Ловля карпа, и другая рыбалка.

Фидер в деталях. Удилища.

Константин Гацкалов

Каждый из нас, всерьез увлекающийся рыбной ловлей, когда-то с чего-то начинал. Не рождаются сразу рыбаками, ими становятся. И у каждого из нас свой путь к этому увлечению. И свой подход к нему. Фидерная ловля в этом не является исключением. Причем к фидеру приходят все по-разному. С чего обычно начинается увлечение фидером? С заинтересованности и с желания попробовать половить специализированными современными снастями для донной ловли. Кто-то сразу пытается приобщиться к рыбалке, начиная с фидерных снастей высокого класса. Кто-то пробует ловить фидером после периода увлечения «народными дальниками», то есть, переходя на другой, более высокий уровень любительской рыбалки. Кто-то видит в ловле фидером только промежуточное звено для заполнения временного промежутка ожидания поклевки на «карповики», а кто-то пытается совместить увлечение фидерной ловлей с другими видами рыбалки – спиннингом, поплавком и так далее. Не одновременно, разумеется, а, так сказать, действуя по ситуации. Одни пробуют и понимают, что фидерная ловля – это не для них, другие же настолько влюбляются в фидер, что все остальные виды рыбалки для них уходят на второй план. Но все, кто решил освоить этот вид рыбалки, с чего-то начинают. И почти у каждого, кто решит начать освоение фидера, неизменно возникают вопросы и к оснащению, и к тактике, и ко всему остальному, что собственно и является составляющими фидерной ловли. Несмотря на то, что современный фидер во многом ведет свое начало от обычной донки, есть масса нюансов, которые отличают фидерную ловлю от «дальников», и требуют дополнительного разъяснения. Особенно полезны такие разъяснения для новичков, которые пока еще вообще не имеют какого-либо значительного личного опыта в рыбалке. Но иногда и у достаточно опытных рыбаков возникают определенные вопросы при выборе удилищ и катушек, уходу за снастями и так далее. И это вполне объяснимо. Нельзя на собственном опыте объять необъятное, перепробовав все. Для этого не хватит ни времени, ни средств. И это притом, что фидерное направление пока еще не статично, оно продолжает развиваться, принося новые подходы и решения, наполняя рынок новыми снастями и оснащением, изготавливаемыми специально для фидерной ловли. Могу об этом с большой долей уверенности заявить, поскольку мое увлечение фидером началось лет пятнадцать назад. Можно даже сказать, что я стал очевидцем развития фидерного движения в нашей стране. Многое в фидерном направлении изменилось за каких-то последних 10 лет. А если вспоминать, с чего это все начиналось и чем, и как мы тогда ловили…. И частенько в этой ловле было что-то неправильным. Во всяком случае, это сейчас для меня очевидно. Сейчас без грусти нельзя вспоминать то, что было в начале освоения фидера. И тяжелые «стеклянные» удилища, бланк которых прогибался в средней части под собственным весом, и расположение фидера на стойках (канон того времени – фидерное удилище должно быть расположено непременно параллельно береговой линии), и тяжелое наследие «дальников» - бубенчик на квивертипе.

Впрочем, для мемуаров пока рановато, а для самобичевания – уже поздно. Да и тогда почти все так начинали осваивать фидер, а учиться не у кого было. Но самое забавное заключается в том, что подобное использование фидерных удилищ в качестве обычных «донок» с неизменными оснастками типа «спутник» или «убийца карася» некоторыми любителями применяется и до сих пор. И даже с использованием сигнализаторов поклевки типа «карабкающаяся обезьяна». Удивительно, до чего стойкими бывают стереотипы. Хотя, справедливости ради нужно отметить, что сейчас большинство новичков проявляют интерес к «правильной» фидерной ловле.

Классики исторического материализма утверждали, что история развивается по спирали. Если спроецировать это утверждение на историю развития фидера у нас в стране, то несложно заметить, что одни и те же вопросы по освоению фидерной ловли постоянно возникают у начинающих. Только каждый раз они касаются новых снастей и оснащения, которые попадают на наш рынок. Но основы-то остаются прежними. Можно было бы просто отослать новичков учить «матчасть», черпая информацию из многочисленных статей и обзоров, обсуждений и прочих полезных источников информации, если бы не одно «но». Это «но» заключается в избытке информации, порой очень противоречивой и не слишком объективной. Кроме того, зачастую самые простые вопросы обходятся стороной только из-за того, что они, вероятно, полагаются само собой разумеющимися и понятными. И при этом выясняется, что эти самые простые вопросы остаются тайной за семью печатями не только для начинающих, но и для более опытных рыболовов.

В общем-то, фидерная ловля сейчас в моде. По этой теме написано множество статей, отснята масса видеоматериалов, успешно процветают интернет-сообщества, специализирующиеся исключительно на обсуждении фидерных снастей и тонкостей ловли современной английской удочкой. 

Но вот что интересно. Несмотря на то, что информации о фидерной ловле вроде бы предостаточно, можно смело констатировать тот факт, что даже в кругу одного «клуба по интересам» все равно будут различные подходы и взгляды на то, какими именно качествами, преимуществами и недостатками обладают те или иные модели снастей. А знаете почему? Любое обсуждение ведется с нескольких принципиально разных позиций и взглядов. Если говорить о мнениях любителей, то тут все может быть построено исключительно на субъективизме и на том количестве «жопочасов», проведенных на рыбалках, которые дают опыт. Причем опыт может быть минимален. Иногда я просто не понимаю того, как можно объективно давать оценку снастям на основании одной-двух рыбалок? Тем не менее, иногда на рыболовных форумах проскакивают такие «экспертные» мнения от любителей, которые приводят в недоумение. Еще забавнее то, что спустя некоторое время это «экспертное» мнение по этому же вопросу меняется в противоположную сторону. Поэтому сразу маленький совет – воспринимайте критически все написанное и сказанное на рыболовных форумах. А если проводить деление мнений по другому уровню? Самый простой пример – это условное деление поклонников фидерной ловли на «любителей» и «спортсменов». Любительская рыбалка и рыболовный спорт очень сильно друг от друга отличаются целями, мотивацией и оснащением. Соответственно, и подход к фидерной ловле у любителей и спортсменов будет несколько разным. И второй фактор – финансовая сторона вопроса. Не скажу, что спортсмены не ограничены в средствах при комплектации снастей и оснащения. Но все же спортсмены имеют мотивацию к лучшему оснащению, которое в большинство просто недоступно среднестатистическому любителю. Не всегда это оснащение полностью отвечает критериям любительской рыбалки. Иногда для достижения определенных целей снасти спортсменами комплектуются так, что ни один любитель в здравом уме не стал бы этого делать для своих любительских рыбалок. Конечно, это исключительные случаи, но у спорта бывают другие задачи. Спортсмены, например, ради достижения скорости в ловле готовы «убить» дорогую скоростную катушку тяжелыми кормушками в течение одного соревнования. Спортсмены используют экстремально тонкие, идеально круглые, и очень дорогие шнуры для достижения максимальной дальности полета и сохранения высокой чувствительности оснастки. И такой шнур тоже может быть для спортсменов «расходником» одного дня. Кстати, современные дорогие шнуры требуют и дорогих катушек. Не потому, что это модно, это необходимо, так как роликовые узлы бюджетных катушек уже не справляются с современными восьмижильными плетенками. И так далее. Цель оправдывает средства. Поэтому, если и ровняться на спортсменов и их снасти, нужно смотреть и оценивать весь комплекс условий и обстоятельств, а не слепо копировать отдельные моменты, возводя это в ранг аксиомы. И еще нужно учитывать тот момент, что очень многие спортсмены в обсуждениях и статьях, советах и обзорах преследуют свои определенные интересы. Во-первых, это стремление утвердить и закрепить свой авторитет. Плох тот солдат, который не носит в своем ранце маршальский жезл. В любом виде спорта основная цель - стать лидером, известным человеком, авторитетом. У нас зачастую это достигается не столько на соревнованиях, сколько путем самопродвижения. А во-вторых, есть еще финансовая заинтересованность, ведь многие спортсмены активно сотрудничают с теми или иными производителями рыболовных товаров. Спору нет, рыболовы-спортсмены всегда являются движущей силой, ведь именно они первыми проводят испытания новинок, дают грамотные рекомендации, именно ними разрабатываются и внедряются все новшества. Иногда удачные, иногда не очень. А потом уже мы, обычные рыболовы-любители, применяем по мере возможностей все эти наработки на своих обычных любительских рыбалках, используя опыт спортсменов. Но все же порой в некоторых красивых обзорах от авторитетов фидерной ловли так и торчат «заячьи уши» рекламы и личной финансовой заинтересованности.

Поэтому лично для меня большую ценность иногда представляют обзоры и статьи «любителей» с опытом. В них порой содержится более интересная информация, чем просто описание непревзойденных качеств новых удилищ от какой-то определенной компании. А если говорить откровенно, то большинство обзоров и статей, посвященных фидерной ловле, идут уже по кругу, поднимая одни и те же аспекты и вопросы, только на новом уровне. Я даже уже не знаю, какой счет у этих кругов. Лично меня любительские статьи привлекают не столько какими-то новшествами, сколько эмоциональным наполнением. Любители фидерной ловли – большие эстеты, которым гораздо важнее процесс, чем «скирдование» мешками рыбы любого размера. Разумеется, к информации, изложенной в статьях от «любителей» тоже нужно подходить взвешенно. Большей частью из-за того, что любая информация в любой статье – это, прежде всего, субъективное мнение. И не всегда это мнение может быть истиной в последней инстанции. В основном это касается материалов с математическими расчетами чувствительности оснасток и сравнений их параметров без привязки к реальности. Но не только субъективное мнение «любителей» нужно критически оценивать. Если взять, к примеру, переводные статьи, которые сейчас стало модно размещать на различных сайтах и блогах для набора рейтинга, то порой в них можно прочесть откровенную глупость. То ли перевод «хромает», то ли действительно автор материала задался целью давать «вредные» советы. В качестве одного последнего примера, который меня особенно потряс. Переводная статья (перевод Святощика Евгения) под названием «Плетеный шнур или моно». В анонсе этого материала буквально указано следующее: «Дэйв Эвинг на страницах французского рыболовного журнала Declic Peche опубликовал отчет по этому актуальному вопросу, ответ на который он искал вместе с английскими рыболовами-спортсменами на водохранилище Bough Beech в Юго-Восточной Англии». В общем-то, ничего не имею против самого материала, который является не первым и не последним рассуждением на избитую тему, кроме одного момента, который заставил меня содрогнуться. Автор (или переводчик?) советует следующее (дословно): «Вот несколько вещей, которые вы можете попробовать сделать с новой плетенкой, чтобы помочь ей легче тонуть:

1. Оставьте шпули ваших катушек с плетенкой в ванночке с водой, пока они не будут готовы к использованию.

