Вокруг поплавка. Часть 4.
Константин Гацкалов
Можно бесконечно расширять список необходимого инструмента и сопутствующего снаряжения для рыбалки, но есть вещи, без которых действительно сложно обойтись.
Экстракторы.
Эти приспособления незаменимы для извлечения крючков из ротовой полости рыб, особенно в тех случаях, когда рыбе удается заглотить крючок с насадкой довольно глубоко.
В общем-то, частое использование экстрактора может свидетельствовать о том, что со снастью что-то не так. В идеальном случае рыба должна засекаться крючком за губы ротовой полости. Если же крючок находится глубоко, ближе к пищеводу, то причин этому может быть несколько – либо поводок чересчур длинный, либо же неправильно выставлена глубина ловли и поплавок фиксирует заключительный момент поклевки. Ну, или же просто «зеваешь» поклевки. Довольно часто, даже если со снастью все в порядке, крючок глубоко «в шахте» оказывается у окуней и ершей, и выковыривать его – занятие весьма неприятное и долгое, без хорошего экстрактора тут не обойтись. Как бы там ни было, но экстрактор – штука действительно необходимая. А вот какую модель экстрактора выбрать? Может показаться, что выбор совсем не имеет значения, но, тем не менее, нюансы есть. И именно эти нюансы чаще всего порождают вопросы от новичков.
Экстракторы различаются по виду материала, из которого они изготовлены, конструкции и цене. Начну с цены, поскольку именно цена зачастую является определяющим фактором для большинства начинающих рыболовов. Особенности ценообразования на экстракторы иногда выходят за пределы моего понимания. Фирменные экстракторы от ведущих производителей - «STONFO», «COLMIC» и «SENSAS» - стоят порядка 25-50 грн в зависимости от модели. Экстракторы от этих производителей практически ничем особым не отличаются друг от друга, а причина расстановки названий брендов в таком порядке совершенно произвольна. Почти такие же по внешнему виду (если не приглядываться) экстракторы от других производителей привлекают своей ценой - всего 1,5 – 3 грн за штуку. Но все же, несмотря на такую разницу в цене и внешнюю схожесть, большинство спортсменов и продвинутых любителей делают свой выбор в пользу фирменных экстракторов. Это не реклама, это констатация фактов. Почему? Все дело в конструкции и качестве изготовления. В общем-то, понятие «качество» достаточно объемное и требует пояснения. Так же, как и требуется более детальное описание конструкций экстракторов и особенностей их применения. А заодно я расскажу о недостатках и преимуществах экстракторов от разных производителей, доработках покупных экстракторов и о некоторых самоделках. Естественно, это будет сугубо субъективный взгляд на привычные вещи. Но! Возможно, что это кого-то остановит от покупки заведомо некачественных изделий, кому-то даст повод для несложной доработки некоторых моделей дешевых экстракторов, а кто-то решит сделать экстрактор самостоятельно. В общем, обо всем по порядку.
Конструкция современных экстракторов за последние пару десятков лет претерпела значительные изменения. Хотя нет-нет, да и встретишь в «свежей» рыболовной заметке перепечатку из публикаций позапрошлого века с рекомендацией использовать для извлечения крючка срезанную ветку с раздвоением-«вилочкой». Оставим такую рекомендацию на совести диванных рыболовов-графоманов. Современный экстрактор существенно отличается от того, чем пользовались наши деды и отцы. Отличия есть и по форме, и по содержанию. Например, некоторые модели экстракторов снабжаются дополнительно иголкой, скрывающейся под колпачком или в средней разъединяющейся части.
