:

В углубления так замечательно набивается пыль и грязь, а вычистить ее так сложно... Ну и блестящая поверхность отдельных частей катушки под хром - это на любителя. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что у меня имеется катушка с отделкой под золото. Сначала фальшивая позолота смущала, потом перестал обращать внимание. Ну да ладно, поехали дальше, в порядке разборки катушки. Рукоятка стандартная, складная, крепление и затяжка на винте. Такая простая и добротная конструкция. Кноб тоже стандартный, из пластика. Сразу хочу предупредить, что пластик кнобов на шимановских катушках служит порядка 7-10 лет. Потом пластик начинает разрушаться. Якобы японцы очень бережно относятся к окружающей среде и используют при производстве пластик, который разрушается через определенный промежуток времени. Возможно это и не так, но лично я видел шимановские кнобы, которые размягчились, и куски пластика от них отваливались от малейшей нагрузки. Но пока кноб новый, опасаться нечего.

Узел складывания сделан достойно, с двумя блокирующими выступами, сразу видно, что катушка силовая. Никаких люфтов и прочих шатаний.

ОТК шимановских предприятий работает на совесть, все части приятно смотрятся. Особенно заметно отличие от дешевых моделей катушек по внутренней поверхности шпуль. Здесь с поверхностью все в порядке, никаких задиров, облоя, царапин, раковин и прочих незначительных дефектов, на которые обычный рыболов не обращает внимания.

В общем-то, по большому счету эти дефекты ни на что не влияют, но говорят о культуре производства и классе катушки.
Подшпульный узел прост - трещотка пластиковая с набором шайб для регулировки намотки, и "юбка", предохраняющая от попадания лески на шток.

Снимается со штока это все с небольшим усилием вместе с юбкой (можно по отдельности). Юбка не имеет подшипника, как у более взрослых моделей, но зато ее конструкция не позволяет ей болтаться на штоке. Это выгодно отличает ее от аналогов на других катушках, в которых "юбка" гремит и громыхает. А все потому, что шимановская "юбка" всего лишь увеличена по высоте в верхней части, в результате чего посадка "юбки" плотнее на штоке.

Узел ролика лесоукладывателя стандартный, с использованием пластика.

Читал, что жаловались на пластик в этом узле, дескать, пропиливается он шоком. Как это может произойти - я так и не понял. При забросе контакт ролика с шоком исключен. При вымотке тоже непонятно, как шок может перейти на пластик. В общем, этот момент для меня остался загадкой.
Возвращаюсь к разборке. На штоке под "юбкой" имеется Э-образный зажим. Служит он упором для нижней площадки "юбки".

Снимается зажим со штока просто, при помощи отвертки, которая используется как рычаг. Разумеется, усилие нужно контролировать, чтобы потом улетевший зажим долго не искать .
Ротор крепится гайкой без всякого контрольного винта, препятствующего самораскручиванию гайки. Такой вариант мне не совсем нравится. Хотя то, что гайка откручивается по часовой стрелке, уже само по себе препятствует произвольному самораскручиванию гайки. Мелкий совет. Перед тем, как откручивать гайку и снимать ротор, лучше маркером сделать метки на гайке и роторе. Это потом позволит точно с таким же усилием закрутить гайку при установке ротора обратно. По крайней мере, это делать целесообразно при использовании ключей без динамометра.

Самое интересное, что с подобными гайками лучше всего справляются простые ключи-трубки. И обратите внимание на то, что скос в верхней части гайки направлен вниз, к площадке ротора.

Несколько раз мне попадались катушки, у которых почему-то после ТО гайки были закручены наоборот. В результате заход резьбы был поврежден. В общем, обращайте внимание на то, как гайка была изначально закручена.
Ротор снят, перед глазами предстает традиционная шимановская обгонка.