2. Натрите вашу плетенку свинцовой замазкой (шпатлевкой). Это поможет добавить немного дополнительного веса леске, чтобы помочь ей выпрямляться при забросе, а также усилит ее тонущие свойства».

Если второй совет с некоторой долей скептицизма еще можно как-то принять, хотя тут тоже возникает масса вопросов и по дальности полета оснастки с таким тяжелым шнуром, и по чувствительности к поклевкам с использованием тяжелого шнура, и по тому, как такой «прошпаклеванный» шнур будет влиять на кольца и бортик шпули. Может быть, что-то переводчик недопонял или автор недоговорил, и шпаклевать свинцовой замазкой нужно только малую часть шнура, непосредственно примыкающую к оснастке? А если это так, то может лучше применить ледкор, прижимающий ко дну шнур? Вопросов много, но не у кого спрашивать детального ответа, можно только обсудить эти моменты с коллегами по увлечению. Но вот первый совет нужно сразу отнести к категории вредительских без всяких обсуждений. Замочить в воде шнур вместе со шпулей?! А что при этом будет с пружинками, подшипниками, фрикционным тормозом и смазкой?!!! А вода, которая потом попадет на шток катушки? Производители катушек ясно пишут в инструкциях к ним, что катушка подлежит немедленному проведению ТО, если она попала в воду. Что происходит с механизмом катушки, когда в нее попадает вода, я знаю не понаслышке, поскольку время от времени выполняю для друзей и знакомых техобслуживание и мелкий ремонт катушек. Почернение шестерен главной пары – это еще не самое худшее, что может произойти.

В отдельных случаях механизм может просто заклинить, не говоря уже о том, что подшипники, побывавшие в воде, гарантированно выйдут из строя. А тут специально рекомендуют гробить снасти. И кто-то же это может прочесть и воспользоваться данной «рекомендацией»! И таких ляпов в статьях и обзорах встречается еще предостаточно.

В общем, будем считать, что по всем я прокатился катком, и всех раскритиковал. Тем не менее, остаюсь при своем мнении. К любой информации нужно подходить критически. И к моим статьям тоже.

Я бы не начинал давать советы начинающим, если бы меня об этом настойчиво не попросил бывший главный редактор изданий «Рыбачок» и «Рыболов профи» Белевцов Борис Григорьевич. Просьба была такая - изложить свой взгляд на те практические моменты, которые зачастую остаются в тени хороших, добротных обзоров и статей, посвященных фидерной ловле. В общем, поставленную задачу выполняю. Но! Ничего нового я не открою. И даже более того. Обо всем этом уже кто-то когда-то более-менее объективно писал и упоминал. Игорь Гапонов, Валерий Федоров, Юрий Марченко – это неполный список наших авторов, подход которых к освещению отдельных вопросов фидерной ловли мне очень нравится. И перечень достойных материалов и авторов можно продолжить. Вроде бы после таких фундаментальных и основательных трудов и говорить-то особенно не о чем. И все же…. Большинство актуальных вопросов, которые сейчас задаются, в свое время были обсуждены, основательно разобраны и…. забыты. А кроме этого, все постоянно меняется и совершенствуется. Многие положения, которые я сам описывал 10 лет назад, теперь мне уже видятся совершенно иначе. Прежде всего, потому, что меняются снасти, меняется подход, что-то новое узнается. И еще существуют определенные вопросы, которые вроде бы напрямую не относятся к фидерной ловле, но в ней все равно используются. Итак, начнем. И начнем со стандартной ситуации.

Помогите выбрать удилище!

Приобретение рыболовных снастей – это вообще перманентный процесс. Не успел купить одно, а уже хочется купить другое. И хотя существует поговорка, что «Ловят не снасти, ловит рыболов», всегда присутствует соблазн постоянного улучшения своего рыболовного арсенала. И это правильно, стремиться нужно к лучшему. Только имейте в виду то, что участие в современном фидерном движении требует постоянной финансовой подпитки. По своему опыту скажу, что одним комплектом не обойдешься. Но начинать с чего-то нужно. И основные вопросы возникают именно по поводу подбора подходящего удилища.

Материалы, из которых производится большинство современных фидерных и других удилищ — композитные материалы и углеволокно (карбон). Великая «угольная» революция в рыболовных снастях свершилась лет 20 назад, сейчас уже чисто «стеклянные» фидерные удилища почти не выпускаются, разве что можно где-то на рынках увидеть непонятные удилища от непонятного производителя. Но основная ниша рынка рыболовных товаров заполнена удилищами из композитных материалов (смесь стекла и углеволокна в различной пропорции) и из карбона различной модификации. Вторые, разумеется, дороже. Практически же каждый известный производитель рыболовных снастей имеет в списке производимых удилищ довольно широкий спектр серий удилищ различного ценового уровня и, соответственно, качества. И каждая серия еще состоит из нескольких модификаций. Понятно, что сейчас по объективным причинам в наших магазинах не всегда можно увидеть разнообразие удилищ и от разных производителей, и не все серии и модификации удилищ от одного производителя. Да и удилища от некоторых производителей сейчас в наших магазинах вообще сложно найти, хотя года два назад они были довольно широко представлены. Очень жаль, но, как мне кажется, с нашего рынка уходят довольно качественные модели бюджетного класса по приемлемой стоимости. Понятно, что эта ниша товаров быстро заполняется удилищами от других производителей. Вопрос только в том, будут ли они так же соответствовать своей стоимости по качеству изготовления? В общем, все меняется, и зачастую не в лучшую сторону. Тем не менее, увлечение рыбалкой продолжается, снасти покупаются. И выбор фидерных удилищ пока есть.

Вопрос только заключается в том, что именно покупать? Не хочу прослыть пособником рекламы (или антирекламщиком) какой-то торговой марки, поэтому не буду давать советы приобрести какое-то конкретное удилище. К тому же, не имею морального права этого делать. Конкретные советы по конкретным удилищам дают те, кто является экспертом в этой области или причисляет себя к экспертам. Я же таковым не являюсь. Поэтому советы о выборе удилища будут носить обобщенный вид, так сказать, в виде определенного алгоритма последовательных действий.

У подавляющего большинства новичков основной задачей является собрать универсальный комплект для ловли в различных условиях. Причем к решению этой задачи подходят по-разному, но зачастую при самостоятельном подборе без учета основных особенностей и характеристик удилищ результат получается почти одинаково негативный. Основной упор делается именно на приобретение удилища. Хотя, на мой взгляд, более правильным решением будет подбирать одновременно полный комплект – удилище и катушку. Но, как правило, начинающие сначала покупают удилище, а потом уже подбирают под него катушку. Или же пытаются использовать в комплекте с купленным удилищем подходящую катушку из своего рыболовного арсенала. Иногда такие сборные комплекты вполне жизнеспособны, но чаще всего – нет.

Ошибка первая – купить снасти с наименьшими затратами. Мотивация тут простая. Если фидерная ловля не понравится, то больших убытков не будет. В крайнем случае, комплект для начинающего всегда можно попытаться продать с наименьшими финансовыми потерями. Благо, желающих попробовать свои силы в фидерной ловле пока еще предостаточно. И объявлений о продаже снастей начального уровня тоже много. Причем зачастую снасти начального уровня в приличном состоянии можно купить «с рук» достаточно дешево относительно «магазинного» ценника. Иногда, когда я просматриваю объявления о продаже снастей, складывается впечатление о том, что одни и те же снасти начального уровня меняют своих владельцев несколько раз. В общем, с приобретением бюджетных удилищ проблем не возникает. В результате покупается самое простое и дешевое удилище, на него ставится любая безинерционная катушка, и с этим комплектом новичок отправляется приобретать опыт фидерной ловли. Опыт будет получен, но, скорее всего, негативный. Низкий класс снастей просто не позволит почувствовать всю прелесть фидерной рыбалки и оценить все ее возможности. Не то чтобы ловить такими снастями невозможно, отнюдь. Просто удовольствия от ловли «дубовым» и нечувствительным удилищем мало будет. Я уже не говорю о том, что низкая стоимость удилища напрямую свидетельствует о его не слишком высоком качестве. Откровенно дешевые удилища от неизвестного производителя, как правило, долго не служат. Ломаются бланки, и иногда даже не на силовых забросах. «Вылетают» вставки на кольцах, заклинивают гайки катушкодержателей, расшатываются стыки колен. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что ломаются и более дорогие удилища. И не всегда по вине рыболова. И у дорогих удилищ встречается брак. Только у дешевых удилищ процент брака значительно выше. Далее развитие событий ведет либо к прекращению увлечением фидерной ловлей, либо к покупке следующего, более дорогого комплекта. Так сказать, скупой платит дважды.

Ошибка вторая – купить удилище с запасом по мощности. Как правило, мотивация тут такая - мощность лишней не будет. А вдруг придется побороться с трофейным экземпляром? К сожалению, трофейные экземпляры рыбы в наших реках и водохранилищах общего пользования – это уже большая редкость, и довольствоваться зачастую приходится как раз добычей совсем не трофейного размера.

Если не рассчитывать на постоянные рыбалки на коммерческих водоемах, где действительно можно побороться с сильной рыбой, то от обычной рыбалки на реке или на водохранилище с тяжелым и мощным удилищем особого удовольствия не получишь. Через час непрерывных забросов (добавьте еще к массе удилища массу катушки) рыбалка превращается в каторжный труд. А отсутствие должной чувствительности бланка не дает возможности почувствовать при подсечке, есть ли на крючке рыба или нет ее там. Единственным моментом, оправдывающим покупку мощного удилища для ловли не слишком крупной рыбы, – это рыбалка на реках с быстрым течением, когда есть необходимость забрасывать тяжелые кормушки, и при большой дистанции ловли на водохранилищах, когда требуется осуществить дальний заброс той же тяжелой кормушкой.

Во всяком случае, не имеет смысла умышленно использовать тяжелые и мощные удилища без всякой на то нужды. Современные фидерные удилища даже легкого класса и среднего уровня при грамотном обращении вполне могут справиться с вываживанием вполне достойных экземпляров. Рано или поздно владелец мощного удилища начинает задумываться о том, что пора приобретать что-то полегче. И начинается гонка вооружений.