Это получается уже более функциональный инструмент, с помощью которого и крючок можно извлечь, и образовавшиеся узелки распутать. Да и на моей памяти эволюция конструкций экстракторов продолжается. Появляются новые конструкции, новые формы, новые материалы. Иголка вэкстракторе – это уже не новинка, разрабатываются новые модели, делающие приспособление универсальным инструментом. Например, ранее я уже упоминал о том, что некоторые модели петлевязалок тоже оснащаются экстракторами. В общем, все течет, все изменяется. Хотя нельзя не признать того, что некоторые конструкции экстракторов практически без изменений живут уже третье столетие. Изменение коснулось лишь общих форм и материала, из которого сейчас изготавливаются некоторые модели экстракторов. Еще пару десятков лет назад мода была только на металлические экстракторы. Изготовленные из латунного прутка, они казались вечными. Что же, всему свое время. Сейчас же наиболее распространены экстракторы, изготовленные из пластмассы. Пластмасса стала крепче, металл стал дороже. Кроме этого в пользу пластмассы есть существенный аргумент – изготовленные из нее экстракторы не могут повредить леску, а работать экстракторами, изготовленными из прочного пластика, не в пример легче, чем экстрактором из металла. И все же пластмасса пластмассе – рознь, не каждый экстрактор из пластмассы хорош. Да и металл еще не до конца вытеснен пластиком. Пример простого металлического экстрактора из компактного комплекта.
Конструкция экстрактора-«вилочки» не позволяет достать крючок, глубоко засевший в ротовой полости рыбы. Но это вовсе не бесполезный инструмент! Просто у него другое целевое назначение. Он предназначен для извлечения крючков небольшого размера или же крючков с коротким цевьем из губы рыбы, или же когда крючок засел не очень глубоко и виден. Пальцами иногда этого просто так не сделаешь, а «вилочка» легко справится с такой задачей. Пригодится экстрактор этой конструкции и при ловле окуня на поплавочную снасть с мормышкой. Я уж не говорю о том, что в сезон подледной ловли на мормышку он будет более уместен, чем другие конструкции экстракторов. Единственное, что не совсем устраивает меня именно в этой конструкции комплекта – это металл. При ловле на тонкие лески металлический экстрактор-«вилочка» может при неосторожном обращении повредить сам лесочный поводок или узел на крючке. И, откровенно говоря, работать экстрактором из компактного комплекта не слишком удобно, а на морозе – еще и неприятно. Именно поэтому я сделал подобие экстрактора-«вилочки» из пластика. Первый вариант сделан из старой зубной щетки.
Этот экстрактор мне нравится своей нескользящей ручкой и удобным положением в руке. Он прекрасно подходит для извлечения крупных крючков с коротким цевьем (которые я применяю при ловле на горох) из мясистых губ леща или голавля. Второй вариант, более миниатюрный, изготовлен из ПВХ трубочки.
Потребовалось только сделать косой срез с торца трубочки, вырезать ножом в срезе саму «вилочку», при помощи которой извлекается крючок,
а с обратной стороны трубочки закрепить заводное кольцо или карабин с застежкой. Для удобства работы трубочки снабжены «упорами» для пальцев. В использовании экстракторы-«вилочки» наиболее просты, они почти не требуют непременного натяжения лески, как при работе с экстракторами других конструкций. Отличительной их особенностью является определенная универсальность, они одинаково пригодны для крючков больших и малых размеров. Изготовление же подобных «вилочек» настолько упрощено, что занимает по времени не более 10 минут. С материалами для их изготовления тоже не возникает проблем.
Но все же, редко кто занимается самостоятельным изготовлением экстрактора, гораздо проще его купить. Тем более, что в каждом магазине имеется, как минимум, две-три модели экстракторов. На что нужно обратить внимание при покупке? На конструкцию, размер рабочей части, вид материала, из которого изготовлен экстрактор, форму его рукоятки и на общие признаки, по которым можно судить о том, насколько экстрактор будет справляться со своей задачей. Требования, предъявляемые к экстрактору, простые. Экстрактор должен быть легким, прочным и одинаково пригодным для извлечения крючков и с «лопаточкой», и с «колечком». Работа экстрактором должна происходить быстро, почти не глядя. А это возможно только в случае, если конструкция и общее исполнение этого приспособления будут на высоте.