Если сейчас катушку повернуть штоком вниз, то из нее выпадет цилиндр. Поэтому цилиндр вынимаем контролируемо и откладываем в сторону.
Собственно, цель разборки катушки - замена втулки (подшипника скольжения) на подшипник качения. С левой стороны такой подшипник установлен, а справа стоит втулка:


Разборка корпуса начинается со съема задней крышки, она крепится одним саморезом.

Перед тем, как разбирать дальше, необходимо "загнать" шток в крайнее нижнее положение.
Затем откручиваются 4 винта и снимается боковая часть корпуса. Эта часть корпуса при отделении может нести на себе подшипник и регулировочные шайбы. Это нормально. В ряде случаев подшипник и регулировочные шайбы остаются на ведущей шестерне, это тоже нормально.

А вот сама ведущая шестерня при этом должна оставаться на своем месте. Чтобы шестерня не снялась вместе с боковой частью корпуса, нужно ее зафиксировать, используя подручные предметы - авторучку, карандаш, мощный пинцет и т.п. предметы.
Ведущая очень мощная, занимает почти все пространство корпуса:


Снимается ведущая шестерня без проблем, но перед этим стоит сделать пометки маркером на ведущей и ведомой шестернях, чтобы потом, при установке, все стало на свои места.
После того, как ведущая шестерня будет снята, почти открывается доступ ко втулке.

"Почти" - это потому, что снять втулку сразу не выйдет, будет мешать направляющая, которая скрывается под штоком. Направляющая снимается после откручивания стопорного самореза:

После этого уже ничего не мешает вынуть втулку из углубления в корпусе. А теперь о том, почему возникла необходимость в замене втулки на подшипник и какие особенности существуют при выполнении этой операции. На примере вот этой, практически новой катушки, видно, что там, где ведущая имела подшипник, следы трения отсутствуют, а вот на самой втулке и на месте посадки на ведущей смазка почернела:



Если же черную смазку удалить с ведущей в месте контакта со втулкой, то уже видны отчетливые следы трения:

Это уже начало выработки. А катушка-то практически новая... Правильно кто-то отметил, что втулки нормально работают только при условии постоянного наличия смазки. Но обеспечить это условие здесь почти невозможно, смазка так или иначе вся выработается. Это лишь вопрос времени. Поэтому меняем втулку на подшипник качения, который прослужит дольше и лучше, чем втулка. Подшипник нужен 9х17х5, закрытый, то есть стандартный. По международной маркировке он обозначен как 689 zz. Такого размера подшипники, кстати, используются и в авто-мототехнике. Но, во-первых, возникает вопрос - а какой именно подшипник ставить, в смысле от какого производителя. Разумеется, хочется самый-самый лучший. Но самый-самый лучший и стоит очень-очень дорого. И не всегда есть в наличии. А кроме этого закрадываются в голову дурные мысли - а нужен ли именно в этом месте самый-самый лучший подшипник, или же достаточно среднего по качеству? Вопрос, конечно, дискуссионный, но сдается мне, что этот узел не слишком ответственный, а задача подшипника - не дать качаться ведущей поперечно. Понятное дело, что тут можно еще смотреть на класс точности подшипника, его собственный шум и т.п., но гораздо важнее его точные размеры. Вот тут и кроются подводные камни. Если взять дешевые подшипники, то допуски по размерам у них, как правило гуляют. А это приведет к тому, что подшипник будет шататься в посадочном гнезде, ведущая будет неплотно садиться, нужна будет регулировка по высоте посадки, последующая регулировка зазора ГП и так далее. Поэтому использовать дешевые подшипники - себе дороже. Но и дорогие подшипники использовать, на мой взгляд, не совсем целесообразно. В общем, я за разумную середину. Хотя и с нормальными подшипниками средней ценовой категории сейчас откровенная напряженка. Если почитать различные форумы, то ругают всё, но особенно ругают китайские и польские подшипники. Очень осторожные мнения о корейских подшипниках. Более-менее сдержаны в высказываниях об индийских подшипниках. Хотя тут тоже путаница. Есть индийские подшипники KG и есть китайские подшипники с тем же названием. Разница по стоимости - в два раза. Поэтому перед покупкой подшипника настоятельно рекомендую сделать самые точные замеры втулки и тщательно измерить размерные данные подшипника. Далее уже смотреть на сам подшипник - не должно быть никаких задиров, пятен, следов коррозии и т.п. Не мешает проверить ход подшипника, насадив его на авторучку и покатав по тыльной части ладони. В общем, если повезет, то за вполне умеренные деньги - порядка 40-60 грн (а сейчас может уже и больше), можно купить подшипники, которые установятся без всяких проблем в катушку.