Ошибка третья – купить сразу самое-самое-самое лучшее удилище с самой-самой-самой лучшей катушкой, на которую намотана самая-самая-самая лучшая плетеная леска. Как правило, такой подход к решению задачи комплектации снастей используют финансово независимые рыболовы и «жертвы моды», начитавшиеся хвалебных (читай – рекламных) статей от именитых спортсменов. Это вторая крайность, которая тоже может принести разочарование. Дело в том, что среди высококлассных современных удилищ более четко прослеживается их специализированное назначение для ловли в определенных условиях и определенной рыбы. И зачастую по незнанию или вследствие следования тенденциям в моде (да-да, у рыболовной братии тоже есть мода и фетишизм) приобретаются отличные удилища, которые просто не соответствуют характеру большинства любительских разноплановых рыбалок. Да и сам класс снастей еще не означает того, что рыба будет выстраиваться в очередь к крючку с наживкой. Любой вид ловли – это масса составляющих, которые обеспечивают результат только в совокупности. На моих глазах происходило повальное увлечение поочередно новинками от Maver, Preston, Korum, Shimano, Milo, MAP и прочих ведущих компаний рыболовного рынка. Вначале новинки покупались, следовала целая серия восторженных отзывов, а потом…. Потом часть из этих же фидерных удилищ потихоньку начинала продаваться под различными благовидными предлогами. Я вовсе не хочу сказать, что продаваемые удилища от известных торговых марок были плохими. Отнюдь. Они просто не подошли своим владельцам по ряду причин. И совсем не факт, что они подойдут вам. К тому же учтите, что не всегда высококлассные комплекты можно продать с минимальными финансовыми потерями. Ликвидность их довольно низкая, особенно в наше сложное время. Кстати, относительно причуд ценообразования. Производители для получения максимальной прибыли при снижении себестоимости могут применять различные хитрости. Я был однажды очень неприятно удивлен, когда оказалось, что у топовой и дорогой модели удилища от одного широко разрекламированного производителя кольца на бланке стоят не самого высокого качества. Я-то полагал, что стоимость удилища будет определяться комплексом составляющих. Выходит, я ошибался, не всегда это так. Если проводить расчет стоимости этого удилища по аналогии с другими топовыми моделями, то оно по причине бюджетных колец, установленных на отличном бланке, должно стоить меньше долларов этак на 50. Но это еще не самый плохой вариант. Современные кольца с различными противоизносными вставками даже китайского производства будут служить долго. К тому же фидерная ловля по количеству выполняемых забросов очень сильно уступает спиннинговой ловле, где качество колец действительно архиважно. Гораздо хуже, когда на посредственном (если не сказать грубее) бланке устанавливаются кольца хорошего качества. Это чистой воды маркетинговый ход, который не добавит ни бросковых качеств удилищу, ни звонкости и чувствительности бланку. Но зато это может существенно повлиять на цену в сторону ее повышения. Вот и делайте выводы сами.

На мой взгляд, выбор первого фидерного удилища должен осуществляться именно по тем параметрам, которые должны обеспечить комфортную ловлю в определенных условиях – на больших или малых реках с медленным или быстрым течением, на озерах, старицах, прудах и водохранилищах, на дальней или на ближней дистанции ловли. При этом следует учитывать вид и размер предполагаемого объекта ловли. Универсальных удилищ «на все случаи жизни» почти не бывает.

Можно попытаться подобрать удилище с определенными характеристиками, которое позволит не только успешно ловить рыбу в большинстве привычных мест, где вы обычно и рыбачите, но и получать удовольствие от работы со снастью. Может быть, не стоит сразу пытаться участвовать в «гонке вооружений», покупая удилища премиум-класса. Фидерную рыбалку нужно понять, влюбиться в нее. Это позволяют снасти и вполне бюджетного уровня. Среди любителей фидерной ловли есть даже такой критерий оценки уровня удилищ – стоимость удилищ до 100 американских долларов и свыше 100 этих же самых долларов. Довольно меткий критерий. Вообще, чем отличается удилище стоимостью до 100 от удилища стоимостью свыше 100 долларов? Основные критерии: бланк удилища, фурнитура, качество изготовления и …. мода и имя. Вовсе не хочу сказать, что нет разницы между высококлассными удилищами и удилищами среднего класса. Она есть. Только не всегда эту разницу (кроме цены) начинающий может почувствовать и оценить. Разница всегда познается в сравнении. Нужно половить с разными удилищами. Мое мнение – начинать лучше с удилищ, стоимостью от 70 до 100 долларов (извините, курс национальной денежной единицы постоянно «прыгает», а отталкиваться от какого-то критерия нужно). Это именно та стоимость удилищ бюджетных серий, которые уже в полной мере позволят почувствовать возможности фидерной рыбалки и получить от нее удовольствие. Причем качество удилищ среднего уровня, на мой взгляд, будет примерно одинаковым почти у всех зарубежных производителей. Среди рыболовной братии даже укоренилась уверенность в том, что подавляющая масса бюджетных фидерных удилищ изготавливается на одних и тех же предприятиях КНР, из одних и тех же материалов, только надписи делаются разные. Может быть, определенная доля истины в этом и есть. Ведь действительно подавляющее большинство удилищ даже под маркой именитых фирм производится на производственных мощностях Китая. Но дело не в том, какая надпись будет красоваться на бланке бюджетного удилища. Как бы там ни было, но, на мой взгляд, действительно нет какой-то значительной разницы у бюджетных удилищ, изготовленных под флагами разных брендов среднего эшелона. Разумеется, если сравнивать удилища одного строя, длины и пр. Примерно все они будут почти одинаковы по своим параметрам. Так что начинать можно практически с любого удилища среднего класса, подобрав его, исходя из своих финансовых возможностей и условий ловли. А потом, по мере освоения фидерной ловли и предпочтений в рыбалках, уже можно понять, в каком направлении нужно двигаться дальше. И вполне вероятно, что для вас именно удилищ среднего класса будет достаточно на какой-то длительный период времени. Во всяком случае, на период освоения фидерной ловли. Лично я исповедую простой принцип: каждое удилище настолько хорошо для своего владельца, насколько оно его устраивает. Можно стремиться к идеалу, но так сложно его достичь!

Хочу заметить, что любительский фидер - это не только классическая ловля со дна. Фидерные или пикерные снасти можно использовать не по назначению, то есть, не только для донной ловли, как это не кощунственно прозвучит для истинных поклонников классического английского стиля. Приведу примеры. В некоторых случаях фидерные удилища быстрого или среднего строя используются при ловле со сбирулино такой осторожной рыбы, как голавль. Лично я специально за голавлем не охочусь, ловлю эту рыбу при случае и трофейных экземпляров в моем «послужном списке» нет. Но позволю себе сказать, что легкое фидерное удилище c установленным жестким квивертипом гораздо больше подходит для такой ловли, чем любое спиннинговое удилище. Длинным удилищем проще вываживать эту сильную и бойкую рыбу, не давая уйти ей в крепкие места. На Волге я успешно применял фидерное удилище длиной 3,6 м для ловли чехони, стаи которой находились за пределами заброса любым спиннинговым удилищем.

Оснастка была условно спиннинговая: конечный элемент - блесна (тяжелый «кастмастер»), впереди нее две мушки или твистерки на поводках. Нежные поклевки чехони по квивертипу отслеживались лучше, чем по кончику тяжелого спиннинга. Для ловли ходовой донкой, когда используется не кормушка, а грузило, сносимое течением, - тоже отлично подходит фидерное удилище.

Я уже не говорю о том, что легкое фидерное удилище может служить в некоторой степени альтернативой матчевому удилищу. Во всяком случае, это описывал в своих статьях Игорь Гапонов. В общем, рассматривайте любительский фидер, как многоцелевую универсальную снасть. И не всегда при этом самое дорогое удилище будет самым лучшим именно для вас. Удилище, как говорится, должно «лечь в руку». Поэтому к выбору фидерного удилища вообще нужно подходить взвешенно. И лучше это делать заранее, еще до похода в магазин.

Первый способ оптимального подбора своего первого удилища – это посмотреть на то, какими снастями ловят ваши коллеги в тех же условиях, где ловите и вы.

Понятно, что у каждого рыболова будет свой подход к комплектации снастей и свои финансовые возможности. И, скорее всего, у обычных любителей вы не увидите высококлассных и дорогих снастей. Но, во всяком случае, всегда можно присмотреться к используемым снастям и попросить более детально посмотреть на них, пощупать, подержать в руках, выспросить мнение, и даже сделать пару пробных забросов. Стесняться не нужно, рыболовы-любители – народ, как правило, довольно общительный и дружелюбный. Такой практический подход даст вам больше информации, чем просто изучение технических характеристик всевозможных моделей удилищ. Кстати, остается завидовать поклонникам карпфишинга, для которых время от времени проводятся всевозможные открытые турниры и тестирования различных удилищ для ловли карпа. Вот уж воистину – лучше один раз не только увидеть, но и попробовать, чем сто раз услышать. Для ценителей фидерной ловли такие тестовые мероприятия не проводятся, а жаль. В некоторых случаях определенную пользу приносят посещения соревнований по фидерной ловле. Там тоже есть, на что посмотреть и чему поучиться. Но это доступно жителям больших городов, и то не всегда. А вот всем остальным приходится надеяться на собственные познания, интуицию и доверять рекомендациям.

Второй способ подбора удилища – получить консультации или разбираться во всем самому.

Чаще всего самостоятельные поиски подходящего удилища ведутся в двух направлениях. Первый путь - полностью положиться на советы коллег и консультации продавцов. Только следует учесть тот момент, что советы от более опытных коллег и консультации от менеджеров рыболовных магазинов могут быть несколько разными и даже противоположными. Первые дают советы, исходя из собственных представлений и опыта, а вторые – исходя из того, какую сумму вы готовы потратить на приобретение удилища. Причем ваше личное предпочтение и условия, в которых вы собираетесь ловить этим фидерным удилищем, как правило, мало кого интересуют. И не всегда продавцы в магазинах знают о фидерных снастях больше, чем вы. То есть, какие-то поверхностные знания у них будут, но не все же продавцы поголовно увлекаются фидерной ловлей. Хорошо, если в магазине попадется грамотный консультант, который сможет доходчиво объяснить то, для каких условий подойдет то или иное удилище. А если нет? Что же касается советов, которые новички стремятся получить, обращаясь за помощью на различные интернет-ресурсы, то тут следует иметь в виду, что завсегдатаи специализированных фидерных форумов – довольно матерые дядьки, которые давно перешагнули этап становления, и основным предметом обсуждений для них являются дорогие снасти. Они иногда просто не могут дать отзыва по какому-нибудь простенькому удилищу не потому, что не хотят помочь. А потому, что они сами его в руках не держали и ничего по нему толкового сказать не могут. Это просто уже не их уровень. Да и часто вопросы самими новичками ставятся некорректно, типа «Вот купил такое-то удилище, что хорошего вы про него скажете?». А что тут сказать, когда удилище уже куплено? Не понесешь же его обратно в магазин, если сказать, что оно так себе, а за эту сумму можно было бы купить и что-то получше? Так что на такие вопросы, как правило, не отвечают, или отвечают крайне сдержанно. Поэтому во многих деталях и особенностях нужно учиться разбираться самому. Это все равно пригодится в дальнейшем.