Наиболее распространенной конструкцией рабочей части современного экстрактора является цилиндр с закруглением (усеченный конус) с центральным отверстием и боковым разрезом. Пример – рабочая часть экстрактора от «STONFO».
Головная часть экстрактора должна соответствовать размеру крючка. Это означает то, что крючок должен свободно проходить в центральное отверстие и почти прилегать внутренней стороной поддева с бородкой к внешней стороне экстрактора.
Именно поэтому в продаже есть экстракторы и разного размера, и двусторонние экстракторы, совмещающие в себе две головки для работы с крючками разного размера.
Разумеется, размер рабочей части экстрактора должен быть меньше, чем размер пасти у рыбы. В среднем диаметр головной части экстракторов колеблется от 3-5 мм для крючков мелких размеров, до 9-12 мм для работы с крупными крючками. Что еще? Бытует утверждение о том, что экстракторы производятся для «левшей» и «правшей», и определяется это по расположению бокового разреза, который может находиться слева или справа относительно выборки за тыльной стороной рабочей части экстрактора.
Оспаривать это утверждение я не берусь, но мне кажется, что и те, и другие экстракторы одинаково пригодны и для левой руки, и для правой. Вопрос только в том, как удерживать разные экстракторы и как ими пользоваться, то есть, какие приемы работы применять. Причем сразу замечу, что техника использования экстрактора у разных людей отличается. Каждый выбирает наиболее удобное для себя положение экстрактора в пальцах и технику работы с ним. Есть один обязательный момент в работе с любым типом экстрактора – нужно обеспечить натяжение лески. Обычно натяжение лески создается само собой, при условии, что удилище лежит на подставке, а рыба удерживается в руке (находится в подсаке) на уровне окончания комля. При слабине лески, что характерно для матчевой ловли, ее натяжение создается пальцами руки, в которой удерживается экстрактор. Описать словами весь процесс применения экстрактора сложно, поэтому лучше показать наглядно. Мне, например, удобнее пользоваться экстрактором так:
Прием 1. Леска натянута естественным образом, экстрактор находится в правой руке и удерживается большим, указательным и средним пальцами.
- Экстрактор (направление – «от себя») подводится к леске под углом, близким к 90 градусам, так, чтобы разрез для лески был бы направлен к крючку. В зависимости от положения разреза на экстракторе, он подводится либо снизу, либо сверху. На фото 11 показано, что разрез на экстракторе находится слева, экстрактор подводится снизу, леску хорошо видно. Если разрез находится справа, экстрактор накладывается на леску сверху.
- При повороте экстрактора вправо, леска попадает в разрез. Экстрактор сдвигается до крючка, который своим цевьем входит в центральное отверстие экстрактора. При толчке экстрактором крючок освобождается и вынимается из ротовой полости рыбы вместе с экстрактором.
- Для того чтобы леска не вышла из разреза, она должна уходить в противоположную сторону от разреза и под некоторым углом.
Описанным приемом при известной сноровке процесс извлечения крючка происходит быстро. Иногда (в зависимости от положения крючка) необходимо дополнительно повернуть экстрактор вокруг своей оси на четверть оборота, ориентируя прорезь в противоположном направлении от поддева крючка. Соответственно и положение натянутой лески нужно чуть изменить.
Прием 2. Работа экстрактором, когда самому требуется обеспечить натяжение лески.
- Экстрактор удерживается большим и указательным пальцами, леска захватывается мизинцем, безымянным и средним пальцами . При этом обеспечивается должное натяжение лески от мизинца до крючка.
- Рабочая часть экстрактора подводится к леске снизу (направление – «к себе») под углом порядка 45 градусов к леске. Обратите внимание на то, что на фото 14 уже другой экстрактор, с разрезом, находящимся справа. «Левосторонний» экстрактор нужно в данном случае подводить к леске сверху, при этом леска видна не будет. Вот тут тот случай, когда экстрактор с разрезом слева был бы удобен для работы левой рукой.