И последующая регулировка будет не нужна. Само собой, за эти деньги это будет обычная "ржавейка", поэтому купать катушку не рекомендуется в любом случае, а наружную часть подшипника после установки нужно смазать предохраняющей от влаги смазкой. Ну вот, в принципе, и все, извините, что так долго и нудно .

_________________
Сколько всего не сделано... А сколько еще предстоит не сделать!

Дякую Констянтин, я як раз вирішую що взяти на спод і погляд зупинився саме на цій катушці.

Взагалі-то нема за що, але ж якщо спілкуватися державною мовою, то моє ім'я в українському варіанті - "Костянтин". Принаймі, так записано у паспорті. Хоча початкове значення в цьому випадку викривлене. Ім'я "Константин" походить з Греції, має спільність з "константою". В перекладі - постійний, незмінний. Цікаво, що "константа" так і залишилася "константою" в українських підручниках, а я ось чомусь перетворився у "Костянтина" .

_________________
Сколько всего не сделано... А сколько еще предстоит не сделать!

Нe скромнe питатання А чому нe eмблeмка？ ціна +- однакова, алe ж ніби то провірeний варіант.

Особисто для мене на емблемі навіть колодка не ручці не зручна. Від частого використання це дуже помітно. І катух від шимано такого класу в мене ще не було, хочется спробувати.

- из Межигорья?

- это происходит, причем у всех, потому что жизнь в узкие рамки ролика лесоукладывателя не загонишь. У меня на новых BBLC CI4+ XTR-A пропилы появились на 2-х катухах из 4-х уже через 2 месяца (!!!) рыбалок. В результате мне зимой поменяли на металл:

Сумно, але всі нові шимано ідуть з тонкими колодками, як на мене зовсім не зручними.
Вчора покрутив аерлекс 10 000 spod, дуже сподобалась. Вимотка 115 см, три кліпси, не важка.

Напевно тут той випадок, що "на вкус и цвет..."

Мені, навпаки, аерлеск не "ліг в руку". Ну і суттєвий мінус для мене - немає запасної шпулі.

Если у карповой катухи нет запасной шпули и ее даже за доп. деньги докупить нельзя - то это полный отстой конечно. Это как продавать комплекты парашютов без запасного.
Плюс необходимость иметь толстую лесу для коряжника и тонкую для дальних забросов. А Аэрлекс вообще - карповая? Потому что например красавицы Aero Technium у нас продаются как карповые, но мне тут писали, что они сёрфовые. А это другое дело - на пляже коряг нету.

Вона для споду. Як раз там запасна шпуля і не потрібна, ІМХО

Ці питання виникають,бо ми вічно з спеціалізованого пробуємо зробити щось універсальне. Всі пишуть що Аерлєкс слабенький бо він на 2 підшипниках і треба в нього досипати підшипники. Так в якості робочих катушок він заслабенький і нема запасної шпулі,але він розроблений для сподінгу. Тобто його грубий шток дозволяє витримувати закидання загруженого спомбу,а на заводських втулках він успішно вимотує не відчуваючи навантаження пустий 60 грамовий спомб мінус затрати на шпулю через те і така ціна.(маю на увазі не захмарна як для брендової карпової катушки)

_________________
Рівненський Карповий Клуб