Исходя из вышеизложенного, настоятельно рекомендую новичкам идти по второму пути – изучению материальной части в привязке к ассортименту магазинов. Можно попытаться самостоятельно разобраться в характеристиках удилищ при помощи обилия информации. С этой целью основательно штудируются различные описания, обзоры, статьи и прочие источники информации. В общем-то, определенная польза от такого предварительного изучения моделей удилищ и их характеристик будет, даже с учетом того, что в различных источниках присутствует изрядная доля рекламы. Во всяком случае, попутно можно ознакомиться не только с сухим перечнем технических данных о материале бланка, строе и тесте удилищ, но и прочесть реальные отзывы по определенным моделям. Только учтите, что такое предварительное изучение требует доступа к Интернету, а полученные данные не всегда соответствуют действительности, поскольку зачастую текст с характеристиками удилищ перепечатывается с ошибками. Лучше для этой цели изучать информацию, размещенную на официальных сайтах производителей. По крайней мере, там хоть ошибок не будет. И учтите, что понравившиеся по своим характеристикам и цене модели удилищ не всегда бывают в продаже в обычных магазинах. А покупать удилище «заочно», основываясь только на его характеристиках и отзывах, – это не самый лучший вариант. Поэтому удилище перед покупкой очень желательно осмотреть и подержать его в руках, оценить его состояние и проверить. Иногда вполне приличный фидер просто «не ложится» в руку. И желательно «свое» удилище выбирать из нескольких моделей.

И несколько простых советов новичкам по подбору удилища. Сам подбор проходит в два этапа - изучение характеристик удилища c «примеркой» к конкретным условиям ловли, и непосредственная оценка выбранной модели при проверке удилища в магазине. На первой стадии должны интересовать основные характеристики, которые общедоступны и дают представление о назначении тех или иных фидерных удилищ. Просто изучаем основные данные и примеряем к тем условиям, в которых собираемся ловить фидером. Нас интересуют:

Длина удилища.

Зависит от типа, на которые условно делятся все удилища для донной ловли с кормушкой. Длина пикерных удилищ, предназначенных по большей части для ловли некрупной рыбы на ближних дистанциях в стоячих водоемах или на реках с медленным течением составляет в своем подавляющем большинстве от 2,4 до 2,7 метра. У фидерных удилищ длина в основном составляет в пределах 3,3-4,2 м. Самыми распространенными и в спортивной, и в любительской ловле являются удилища длиной 3,6-3,9 м. Длинным удилищем удобнее пользоваться в определенных условиях. Например, на реке с течением, когда удилище устанавливается почти вертикально для снижения давления воды на леску и сохранения чувствительности снасти в целом.

Более длинное удилище удобнее при совершении забросов при наличии каких-либо преград за спиной, например, зарослей травы и кустарника. Незаменимо длинное удилище и тогда, когда нужно рывком поднять кормушку со дна, проведя ее над крутой бровкой без зацепа. И совершенно необходимо более длинное удилище для ловли на дальних дистанциях. Чем длиннее удилище, тем дальше возможен заброс. Хотя и здесь не все так просто. На дальность заброса влияет не только длина самого удилища, но и особенности всей снасти в целом – тип и размер колец, использование определенного типа катушки и формы ее шпули, применение определенных лесок и шнуров, масса и форма кормушки и так далее. Вообще, понятие «дальняя дистанция» для фидерной ловли довольно размыто. Если для пикерных удилищ предел заброса составляет порядка 30-35 метров, а обычно ловля ведется на расстоянии 15-20 метров, то для фидерного удилища длиной 4,2 м дистанция ловли и в 60-70 метров – далеко не предел. И возникает дополнительный вопрос. А нужно ли вообще всегда стремиться к ловле на дальних дистанциях? На мой взгляд, если есть возможность ловить на более ближних дистанциях при всех прочих равных условиях – это всегда будет лучше. Это удобнее, заброс получается точнее, экономится время на забросах, вымотках оснастки и вываживании рыбы. Нужно ли применять длинные удилища на коротких дистанциях ловли, тогда, когда ловля буквально ведется «под ногами»?

Полагаю, что нет. Если этого не требуют какие-то определенные условия ловли. Какие именно? О подъеме кормушек перед крутыми бровками я уже упоминал, с короткими удилищами кормушки не всегда их преодолевают. Управление рыбой более удобно при наличии длинного удилища, например, когда требуется быстро поднять рыбу к поверхности и не пустить ее в коряжник вблизи от точки ловли. Во всех же остальных случаях длинные удилища могут быть менее удобными. Связано это с тем, что обратная сторона большой длины удилищ - их бОльшая масса. Даже при хорошей балансировке снасти в целом, руки все равно к концу рыбалки устают, если ловить в приличном темпе постоянной подачи корма в точку ловли. Второй момент – удилище большей длины требует большего пространства для маневра. Сложно ловить такими «длинномерами», когда над головой имеются ветки деревьев, а по бокам метра по три свободного пространства. Одно неосторожное движение – и можно попасть в неприятную ситуацию. В этих же условиях уместным будет использование более короткого удилища. Поэтому выбор удилища по длине определяется исключительно условиями ловли.

Тест удилища.

В обычном понимании с обозначением теста удилищ связывают его мощность. Хотя, на мой взгляд, это и не совсем корректно. Обозначение теста удилища используется в информационных целях для того, чтобы примерно представлять себе, в каких оптимальных границах по массе забрасываемой оснастки можно использовать конкретное пикерное или фидерное удилище. Общий принцип подбора удилища по его тесту сводится к необходимости применения оснасток определенной массы в зависимости от условий ловли. Чем больше верхний тест – тем больше подходит удилище для ловли на течении или для ловли на дальней дистанции в стоячей воде. Иногда мощные фидерные удилища применяют и при карповой ловле, когда требуется заброс тяжелых оснасток на относительно дальнее расстояние. В этом случае мощность удилища играет свою роль не только при забросе тяжелой оснастки, но и при вываживании сильной рыбы. Правда, встречались мне любители острых ощущений, которые предпочитали ловить совсем не мелких карпов исключительно легкими пикерными удилищами. Но это уж совсем были экстремалы, не жалеющие ни своих нервов, ни своих удилищ. Наверное, специально для таких любителей острых ощущений сейчас выпускаются легкие фидеры, которые при относительно небольших границах теста, обладают достаточным запасом мощности для того, чтобы рыба была управляемой при вываживании. Хотя, пожалуй, вопрос приобретения фидерного удилища именно для карповой рыбалки больше касается не столько теста удилища, сколько его строя. Но строй удилищ будет рассмотрен чуть ниже. Существующая классификация фидерных удилищ в зависимости от их теста выглядит примерно следующим образом:

Picker (пикер) – самое легкое и короткое удилище, предназначенное для оснасток до 40 грамм. Используется для ловли на ближней дистанции в стоячей воде или на каналах с очень небольшим течением.

Light feeder (легкий фидер) предназначен для оснасток 50-60 грамм. Подходит для стоячей воды и водоемов с небольшим течением.

Medium feeder (средний фидер) предназначен для оснасток 80-100 грамм. Подходит и для стоячих водоемов, и для рек с небольшим течением.

Heavy Feeder (тяжелый фидер) предназначен для оснасток до 120 грамм. Хорошо подходит для течения.

Extra Heavy Feeder (экстра тяжелый фидер) предназначен для оснасток 150-180 грамм. Используется при сильном течении и для сверхдальних забросов.

Сразу оговорюсь, что данная классификация очень условная. Поскольку в последние годы появились модели удилищ, которые по своим характеристикам не «вписываются» в данную классификацию. Как, например, лодочные фидерные удилища, имеющие небольшую длину и большой тест.

В общем-то, с обозначением теста удилищ есть определенная неразбериха.

На бланках удилищ может быть указан только верхний, предельный тест. Хотя иногда указывается и нижний тест, то есть, минимальный вес оснастки, с которой удилище еще оптимально работает при забросах. Обозначение теста на бланках удилищ зачастую носит достаточно приблизительный характер и не всегда соответствует реальному положению дел. Бывают не цифровые обозначения теста, а обозначения мощности удилища в виде буквенной маркировки, например, «Medium Light», «Medium», «Heavy» и так далее. Иногда обозначение теста вообще на бланках удилищ отсутствует, а указан тест по леске (шнуру). В этом случае приходится доверять описанию характеристик удилища, которое дает производитель. А к этому нужно добавить еще и то, что разные производители фидерных удилищ склонны и завышать, и занижать верхнюю границу реального теста своих удилищ. И у разных производителей свой подход к обозначениям. Поэтому при выборе конкретного удилища по верхней границе его теста лучше перестраховаться и выбирать удилище с учетом того, что реальный верхний тест может быть меньше указанного.

Например, удилища от Maver - вообще деликатные «палочки» и перегруза не выносят. И даже более того. Лично у меня сложилось впечатление, что они лучше работают при забросе с массой оснастки примерно на 15 гр. меньше, чем указанный верхний тест.

Можно было бы сослаться на то, что это лично мои соображения, но в том то и дело, что подобные впечатления я слышал и от других владельцев фидерных удилищ от этого производителя.

И противоположный пример. Большинство удилищ от Daiwa вполне спокойно переносят небольшой перегруз. Более того, многие владельцы таких удилищ отмечают, что у них есть еще очень большой запас по мощности даже при превышении верхней границы теста.

К чему приводят такие расхождения между описанием, маркировкой и реальностью? При превышении верхней границы теста удилища вполне можно его сломать при силовом забросе, а недогруженное удилище будет работать вполсилы при забросе. Верхнюю границу теста удилища превышать иногда можно, но при определенной технике заброса и на ближнюю дистанцию. Но вообще-то делать это нежелательно, так как страшна не только вероятность поломки фидера на забросе. При перегрузке удилища расшатываются стыки колен, со временем накапливается «усталость» материала. Все это снижает живучесть удилищ. Поэтому знать пределы своего удилища – это важно и лучше не рисковать, а использовать массу оснастки несколько ниже, чем верхняя граница теста. В любом случае реальные характеристики конкретной модели удилища проверить можно только на рыбалках. И всегда нужно помнить о том, что допустимый верхний тест - это не просто масса пустой кормушки. В зависимости от объема корзинки кормушки и влажности корма конечная масса оснастки может увеличиваться на 15-40 гр. относительно массы пустой кормушки.

Все это нужно учитывать при подборе кормушек для удилищ с определенным тестом. Оптимальная же масса оснастки для конкретного удилища потом подбирается самостоятельно и экспериментально с учетом навыков владельца. Причем замечу, что для разных рыболовов комфортная для заброса масса оснасток одним и тем же удилищем может колебаться в ту или иную сторону.

Строй удилища.