- Далее все движения без изменения – сдвигание экстрактора до крючка и легкий толчок.
В общем, ничего сложного в применении экстрактора этой конструкции нет, тут просто требуется понимание того, как он действует. Ну и тренировка нужна, которая достигается только частыми выездами на рыбалки.
А теперь о том, почему спортсмены и продвинутые любители предпочитают фирменные экстракторы этой конструкции. Наверное, лучше об этом рассказать в сравнении с дешевыми экстракторами. Во-первых, пластмасса, из которой изготовлены фирменные экстракторы, не слишком мягкая, но и не твердая. Но одновременно она прочная. Большинство же дешевых экстракторов изготовлены даже не из пластмассы, а из какого-то материала, напоминающего полиэтилен. Рабочая часть этих изделий мягкая, гнется, а сам материал слоится.
Все это приводит к тому, что леска цепляется за заусеницы, а разрез для лески легко расширяется под нагрузками, что чревато выпадением из нее крючка. Работать таким экстрактором практически невозможно, привести его в порядок тоже не представляется возможным.
Во-вторых, – особенности в конструкции рабочей части. Некоторые модели дешевых экстракторов не имеют центрального отверстия. Вместо четко сформированного отверстия у них есть только разрез для лески. Причем этот разрез сделан только до середины, то есть, до осевого центра. Ширина разреза не позволяет извлекать экстрактором крючки с «колечком». Но даже крючок с «лопаточкой», чуть большего размера, чем экстрактор, зачастую выпадает из этого разреза.
То есть, эта конструкция предназначена только для крючков строго определенного размера.
В-третьих, это тривиальная непродуманность конструкции и откровенный брак. Например. Модель экстрактора от довольно известного производителя имеет «ступеньку» в центральном отверстии и слишком тонкий разрез для лески.
В результате этого недостатка «лопаточка» или «колечко» крючка с длинным цевьем могут упираться в эту «ступеньку» и нагрузка при толчке экстрактором приходится не на поддев крючка, а именно на «лопаточку» или «колечко». Естественно, ничего хорошего в таком случае ожидать не приходится. Забегая вперед, скажу, что в отличие от других моделей, этот экстрактор можно быстро довести до рабочего состояния.
Ну и общим недостатком можно считать качество изготовления и саму общую форму дешевых экстракторов. Качество литья и обработки поверхности дешевых экстракторов даже в случае, если они сделаны из вполне приличной пластмассы, оставляет желать лучшего. На поверхности остается большое количество облоя, за который цепляется леска, а сама форма головки имеет острые грани. Разумеется, это вовсе не полезно для рыбы, которая получает дополнительные травмы от такого экстрактора. Удерживать влажными или скользкими от рыбьей слизи пальцами гладкую поверхность экстрактора совсем неудобно. А какие-либо вспомогательные упоры или рельефные неровности (если они есть) на поверхности экстракторов расположены без учета анатомических особенностей кисти руки. Такое впечатление, что производители просто не задумывались об этом.
На фоне этих недостатков, конечно же, выбор будет на стороне фирменных экстракторов, которые кажутся безупречными. Но есть у них еще одна конструктивная особенность – форма рабочего участка, точнее – тыльная ее часть. У обычных экстракторов тыльная часть имеет прямой срез (см. фото 10), а у фирменных - тыльная сторона скошена,
что позволяет, даже не глядя и под любым углом подвести экстрактор к леске, зацепить ее и направить в разрез. Именно это конструктивное отличие, на мой взгляд, является самым существенным. Но самое смешное заключается в том, что придать «правильную» форму рабочему участку дешевого экстрактора удается за пару минут при помощи обычного ножа. Был бы только этот экстрактор изготовлен из нормальной пластмассы, а не из полиэтилена. В качестве примера - рабочая часть доведенного до ума двухгривневого экстрактора.
В чем именно заключается доделка рабочей части? Счищен облой, сглажены острые грани, скошена тыльная сторона рабочего участка. Все это сделано только одним ножом. И дополнительно при помощи сверла ликвидирована «ступенька».