Строй удилища – это характер его изгиба под нагрузкой. Эта характеристика удилища очень важна и укажет на несколько существенных моментов – целевое назначение удилища в определенных условиях ловли, бросковые качества и его вяжущие способности при вываживании рыбы. Наверное, поэтому описанию строя удилищ посвящено немало обзоров. Но следует иметь в виду то, что только по описанию строй конкретного удилища понять сложно. Описание даст только поверхностное представление, которое можно рассматривать, как отправную точку в подборе удилища. Для того чтобы определить строй конкретного удилища, нужно не только подержать его в руках, но и половить с ним. И то, у разных рыболовов будет собственное представление о строе какого-то определенного удилища. Одному рыболову одно и то же удилище может показаться сверхбыстрым, а второму просто быстрым. Так что в определении истинного строя удилища гораздо больше субъективного, чем объективного. К тому же иногда происходит ошибка в определении реального строя удилищ только потому, что сравниваются несколько разных удилищ от разных производителей с чуть различным тестом. Поэтому детального описания строя конкретных моделей удилищ от разных производителей тут не будет. Есть и еще причина, по которой нецелесообразно давать характеристику по строю определенных удилищ. Дело в том, что даже у одного производителя строй удилищ разных лет выпуска и разной модификации может меняться, что отчетливо прослеживается на примере удилищ от Shimano.

Если детально не повторять постулаты, которые были подробнейшим образом описаны в многочисленных статьях и обзорах, то условно строй удилищ можно делить на три основные группы, которые дополняются еще несколькими вариантами в ту или иную сторону.

Удилища быстрого строя (при нагрузке работает верхняя треть бланка). Хороши при скоростной ловле мелкой и средней рыбы. Лучше всего проявляют себя при забросе на дальние дистанции, обеспечивая при этом довольно высокую точность. Незаменимы для рек с быстрым течением, так как жесткий бланк почти не изгибается под действием нагрузки на леску или шнур, что позволяет квивертипу сохранить чувствительность. Чувствительность у удилищ с быстрым строем считается лучшей, хотя тут многое зависит от материала бланка, а подсечка получается более надежная. Вяжущие способности удилищ с быстрым строем довольно низкие. Часто при вываживании приходится рассчитывать не на способности удилища амортизировать рывки рыбы, а на хороший фрикционный тормоз катушки.

Удилища среднего строя (при нагрузке работает бланк до середины). Можно считать такие удилища наиболее универсальными, так как они подходят для большинства случаев разноплановых рыбалок, сохраняя достаточную дальность заброса и его точность, при этом обладая достаточными вяжущими свойствами.

Удилища медленного строя (при нагрузке работает весь бланк, изгибаясь параболой). Основные достоинства медленного строя - это лучшая работа бланка при вываживании рыбы. Большинство классических английских фидеров легкого класса обладают именно медленным строем. Но при этом они сохраняют достаточную мощь для того, чтобы управлять довольно крупной рыбой. В чем заключается отличие легких фидеров от пикерных удилищ в данном случае? Легкие фидеры позволяют произвести более мощный заброс, что увеличивает дистанцию ловли. Кроме этого, легкий фидер позволяет использовать чуть большие веса кормушек, что актуально при наличии ветра. Основное назначение таких удилищ – ловля на коммерческих водоемах. Но следует учитывать то, что удилища медленного строя абсолютно непригодны для ловли на большом течении. И далеко ними оснастку тоже не забросишь. Хотя тут есть и противоположное мнение. Некоторые рыболовы считают, что медленный строй бланка позволяет лучше выполнять дальний силовой заброс. Вполне вероятно, что при определенной технике заброса и опыте, удилище параболического строя может отработать как катапульта, послав оснастку на достаточно дальнее расстояние. Только вот точность заброса при этом неизменно будет хуже, чем у удилищ с быстрым строем. Во всяком случае, у меня это так и происходит. В целом же мнение большинства сводится к тому, что при всех прочих равных условиях «быстрые» удилища являются более «посылистыми», и позволяют делать точные забросы даже новичкам.

И нельзя не упомянуть о так называемом «прогрессивном» или «сложном» строе, о котором заявляют производители в своих аннотациях. В данном случае подразумевается, что мощность удилища возрастает в зависимости от степени изгиба бланка от вершинки. То есть, чем сильнее нагрузка, тем больше изгибается бланк, гася мощные рывки рыбы. Истинно «прогрессивный» строй предполагает изгиб бланка в верхней части при небольших нагрузках и при значительных нагрузках бланк должен изгибаться вплоть до комлевой части, постепенно приближаясь по форме к параболе. Но, по сути, «прогрессивный» строй в той или иной мере присущ почти всем удилищам. При увеличении нагрузки бланк удилищ быстрого и среднего строя принимает больший изгиб. До определенного момента, конечно. То есть, вопрос заключается только в том, при каких нагрузках проявляется строй удилища? Лично мне сложно сказать, имеют ли те или иные модели удилищ действительно «прогрессивный» строй, или же это маркетинговый ход производителей. Для определения строя удилища нужно иметь не только оборудование, но и методику измерений. Разумеется, строй никто самостоятельно правильно не проверит, остается доверять производителю. Так что над этим параметром новичкам ломать голову особо нечего.

В целом же выбор удилища по строю зависит не только от условий его применения, но и еще и от личных предпочтений. Кому-то больше нравятся более жесткие удилища – «колообразные», кому-то менее жесткие – «шланги».

Конструкция удилищ.

Фидерные удилища выпускаются в нескольких вариантах соединения колен – штекерным и телескопическим. Телескопические удилища широкого распространения не получили по одной простой причине. Соединение большого количества колен получается не слишком надежным, нагрузок больших не выдерживает, удилище относительно быстро выходит из строя, как из-за самого принципа телескопического соединения, так и из-за неравномерного распределения нагрузки на удилище.

Ведь кольца расположены не там, где они нужны, а там, где есть возможность их установить – на конце колен.

Качество большинства телескопических фидерных удилищ оставляет желать лучшего. Всерьез задуматься над приобретением таких складных фидеров можно только по одной причине. Это острая необходимость иметь малые транспортировочные размеры удилища. Подавляющее же большинство фидерных удилищ выпускается именно со штекерным соединением колен. Причем характерно, что удилища среднего и тяжелого класса имеют трехколенную конструкцию, а двухколенная конструкция присуща пикерным удилищам и некоторым легким фидерам. Но есть и исключения. Особого значения двух или трехколенной конструкции можно было бы не придавать, хотя считается, что чем меньше стыков, тем лучше строй удилища и качественнее работает бланк при нагрузках. Это действительно так. Но зато двухколенная конструкция может доставить проблемы при транспортировке удилищ. Например. Двухколенные пикерные удилища с длиной 2,7 м еще более-менее удобны при транспортировке, поскольку их транспортная длина составляет не более 140-150 см. То есть, они помещаются в стандартные чехлы и тубусы длиной до 150 см. и могут транспортироваться вместе с остальными снастями и оснащением. Двухколенное же удилище общей длиной 3,3 или 3,6 м в сложенном состоянии в стандартный чехол с остальными снастями уже не поместится, нужно покупать какой-то другой, нестандартный чехол или тубус. И даже при наличии подходящего чехла такие удилища поместятся далеко не в каждую машину. И это не говоря уже о неудобствах, связанных с их перевозкой общественным транспортом. Так что перед покупкой двухколенных удилищ просто оцените свои возможности.

Отдельная категория удилищ – это мультисистемы и удилища с дополнительной вставкой (пролонгой). Мультисистема – это своего рода «фидерный конструктор», состоящий из нескольких комлевых частей, второго, третьего колена и вершинок.

Иногда такой набор дополнительно комплектуется и пролонгой. Из этих частей можно собрать только одно удилище определенной длины и теста под разные условия ловли. Удилище с одной дополнительной пролонгой позволяет быстро изменять его длину, при этом тест удилища остается прежним. В общем-то, идея понятная – получить универсальные комплекты, или хотя бы менять длину удилища, подстраиваясь к конкретной ситуации. Хотя в последнем случае использование пролонги длиной от 30 до 60 см, на мой взгляд, несколько ухудшает строй удилища. А кроме этого удилище получает дополнительные стыки, что само по себе уже не так хорошо.

Лично у меня сложное и противоречивое отношение и к мультисистемам, и к удилищам с пролонгой. Мне кажется, что лучше иметь в своем арсенале несколько нормальных разноплановых удилищ, чем одну мультисистему. А удилище с пролонгой очень часто используется только в каком-то одном варианте, так что пользы от пролонги почти никакой. Во всяком случае, начинать освоение фидера именно с таких систем и удилищ я бы не стал. Но это только мое мнение.

Комплектация квивертипами.

В общем-то, особо ценных сведений из общедоступной информации о комплектации удилища вершинками не почерпнешь. Разве что по количеству вершинок, входящих в комплект, можно составить представление о том, сколько еще нужно потратить денег на приобретение дополнительных квивертипов.

Как правило, фидерные удилища комплектуются тремя вершинками, реже – двумя или пятью разного теста и из разного материала – стекловолокна или карбона. Не всегда в анонсах фидерных удилищ указывается тестовые показатели квивертипов, которыми они комплектуются. Но если они указаны, то по ним косвенно можно судить и о тесте удилища. Обычно тест самой мощной вершинки в комплекте приблизительно соответствует верхней границе теста самого удилища, а самый меньший тест квивертипа – нижнюю границу теста удилища. Но это нельзя считать правилом. Иногда создается впечатление, что только отдельные производители, дорожащие своей репутацией, вдумчиво подходят к комплектации удилища комплектом квивертипов разного теста. В бюджетной же серии вполне возможны казусы, когда, например, удилище с верхним тестом 85 гр. может комплектоваться квивертипами, среди которых обнаруживается и 5-ти унцовая вершинка. И как ее применять? Конечно, применение и ей найдется при желании, например, при маркерном исследовании структуры дна, но в большинстве случаев она не будет востребована. И еще один пример из личной практики. У меня до сих пор есть пикер от Mikado с тестом до 40 гр, который по каким соображениям изначально комплектовался карбоновыми вершинками 2, 3 и 4 унции. Если двухунцовую вершинку еще как-то с натяжкой можно использовать с кормушками на верхней границе теста этого удилища (кстати, имеющего довольно звонкий бланк), то остальные вершинки вообще с этим пикером использовать невозможно. Пришлось потом докупать дополнительные вершинки с тестом 0,75, 1 и 1,5 унции.

О классе удилища можно судить и по виду материала вершинок. Бюджетные фидерные удилища комплектуются, как правило, квивертипами из стекловолокна, реже в комплект входит одна карбоновая вершинка. И она же обычно является самой мощной. Более дорогие фидерные удилища комплектуются вершинками из карбона. Все остальное, что связано с вершинками, нужно уже смотреть непосредственно в магазине.

Если вкратце резюмировать общие рекомендации по выбору удилища, исходя из условий ловли и предпочтений по рыбе, то варианты могут быть такими:

1. Ловля на неширокой реке с еле заметным течением, озера, старицы большой реки, каналы без течения, ближняя дистанция на водохранилищах. Объект ловли – плотва, подлещик, густера, карась, красноперка. Предпочтительный выбор: Пикерные удилища и легкие фидерные удилища с длиной 2,7-3,3 м. Строй – быстрый и средний. Тест – до 40-50 гр.

2. Если ловля в этих же условиях ведется на более дальней дистанции, то применяются фидерные удилища с длиной 3,6 м, с таким же строем, но с тестом до 80-90 гр.

3. Реки со средним и быстрым течением. Средняя дистанция ловли на водохранилищах. Объект ловли – крупная плотва, лещ и сазан. Предпочтительный выбор: Удилища длиной 3,6-3,9 м с тестом до 120 гр. Строй – быстрый или средне-быстрый.

4. Широкие реки с быстрым течением, дальняя дистанция ловли на водохранилищах. Объект ловли – крупная плотва и лещ. Используются мощные удилища длиной 3,9-4,2 м с тестом 150 гр. и выше, строй – быстрый.

5. Коммерческие водоемы. Объект ловли - карп и амур. В зависимости от предполагаемого размера добычи, дистанции ловли и применяемой оснастки используются удилища медленного строя длиной 3,3- 3,9 м.

Разумеется, что это очень приблизительный список, но все же он может дать кое-какое начальное представление о возможном подборе удилищ к условиям ловли.

И еще один момент, который может дать представление о том, насколько надежным будет удилище. Это масса самого фидера. Высококлассным удилищам присуща малая масса. Это обусловлено тем, что при изготовлении удилищ используются тонкостенные, но прочные бланки, облегченная фурнитура и так далее. Если привести усредненные данные, то, к примеру, масса удилища длиной 3,6 м с тестом до 100 гр. от ведущих производителей примерно будет находиться в пределах 200-220 гр. Удилища среднего класса неизбежно будут больше по массе. Это нормально, так и должно быть. Удилища среднего класса имеют другие бланки, другую фурнитуру. Их масса при такой же длине в среднем составляет от 250 до 290 гр. Если же масса удилища среднего уровня от производителя, не имеющего мирового имени, с такими же характеристиками по длине и тесту будет меньшим этого значения, то в этом ничего хорошего нет. Пытаясь угнаться за лидерами, сохранив при этом привлекательные цены, производители среднего эшелона могут пытаться снизить общую массу удилища. Один из способов снижения массы - использовать тонкостенные бланки. Но качество таких бланков, в частности, однородность толщины стенок бланка у бюджетного удилища оставляет желать лучшего. В результате покупатели жалуются на поломки. И еще один полезный совет. Перед выбором удилища от какой-то конкретной торговой марки побеседуйте с сотрудниками сервисных центров, которые занимаются ремонтом снастей. От них можно получить очень важную информацию о том, какие удилища и какой торговой марки им приходится ремонтировать чаще всего. Это уже будет более конкретная информация для размышления, чем рекламные статьи и обзоры.

Вот только после изучения всей этой информации можно составлять список моделей, которые по своим параметрам теоретически могут вам подойти. Разумеется, заодно и оцениваются свои финансовые возможности. Очень желательно в списке иметь несколько моделей удилищ, и очень неплохо, чтобы эти модели были в одном магазине. Тогда можно провести сравнение и выбрать наиболее подходящее удилище, основываясь на детальном осмотре его частей и примеривая его к себе.

На что нужно обратить внимание при покупке?

Кроме уточнения на месте основных параметров фидерного удилища обязательно нужно обращать внимание на ряд существенных деталей. Проверяем в порядке очередности:

Проверка бланка удилища.

Понравившееся удилище необходимо несколько раз собрать и разобрать. При этом у собранного удилища нужно проверить бланк. Бланк должен быть ровным, равномерно сужающимся к вершинке, а все просветы колец должны совпадать друг с другом. На бланке не должно быть царапин, трещин и потертостей. Любая неровность (бугристость) на поверхности бланка, его изгиб на отдельных участках, криво расположенные кольца – это уже повод отложить данное удилище в сторону и дальнейшую проверку не проводить. Кто бы что не говорил, но в такой проверке нуждаются даже дорогие модели удилищ от известных производителей.

Плотность посадки колен.

В местах соединения колена фидерного удилища должны сидеть плотно, но при этом разъединяться без приложения значительного усилия. В подавляющем большинстве у фидерных удилищ колена соединяются по принципу «put-over». То есть, более тонкое колено одевается на предыдущее.

Это соединение очень простое, надежное и проверить нужно только два момента – плотность посадки колен и отсутствие каких-либо повреждений в месте соединения. Усиливающие наружные трубки на бланке (или обмотка с лакировкой) и колена удилища проверяются визуально и пальцем, чувствительной подушечкой которого делаются круговые гладящие движения по торцу усиливающего элемента и по бланку колен. Любые зацепки за что-то – повод внимательнее присмотреться к месту соединения. Не обязательно там должна быть трещина. Скорее всего, это может быть острая вершинка потека лака, что частенько встречается у бюджетных удилищ. Сам по себе такой потек дефектом не является и легко устраняется мелкой наждачной бумагой.

Плотность посадки колен проверяется потряхиванием собранного удилища при удержании его за рукоятку. Никакого стука при этом не должно ощущаться. Не должно быть и свободного прокручивания колен. Если эти признаки есть, то на рыбалке можно ждать чего угодно - от смещения колец и слета колена при забросе, до «складывания «палочки»» в месте соединения колен. Кстати. Если снять квивертип, то при потряхивании удилища можно примерно оценить и его строй по месту окончания колебаний на бланке при однообразном потряхивании. У удилища медленного строя колеблется и вибрирует почти весь бланк, до рукоятки, у удилища быстрого строя колебания затухают на первом колене. Метод этот, правда, никакой научной обоснованности под собой не имеет, а на удилищах с большим тестом вообще не работает. Но на продавцов такой способ проверки иногда оказывает почти магическое воздействие. В некоторых статьях есть «практические» рекомендации по определению строя удилища прямо в магазине. Из самых забавных и небезопасных:

1. Нужно поставить удилище вертикально и, подвешивая к кончику груз необходимой массы (вот хотел бы я взглянуть на это шоу!), смотреть на изгиб бланка.

2. Упереть в потолок кончик удилища и при приложении нагрузки к рукоятке оценивать изгиб бланка удилища.

Ни то, ни другое делать как раз и не нужно! Во-первых, реальный строй можно проверить только на специальном оборудовании, а, во-вторых, все эти манипуляции будут моментально пресечены продавцами (если они, конечно, не первый день в рыболовном бизнесе), а вы о себе раз и навсегда оставите не самое лучшее впечатление.

Кольца на бланке.

Обычная проверка состояния вставок, металлических оправок, качество обмотки и лакировки – с этим вопросов не возникает. Все это смотрится и щупается. Как правило, даже у бюджетных серий удилищ с кольцами особых проблем нет. Но проверить целостность вставок все равно нужно. Лучше всего получается сделать проверку при помощи собственного пальца, проведя его подушечкой по поверхности вставки с двух сторон. Но это можно сделать только с крупными кольцами, с мелкими же колечками лучше проверку осуществлять при помощи отрезка дамского капронового чулка. Тонкий капрон при протаскивании через кольцо обязательно зацепится за малейший дефект на вставке. Аналогичные действия можно выполнить при помощи ваты. И неплохо бы вооружиться лупой для детального рассмотрения подозрительных зацепок. Что еще можно сказать о кольцах на фидерном удилище? Расстановка, размер и высота колец может дать представление и о классе удилища, и о его назначении, и о том, какая катушка потом должна быть подобрана именно к этому удилищу. Во многом от самих колец зависит то, как будет отрабатывать бланк на забросе и на вываживании рыбы.

Первое кольцо (самое ближнее к катушке) должно быть самым мощным из всех колец. Это связано с тем, что леска или шнур, проходя через него при забросе и на подмотке, достаточно сильно меняет свой угол. Соответственно нагрузки на первое кольцо – самые большие. Поэтому первое кольцо, как правило, имеет 2 ножки (лапки) для крепления к бланку даже у пикерных удилищ. В подавляющем большинстве на фидерных удилищах устанавливается первое кольцо с типом рамы SV.

Реже и на более дорогих удилищах используются двулапые кольца с типом рамы K.

Последние считаются более надежными в плане защиты от перехлестов. Двулапые кольца могут устанавливаться и на втором колене. Это признак мощного удилища. Но в большинстве случаев даже у мощных удилищ на втором колене идет сочетание колец – второе (может и третье) кольцо двулапое, а остальные – однолапые. 

Это делается в целях уменьшения общего веса удилища и улучшения балансировки. Еще один показатель – высота колец. Чем ниже кольца - тем на большие нагрузки рассчитано удилище. Легкие фидерные удилища и пикеры в подавляющем своем большинстве имеют кольца на более высоких лапках, что-то типа матчевых. И это только вкратце о том, что можно узнать об удилище по кольцам. Можно еще посмотреть на материал вставок в кольцах и на материал самих рам. По большому счету, это интересно более продвинутым, а не начинающим. Хотя…. В характеристиках удилища чаще всего пишут что-то типа: «...удилище оснащено качественными кольцами со вставками SiС...». Какие это вставки, особенно если удилище и кольца от производителей не первого эшелона, – остается только гадать. Вполне вероятно, что это вовсе не вставки SiС, то есть, из карбида кремния, а из оксида алюминия (Aluminium Oxide (O)) или его улучшенных модификаций - хардлой (Hardloy (L)) или алконайт (Alconite (A)). Перечень вставок из других материалов приведен в порядке возрастания их показателей. То есть, вставка из оксида алюминия будет обладать просто хорошими показателями, а из алконайта – лучшими из данного перечня. Но, безусловно, что вставки из карбида кремния по всем показателям самые лучше. Еще более лучшими характеристиками могут обладать только металлокерамические вставки, но я не встречал на фидерных удилищах колец со вставками из этого материала. Возвращаясь к показателям вставок, их четыре. Цифровые значения не привожу, кому они интересны, может самостоятельно найти эти значения в общедоступных источниках информации.

Поэтому только общие характеристики показателей вставок SiС и то, на что они влияют:

- У этого материала выше твердость, а, следовательно, и устойчивость к истиранию.

- Вставки SiС обладают лучшей теплопроводностью, то есть тепло, возникающее при трении шнура или лески о поверхность вставки, быстро распределяется по всей вставке, лучше отводится и меньше оказывает влияния на износ лески и шнура. Кто-то даже утверждал, что этот показатель влияет и на сохранность самой вставки. Не уверен в этом.

- Карбид кремния превосходит остальные материалы вставок по показателю прочности на изгиб. То есть, он обладает большей устойчивостью к деформациям при нагрузках.

- Удельный вес у карбида кремния меньше, чем у остальных материалов, а это влияет на общую массу кольца.