По своим рабочим качествам доделанный экстрактор теперь не уступает фирменным. А быстрота доводки до кондиции экстрактора этой модели заставляет всерьез задуматься над тем, нужно ли приобретать дорогие фирменные экстракторы. С учетом открывшихся обстоятельств цена на фирменные экстракторы такой же конструкции уже не кажется мне приемлемой.
Что еще можно сказать об экстракторах этой самой распространенной конструкции? В общем-то, они всем хороши, но следует учесть то, что они в основном предназначены для работы с «прямыми» крючками. Для изогнутых крючков они не годятся. И еще они, по моему мнению, больше подходят для извлечения крючков, которые находятся не слишком глубоко в ротовой полости. Кроме этого при работе с экстрактором требуется четкая ориентация положения разреза относительно крючка и постоянное натяжение лески. И все же, как я уже говорил, эта модель остается у рыболовов самой популярной. Хотя свет клином и не сошелся именно на этой конструкции.
Мне, например, нравятся экстракторы, рабочая часть которых напоминает игольное ушко с разрезом.
Выпускаются такие экстракторы компанией «STONFO» в нескольких размерах, стоят они порядка 35 грн. Пожалуй, это самая функциональная модель экстракторов. Во-первых, экстрактор имеет очень удобную и нескользящую обрезиненную ручку,
а, во-вторых, он может работать практически с любым видом и типом крючков. Даже с крючками, которые имеют загиб колечка, экстрактор этой конструкции справляется без проблем.
И еще одно достоинство этой конструкции. Выбирать какой-либо угол натяжения лески совершенно не обязательно, как при работе с экстрактором вышеописанной конструкции. И даже при появлении небольшой слабины леска не выпадает из разреза рабочей части этого экстрактора. Вследствие этого он будет удобен при извлечении глубоко засевших крючков.
Вполне достойные экстракторы можно изготовить самостоятельно. Об экстракторе-«вилочке» из старой зубной щетки и из трубочки противозакручивателя я уже упоминал. Еще одна модель - экстракторы-«спирали».
Прототипом этой самоделки стал экстрактор-«спираль» от компании «BROWNING», который я у нас в продаже ни разу не встречал. Мои самоделки изготовлены из обрезка корпуса шариковой ручки, колпачка с зажимом и отрезка нержавеющей проволоки. Под колпачком скрывается иголка из пластиковой канцелярской кнопки.
Спиралевидная рабочая часть надежно удерживает леску и позволяет работать с крючками любых типов. Размер спирали может быть произвольным. Выбор направления навивки спирали позволяет подобрать оптимальный вариант экстрактора для «левшей» и «правшей».
А корпус-шестигранник от шариковой ручки удобен для вращательных движений пальцами. Работать таким экстрактором тоже просто. Спираль экстрактора под некоторым углом подводится к леске, и вращательным движением пальцами корпуса экстрактора на один оборот вокруг своей оси спираль «накручивается» на леску. Направление вращательного движения зависит от направления завивки спирали. Это уже как кому удобнее будет. Достоинством экстрактора этой конструкции является то, что леска, заведенная в спираль рабочей части, не может произвольно выйти из нее. Ориентация положения спирали относительно положения крючка при его извлечении не требуется. И самое основное. Экстрактор-спираль справляется с извлечением крючков сложной конфигурации, например крюков модели F22 «GAMAKATSU».
Другими конструкциями экстракторов это сделать не всегда получается.
Пожалуй, на этом описание наиболее распространенных конструкций экстракторов можно и закончить. И совсем не обязательно иметь все возможные модели экстракторов, обвешиваясь ними, как шаман амулетами. Достаточно выбрать из всего разнообразия какой-то один экстрактор, который наиболее удобен для вас, и постоянно им пользоваться. Хотя, признаюсь, что я так и не выбрал из всех имеющихся у меня экстракторов одну какую-то модель, которой пользуюсь постоянно. Мне они все нравятся, и время от времени я ними пользуюсь в зависимости от ситуации.