И есть еще мнение, что лучшие кольца со вставками SiС - это кольца от мирового лидера – компании Fuji. Скорее всего, это так. Недаром же кольца от этой компании – самые дорогие. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что на вставках SiС свет клином не сошелся. Кольца со вставками Alconite от той же компании же Fuji устанавливаются на удилищах достаточно высокого уровня. Кстати, оригинальные кольца компании Fuji довольно редко устанавливаются на бланках удилищ, большинство компаний с целью снижения себестоимости своих изделий используют кольца либо собственной разработки и производства, либо кольца «но-нейм», если речь идет о бюджетных сериях удилищ. Не могу сказать, что кольца от этого становятся никуда не годными. Вовсе нет. Просто наличие оригинальных колец от Fuji на бланке от известного производителя – это признак удилища высокого класса.

Определение материала вставок колец на удилище в магазине - задача сложная. Поэтому можно только дать совет ориентироваться на цвет вставки. При этом смотреть на цвет вставки нужно на каком-нибудь фоне, но не в проходящем свете, который может бликовать на полированной поверхности, искажая истинный цвет вставки. У вставок SiС цвет должен быть иссиня-черным, графитовым. Вставки Alconite характеризуются черным цветом, цвет материала Hardloy – серый, а вставки из Aluminium Oxide – коричневого цвета. Но! На мой взгляд, пристально изучать параметры рамы колец и их вставок имеет смысл только при покупке дорогих удилищ. И то, при наличии выбора из нескольких моделей от разных производителей. При выборе же бюджетного удилища изучение параметров колец не имеет смысла. Они примерно будут одинаковыми. Кроме этого современные кольца даже не из карбида кремния у бюджетных удилищ имеют неплохие параметры. При должном обращении такие кольца будут служить годами.  А вот на что нужно обратить внимание  – это на размер колец.

И опять возвращаясь к первому кольцу. Иногда у довольно неплохих удилищ первое кольцо имеет довольно мелкий размер. Почему это характерно только для фидерных удилищ – загадка. Ни со спиннинговыми, ни с карповыми удилищами такой явной тенденции к уменьшению размера первого кольца не происходит. Причем уменьшение размера первого кольца стало особенно заметно у фидерных удилищ последних двух-трех лет выпуска. Для сравнения на фото 23 – удилища почти одного класса, одного теста и одной длины, но от разных производителей и разных лет выпуска.

Разница в размерах первого кольца существенна, у удилища более раннего выпуска первое кольцо намного больше. Сложно сказать, чем руководствуются изготовители, устанавливая сейчас на бланки первые кольца небольшого размера.

.

Наиболее вероятной причиной этого может быть то, что, следуя английскому стилю (ловля производится в небольших водоемах на ближней дистанции, для заброса размер первого кольца действительно не имеет значения), остальные производители тоже начали ставить мелкие кольца даже на мощные удилища. Вторая вероятная причина – появление мягких PE-шнуров, для которых размер первого кольца менее критичен. Но не все ловят «под ногами», и не все используют PE-шнуры. Тем не менее, тенденция уменьшения размера колец имеется, а споры по поводу размера первого кольца среди рыболовной общественности не утихают уже много лет. С одной стороны, если не используются катушки с большими размерами шпули и первое кольцо расположено довольно далеко от катушки (нет значительного перегиба лески при входе в кольцо), то размер кольца, как утверждают производители, особого значения не имеет. Говорят, что трение, возникающее на первом кольце небольшого размера, все равно потом будет компенсировано общим трением на других кольцах бланка удилища и квивертипа. Все может быть. Но с другой стороны, на фидерном удилище (в отличие от «карповика») первое кольцо расположено не так уж и далеко от катушкодержателя. То есть, перегиб лески при входе в малое кольцо будет неизбежно. Зачем же намеренно создавать условия для увеличения трения? Следующим аргументом в пользу небольшого размера первого кольца будет утверждение, что так лучше отрабатывает бланк при забросе и на вываживании. Может быть, и даже - наверное, если такое кольцо будет установлено на удилище с ярко выраженным параболическим строем. Но каким образом будет влиять первое кольцо небольшого размера на улучшение работы бланка у удилища с быстрым или средним строем, если у него работает только верхняя треть бланка или бланк работает до середины? В общем, есть ряд вопросов, на которые ответа нет. И все бы ничего, но вот есть один момент, который отмечен всеми, кто довольно долго увлекается фидерной ловлей. Для удилища с мелким первым кольцом затруднен подбор катушки. Приходится выбирать катушки с небольшим размером шпули, примерно 2000 размера по классификации Shimano, что уже не совсем и верно для современного представления о параметрах фидерных снастей. С катушками, которые имеют больший размер шпули, снижается дальность заброса вследствие значительного перегиба входа лески в кольцо и из-за повышенного трения на первом кольце. При использовании шок-лидера возможны перехлесты, мелкое первое кольцо просто не в состоянии иногда «проглотить» сходящую широкими витками леску или шнур с узлом. Леска при сходе ее со шпули получает значительный вращательный момент со свободным движением и «бочкообразной» формой перед первым кольцом. Что при этом происходит с леской, отчетливо видно при просмотре видеосъемки о противозахлестных свойствах колец от компании Fuji.

Теперь представьте себе силу трения на первом кольце и те «завихрения» из лески, которые возникают перед самим кольцом при несоответствии пропускной способности (диаметра) кольца диаметру шпули катушки. Да и наклон катушки, и соответствующий наклон первого кольца (или отсутствие такого наклона) нужно тоже учитывать. И диаметр лески и шнура тоже оказывает влияние на увеличение или уменьшение трения на первом кольце. Но для шнуров с условным диаметром примерно 0,12 мм и менее (если принимать за истину мнение спиннингиста Константина Кузьмина) величина сопротивления на первом кольце больше зависит не от самого диаметра шнура, а от отношения диаметров кольца и шпули. Увеличение диаметра шпули относительно диаметра кольца приводит к увеличению сопротивления. Это многократно обговаривалось и тестировалось спиннингистами, для которых снижение трения на кольцах наиболее важно, учитывая минимальные веса приманок. Получается, что увеличение дальности заброса можно получить, уменьшая диаметр шпули или увеличивая, в разумных пределах, конечно, диаметр первого кольца. И то, что справедливо для спиннингистов с их легкими весами приманок, будет также справедливо для всех видов ловли, где используется удилище с кольцами и безинерционная катушка. Исключение тут составляют карповые удилища. Там совсем другая расстановка колец и их размер. И удаление первого кольца от катушкодержателя на этих удилищах тоже намного больше. Поэтому я тут и прокладываю параллель между спиннинговым удилищем и фидерным. Параллель эта, понятное дело, очень условна, но все же…. Другое дело, что в спиннинге почти не используются катушки с большим размером шпули. А для фидерной ловли они актуальны. Поэтому на размер первого кольца обратите более пристальное внимание. Кроме этого, при близко размещенном первом кольце от катушкодержателя может возникнуть неравномерность намотки лески или шнура на шпулю при вымотке оснастки. Это отчетливо чувствуется по тому, как колеблется бланк, когда происходит вращение рукоятки катушки.

В общем-то, классический принцип соотношения размера первого кольца к диаметру шпули предполагает определенную пропорцию – 1:2. То есть, для шпули диаметром, к примеру, 50 мм (самый популярный 4000-й размер фидерной катушки) первое кольца должно быть 25-го размера (внутренний диаметр кольца примерно 21-22 мм). А сход лески со шпули должен иметь вид усеченного конуса с основанием от шпули к центру кольца. Если этого не будет, то повышенное биение шнура или лески о внутреннюю поверхность кольца, и повышенное трение обеспечено. Поэтому, если выбирается удилище для дальних дистанций ловли, это все нужно принимать во внимание.

В крайнем случае, потом можно первое кольцо заменить на большее по размеру. Я, например, со своим одним удилищем так и сделал, заменил кольцо 16-го размера на 25-ку. И максимальная дальность заброса этим же удилищем (с этой же катушкой и шнуром) возросла на 12 метров. И заброс как-то стал комфортнее. Теперь подумываю, может и второе кольцо на удилище заменить на большее для сглаживания перехода от первого ко второму кольцу?

Катушкодержатель.

Конструкций катушкодержателей всего два – открытый задний винтовой зажим с гайкой. 

и передний винтовой зажим с гайкой, закрытой декоративной накладкой.

Раньше второй тип катушкодержателей был присущ только дорогим удилищам, сейчас же передним винтовым зажимом оснащаются и удилища бюджетного класса. Передний винтовой зажим не только лучше выглядит, но и плотнее прижимает катушку и держит ее. Кроме этого ладонь не упирается в гайку, как это происходит у открытой конструкции с задней гайкой. А кроме этого, передний зажим менее подвержен самораскручиванию. Форма исполнения катушкодержателей может быть разная.

Но, в принципе, особой роли катушкодержатель не играет, лишь бы он хорошо зажимал лапки катушки. Проверять эту составляющую удилища желательно с катушкой. Не все катушкодержатели подходят для всех видов и типов катушек от разных производителей. Без такой «примерки» вполне возможно, что придется самостоятельно подгонять катушкодержатель или удалять петельку держателя крючка. И это может быть не только с бюджетными, но и с дорогими удилищами. В общем, «примерку» лучше сделать сразу. Заодно можно прикинуть то, какая катушка может подойти к удилищу по размеру и массе, чтобы снасть была сбалансирована. Об этом пресловутом «балансе» снасти давно и бесполезно ведутся споры. Одно из мнений - баланс снасти определяется тем, что удилище с установленной катушкой не должно «перевешивать» вперед, напрягая кисть руки. Проверить баланс снасти можно, положив удилище на ладонь, или взяв удилище так, как оно удерживается. При этом центр баланса должен находиться в пределах ножки катушки или чуть впереди. Но тут еще многое зависит и от размера катушки, и от того, как вы лично привыкли катушку удерживать. В смысле, между какими пальцами у вас находится ножка катушки при забросе. Но есть и масса дополнительных моментов, которые важны. Например, само по себе удилище высокого класса уже сбалансировано так, что не требует особого подбора катушки по массе. Центр тяжести у таких удилищ рассчитан так, что установленная катушка оказывает минимальное воздействие на балансировку. И наоборот, многие удилища бюджетного класса можно уравновесить только массой катушки. Но, представьте себе, как будет нелепо выглядеть пикерное удилище или легкий фидер с массивной катушкой весов в полкило. Вроде бы баланс и будет у такой снасти, но ловить ней совершенно невозможно. Поэтому, если и стремиться к балансу, то не нужно пренебрегать и гармонией снасти в целом. Но это касается легких и средних фидерных удилищ. А вот у тяжелых и длинных удилищ, особенно, если их бланки изготовлены из композита со значительной долей стекловолокна, нормального баланса практически всегда сложно достичь, даже устанавливая тяжелые катушки с корпусом и ротором из металла. Этот «врожденный» недостаток длинных удилищ уже почти ничем не исправить.