Глубиномеры.
Не слишком обязательной, но желательной «мелочью», которой почему-то пользуются очень немногие любители, является глубиномер. В общем-то, отсутствие глубиномера в перечне полезных принадлежностей у большинства любителей можно объяснить только сложившимся устойчивым мнением о том, что глубиномер является обязательной принадлежностью для штекерной ловли. Согласно этому же мнению при ловле на дальней дистанции удилищем с катушкой глубиномер вообще не нужен, а при ловле маховым удилищем можно вполне обойтись и без него. Рабочий спуск на оснастке махового удилища выставляется, собрав воедино к поводку все грузики при промере глубины, отнимая потом от полученного значения рабочего спуска длину поводка. В принципе, это все так. Но все же, глубиномер является не только простым и быстрым средством установить рабочий спуск лески с точным положением крючка относительно дна. Изучение рельефа и структуры дна при в продольном и поперечном направлениях в зоне ловли – это более важная функция, чем простое определение глубины в точке ловли. И сделать это при помощи сдвинутых в одну точку грузил практически невозможно. В этом может помочь только глубиномера, и то не каждый. Но! В ряде случаев глубиномер действительно окажется бесполезным даже для махового удилища.
Для того чтобы понять в каких случаях глубиномер пригодится, немного теории о технике промера глубины и изучении рельефа и структуры дна при ловле на «махалку».
При ловле в стоячей воде или при наличии слабого течения.
Снасть с закрепленным на крючке глубиномером забрасывается вперед от себя до полного натяжения лески. Рабочий спуск лески должен быть заведомо большим, чем предполагаемая глубина в точке ловли. Заброс должен быть легким, не хлестким, чтобы не порвать поводок. Затем оснастка подтягивается в предполагаемую точку ловли, где поплавок должен принять вертикальное положение. На этом этапе вполне возможно определить структуру дна. На твердом грунте глубиномер протаскивается легко и равномерно, на вязком – идет с толчками. При чутком кончике удилища и определенном виде глубиномера можно даже определить наличие на дне всяких веточек, травы и прочих препятствий. Как только поплавок (или выход из воды лески) окажется в точке предполагаемой ловли, необходимо дать слабину лески и следить за положением поплавка. Леска не должна быть натянута, но и не должна быть слишком свободна. На этом этапе определяется рабочий спуск лески, то есть, поплавок выставляется так, чтобы его антенна заняла нормальное положение. За один заброс выставить точное положение поплавка на леске вряд ли удастся, для этого потребуется минимум пять-шесть забросов, в ходе которых попутно определяется структура дна. Далее уже с выставленным поплавком проверяется глубина дальней и ближней дистанции. В стоячей воде это определяется просто. После заброса вперед и прямо перед собой нужно короткими движениями подтаскивать снасть с закрепленным глубиномером к себе, давая полную слабину лески во время остановок. По положению антенны поплавка в ходе этого составляется общая оценка изменения глубины. Окончательно проверка рабочего спуска, особенно если есть небольшое течение, делается уже без глубиномера, вполне вероятно, что потребуется дополнительная корректировка рабочего спуска. Проверка изменения глубины слева и справа от точки ловли делается точно также, только при перемещении самого рыболова по берегу. Заброс оснастки из одного положения на берегу влево или вправо более чем на 2-3 метра от точки ловли дадут искаженную картину глубины в этих местах – скажется разница в расстоянии при диагональных забросах.
Проверка рельефа дна на течении.
Использование в данном случае глубиномера для определения рельефа дна затруднено, а может быть даже и вредно. И чем сильнее течение, тем более искаженные данные можно получить и о глубине, и о рабочем спуске. Слишком много факторов действует на леску, поплавок, грузила и сам глубиномер. Проще всего на течении рабочий спуск определять без глубиномера. Поток воды неизбежно будет протаскивать по дну крючок, а если рабочий спуск большой, то всю огрузку, сдвинутую в одну точку к поводку. При этом поплавок неизбежно будет регулярно всплывать или притапливаться, что служит определенной характеристикой рельефа дна на участке проводки. После выставления рабочего спуска, характерного для большей части зоны проплыва поплавка, оснастка еще несколько раз прогоняется в зоне ловли. Это позволит понять примерное состояние дна и засечь нахождение бугорков, наличие травы и прочих помех, которые в конечном итоге влияют на поведение поплавка. Подобные места визуально отмечаются, чтобы корректировать проводку и не делать ложных подсечек при погружениях или всплытиях поплавка при проходе оснастки этих мест.
В общем-то, детально о технике промера глубины написано много, я привел небольшое описание техники промера глубины в различных условиях только для того, чтобы объяснить, почему при ловле «махалкой» глубиномеры либо вообще не используются, либо используются модели с небольшой массой. В отличие от тяжелых глубиномеров – 30-40 гр., применяемых в штекерной ловле, масса глубиномера для «махалки» должна быть гораздо меньше - порядка 3-5-8-12 гр. в зависимости от снасти. Следует только учесть, что с помощью глубиномеров совсем небольшой массы рельеф и структуру дна «прочесть» нельзя, они используются только для выставления рабочего спуска. И то, в черновом варианте. Использовать же тяжелые глубиномеры тоже следует с осторожностью. Тяжелый глубиномер может при неаккуратном забросе «уйти» вместе с крючком, оборвав поводок. А если заброс выйдет плавным и поводок останется целым, то после заброса он будет удерживать леску в натянутом положении, в результате чего она будет находиться не в вертикальном положении от крючка к поплавку, а под некоторым углом. Это приведет к ошибке при промере глубины, особенно если не давать полную слабину леске. Это специфика, присущая промеру глубины «маховым» удилищем.
В продаже имеются несколько моделей глубиномеров, но, опять-таки, возникает вопрос: что же выбрать из модельного ряда?
Виды глубиномеров.
Из того, что продается в магазинах, можно выделить четыре основных вида глубиномеров. Разумеется, конструкций глубиномеров больше, но нижеописанные виды глубиномеров приведены в качестве примера из-за того, что они имеют различное назначение. И применяются они для решения разных задач и с разными снастями.
Конусная форма глубиномера с основанием из пенки (компания COLMIC)
или с полоской из пробки (компания SALMO),
закрепленной в углублении основания, считается наиболее простой и информативной. Крючок пропускается через колечко и втыкается в мягкое основание. Пробка или пенка в конструкции глубиномера – разницы никакой нет в применяемых материалах, они одинаково не вредят острию втыкаемого в них крючка. Глубиномер благодаря своему широкому основанию всегда занимает вертикальное положение (во всяком случае, должен занимать такое положение), и крючок находится у дна.
Разница между этими конусными глубиномерами заключается в их целевом назначении и обусловлена различными размерами и массой. В первом случае глубиномеры от компании COLMIC имеют массу 20-40 гр., более широкое основание и меньшую высоту, что практически исключает их падение набок. Именно вследствие этой особенности они обеспечивают исключительную точность промера глубин в вертикальной плоскости. Эти глубиномеры предназначены для штекерной ловли, и для использования с маховым удилищем малопригодны. Тем более что эта модель глубиномеров выпускается в основном в тяжелых весах. Как недостаток этой модели можно отметить малую толщину пенки.
Крючок приходится втыкать в нее как-то боком, рискуя при этом затупить его острие. С чем связано применение такой тонкой пенки в глубиномерах от известной компании – для меня загадка. На мой взгляд, вполне можно было бы увеличить толщину мягкого основания до 5 мм. Менее устойчивым он бы от этого не стал, учитывая то, что масса его довольно значительная.