Рукоятка.

Длина рукоятки фидера, как правило, сильно не меняется в зависимости от длины удилища, но у разных производителей фидеры одного класса рукоятки могут иметь разную длину. Исключение составляют только лодочные фидерные удилища. Сами они имеют длину чуть более 2-х метров и рукоятки у них короткие, а зачастую и разнесенные.

У пикерных удилищ рукоятка, как правило, короче по длине, чем у фидерных удилищ.

Длина рукоятки у фидерных удилищ играет довольно важную роль. Чем длиннее рукоятка – тем больше рычаг при забросе. Но тут нужно соизмерять длину рукоятки с длиной собственных рук. Лично для меня у некоторых моделей удилищ рукоятка несколько коротковата, так и хочется добавить пять-десять сантиметров.

Кому-то, возможно, удилища с короткими рукоятками покажутся более удобными. Относительно формы и материала рукоятки.

Разные производители по-разному подходят к использованию материалов при изготовлении рукоятки. Раньше считалось, что пробка на рукоятке – это признак хорошего удилища. Теперь же многие удилища даже высокого уровня имеют рукоятку не только из пробки, но и со вставками из EVA. Этот материал более удобен в пользовании, его можно быстро промыть от грязи и частиц прикормки, которые частенько налипают на руки. В общем, кому как нравится. Как по мне, то лучше рукоятка из качественного материала EVA, чем из низкосортной пробки. Поэтому тут на первый план выходят личные пристрастия и ощущения.

Желательно, чтобы комель рукоятки был оборудован защитной вставкой или металлической вставкой-утяжелителем с набором балансировочных шайб.

В первом случае это предохранит рукоять от излишнего износа при вертикальной установке удилища на грунте или в специальном держателе.

А во втором – даст возможность менять в определенных пределах балансировку удилища, добавляя или убирая балансировочные шайбы.

Что же касается возможных утолщений и утоньшений на рукоятке, они играют незначительную роль в удобстве удержания рукоятки при забросах, но не более того. Отдельное новое направление в конструкции рукояток у фидерных удилищ – разнесенная рукоятка, как у карповых удилищ. Ничего особого по ним сказать не могу. Наверное, такой тип рукоятки удобен при забросах, но мне больше нравятся сплошные рукоятки. Во всяком случае, мне кажется, что сплошная рукоятка более удобна при размещении фидерного удилища на подставках, на колене. И при вываживании под локоть упор лучше. Впрочем, в силу своего консерватизма я могу и ошибаться.

2. Проверка квивертипов.

Особое внимание при выборе фидерного удилища необходимо обратить на сменные вершинки — чаще всего бракованными бывают именно они. Сразу же нужно поинтересоваться размером посадочного места вершинок и возможностью приобрести запасные квивертипы разного теста. И про запас, на случай поломки, и для расширения возможностей фидерного удилища. Кстати, если окраска вершинок из комплекта блеклая, это не страшно. Вершинки потом можно раскрасить по своему вкусу.

Как правило, удилища комплектуются несколькими вершинками определенного усредненного теста, например, 1, 2 и 3 унцовки. А докупать приходится вершинки с другим тестом, либо запасные. И зачастую именно вершинки небольшого теста – 0,5, 0,75 и 1 унцовки - с определенным размером посадочного места являются дефицитом. Наиболее часто встречаются в продаже вершинки с посадкой от 2,8 до 3,2 мм. В крайнем случае, можно пополнить комплект не «родными» вершинками, а просто подходящими по посадочному размеру с минимальной подгонкой. Но для некоторых удилищ с маленьким или большим размером посадки иногда просто невозможно купить ни «родную», ни какую-либо другую вершинку нужного теста. А если еще учесть то, что стоимость одной оригинальной вершинки, к примеру, для удилищ от Shimano может достигать 2\3 стоимости не самого плохого из серии бюджетных удилищ, то стоит задуматься. Задуматься над тем, сможете ли вы после приобретения такого удилища спокойно, не хватаясь за сердце от собственной расточительности, приобрести нужные вершинки? Особенно, если помнить, что, по большому счету, квивертипы, даже самые дорогие, являются обычными расходниками. Или же лучше посмотреть в сторону других удилищ, на которые можно без напряга купить запасные квивертипы? Вопрос, конечно, больше финансовый, но и советы эти для новичков, которые еще не знают всех подводных течений. И еще один момент. Квивертипы по своему строю (да-да, у квивертипов тоже есть свой строй) должны быть согласованы с последним коленом удилища. Очень плохо, когда при вываживании квивертип сгибается так, что составляет почти одну прямую линию со шнуром, а последнее колено удилища и не думает сгибаться. Об амортизации рывков сопротивляющейся рыбы при таком раскладе и речи быть не может.

Как бы там ни было, но квивертипы при покупке удилища тоже подлежат проверке. Оценивается состояние квивертипов, расположение колец и плотность посадки. Первой «хронической болезнью», которой страдают бюджетные квивертипы, – это неправильная расстановка колец, иногда со смещением соосности, и безумное количество лака, которое наносится на обмотку при присоединении колец.

С большим количеством лака на обмотке у бюджетных квивертипов, если он не захватил заодно и керамические вставки, еще как-то можно смириться, как с неизбежностью. Но вот со смещением колец и неправильной их расстановкой мириться нельзя. Как должны быть расставлены кольца? Соосно – это понятно. Но, кроме этого, должно обязательно быть равномерное уменьшение расстояния между кольцами от первого кольца вершинки к ее тюльпану. Только так обеспечивается равномерное распределение нагрузки на тонкую вершинку, что предотвращает ее поломку. Можете сказать, что так не бывает, чтобы встречались вершинки с «неправильными» расстояниями между колечками. Бывает, еще как бывает. И не только у фидеров из Поднебесной. Венгры в своих дешевых изделиях тоже грешат этим. Размер колечек и тюльпана.

Считается, что чем меньше размер колечек и тюльпана, тем большей «дальнобойностью» и точностью будет обладать фидер. Да, снижение трения шнура или лески зависит не только от трения на самих колечках, но и определяется еще тем, что, сходя со шпули, леска или шнур начинают закручиваться, проходя через кольца. Продолжение этого закручивания происходит и за пределами тюльпана в полете, образуя некую «бочку». Чем меньше будет внутренний диаметр колечек и тюльпана, тем меньше на выходе будет размер «бочки» из шнура или лески в полете. Соответственно, меньше тратится энергии на трение. Это один плюс. Второй плюс мелких колечек и тюльпана – снижение массы и инерционности вершинки. Любая вершинка, так или иначе, в забросе участвует. Совершая неизбежные паразитные затухающие колебательные движения, вершинка снижает и энергию заброса, и уменьшает его точность. Чем меньше будет инерционность вершинки, тем лучше. А это определяется и материалом, из которого изготовлена вершинка, и массой колечек и тюльпана на ней, и количеством лака на обмотке. Обратная сторона медали у мелких колечек и тюльпана – это невозможность использовать шок-лидер. Для его использования более уместны колечки и тюльпан с диаметром порядка 3,5-4 мм. К чему я это все рассказываю? Конечно, если фидер укомплектован вершинками с определенным размером колечек и тюльпана, то что тут уже выбирать? Характерные особенности комплектных вершинок просто нужно учитывать. А соответствующими вершинками потом удилище можно и нужно доукомплектовывать.

Вершинки должны плотно садиться в последнее колено, не вращаться, но достаточно свободно выниматься при небольшом усилии. У бюджетных серий удилищ бывает вторая «хроническая болезнь» - неплотная посадка квивертипов. Дело в том, что сами квивертипы, которыми комплектуются не очень дорогие удилища, имеют не слишком высокое качество, что проявляется и в довольно грубой обработке посадочного места. Кроме этого, может быть, что вершинка имеет малый заход – всего 10-12 мм - в посадочное место последнего колена удилища. То есть, в месте посадки квивертипа вполне может возникнуть легкое постукивание при потряхивании. Зачастую это характерно для вершинок из стекловолокна. Поэтому проверять нужно посадку всех вершинок. Иногда эталоном проверки может служить карбоновая вершинка из комплекта, она, как правило, имеет более высокое качество изготовления. Если с посадкой карбоновой вершинки все в порядке, а «стучит» только одна из нескольких вершинок, то само по себе это не так страшно. Потом этот мелкий дефект легко устраняется при помощи той же наждачной бумаги при подгонке посадочного места. Но все же лучше сразу попытаться заменить «стучащие» вершинки на такие же, но без «стука». Частенько после магических действий с потряхиванием удилища продавцы любезно соглашаются на замену «стучащих» квивертипов без всяких дополнительных условий.

Несколько слов о маркировке вершинок.

Цифровая маркировка теста на вершинках бюджетных серий фидерных удилищ – это большая редкость. Такую маркировку наносят на вершинки дорогих удилищ. Как правило. В основном же, тест бюджетных вершинок одного комплекта можно различить только по цвету, в который окрашены их кончики.

Разумеется, что точное значение теста этих вершинок не определить без специальных приспособлений, остается верить тому, что заявляет о тесте вершинок без маркировки сам производитель. Кстати, о цветной маркировке. Совсем не факт, что одинаковый цвет вершинок у разных производителей будет обозначать один и тот же тест. Цвет вершинок может быть одинаков даже у вершинок из одного комплекта. И совсем не факт, что заявленный тест даже вершинок с маркировкой будет именно таким. К сожалению, в большинстве случаев тест бюджетных квивертипов отличается от маркировки. Поэтому реальный тест вершинок потом при желании можно установить самостоятельно. Со временем у вас получится определять довольно точно тест вершинок простым сгибанием. Все придет с опытом.

И несколько слов о том, что покупку удилища лучше делать в магазине. Почему я так думаю? Во-первых, всегда можно в течение 14 дней с момента покупки удилища «одуматься» и вернуть его обратно. Наверное, это будет полезно для тех новичков, которые вначале совершают покупки, а потом на форумах ищут информацию по своему приобретению. Во-вторых, если (тьфу-тьфу-тьфу) новое удилище сломалось, то можно попытаться сделать возврат бракованного товара. Большинство магазинов дорожат своей репутацией и соглашаются сделать замену. В-третьих, в магазинах достаточно большой выбор удилищ, и вполне может статься так, что вам предложат по той же цене удилище более высокого класса, на которое вы могли не обратить внимания при предварительном изучении ассортимента.

Вот и все простые советы  по выбору первого фидерного удилища. И даже если ваше первое удилище не на все 100 процентов отвечает всем возможным условиям ваших рыбалок, не расстраивайтесь! Лиха беда начало. Половите с ним, изучите его возможности, а впереди будет еще столько интересного!

Ни хвоста, ни чешуи!