Во втором случае более высокий глубиномер от компании SALMO имеет меньшую массу – от двух до семи грамм, меньшее по размеру основание и, вследствие этого - высоко расположенный центр тяжести. Поэтому он склонен к сваливанию набок, при котором принимает горизонтальное положение. Это дает погрешность в измерении глубины. Но зато глубиномер в таком положении при его протаскивании по дну может оказаться более информативным в определении структуры дна. Для махового удилища такие глубиномеры вполне подойдут. В продаже имеются аналогичные глубиномеры такой же конструкции под другим брендом – от компании FLAGMAN. Отличие их заключается только в том, что Флагмановские глубиномеры окрашены в темно-зеленый цвет.
Второй вид глубиномеров – пластины с ушком и пробкой в основании от компании FLAGMAN
являются чисто штекерными глубиномерами, предназначенными для вертикального промера глубины. Для махового удилища они абсолютно не подходят.
Третий вид глубиномеров, являющихся «классикой», - глубиномеры от компании STONFO.
Отличается глубиномер этой конструкции от предыдущих видов не только конструкцией, формой и материалами, из которых он изготовлен, но и наличием подпружиненного «замка» для крючка.
При промере глубины глубиномер лежит горизонтально на дне. При этом погрешность измерений рабочего спуска лески сведена к минимуму. При протаскивании по дну глубиномер этого вида неплохо «читает» его структуру благодаря своей форме.
Четвертый вид глубиномеров. Глубиномер «Клипса» («Лягушка»)
применяется в том случае, когда нужно выставить точное нахождение подпаска у дна. Глубиномер зажимается непосредственно на подпаске, который размещается в полой части зажимных половинок.
Поводок при выставлении рабочего спуска оказывается полностью лежащим на дне. Проверять рельеф и структуру дна глубиномером этой конструкции проблематично - открытый крючок и сама форма глубиномера не способствуют этому.
Как видите, из этих четырех видов, только один глубиномер компании STONFO можно считать универсальным и полностью предназначенным для работы с маховым удилищем, остальные же предназначены либо для использования со штекерным удилищем, либо решают узкоспециализированные задачи.
Не смотря на то, что на сегодняшний день практически в каждом рыболовном магазине можно купить глубиномер подходящей конструкции, многие все равно предпочитают изготавливать самостоятельно простейшие глубиномеры. Чем это вызвано? Отчасти самодельное изготовление, например, конусного глубиномера может быть обусловлено тем, что иногда в продаже отсутствуют модели небольшой массы. Но решающим фактором для рукоделия, как мне кажется, является финансовая сторона - цена на кусок свинца с приклеенной пенкой составляет порядка 20-35 грн. Согласитесь, что это немало для такого простого изделия, пусть даже оно и сделано в Италии. А если глубиномеров нужно несколько разной массы? Вот и изготавливает большинство моих знакомых глубиномеры подобной конструкции самостоятельно. Тем более что ничего сложного в этом нет, и детальные описания изготовления этого приспособления встречаются и в литературе, и в интернете.
Самодельные глубиномеры.
Если конструкцию глубиномера «Клипса» в домашних условиях повторить невозможно, то аналог конусного глубиномера делается быстро. Описанные способы самодельного изготовления конусного глубиномера заключаются в использовании больших по размеру и массе грузил типа «оливка» (массой 14-28 гр.), которым путем разрезания и опиливания придается конусная форма с широким основанием и поперечным пропилом для проволочных концов.
В отверстии конусного грузика крепится отрезок согнутой пополам проволоки с колечком, проволочные концы разгибаются, помещаясь в поперечный пропил,
и к основанию водостойким клеем приклеивается пенка толщиной 4-5 мм.
Получаются довольно приличные глубиномеры массой 7-14 гр., вполне подходящие и для вертикального измерения глубины в стоячей воде, и для протаскивания их по дну.
Более простым способом изготовления легких конусных глубиномеров для ловли маховым удилищем является использование в качестве основы свинцовых грузил типа «пуля» для «каролинской» спиннинговой оснастки. В этих грузилах ничего пилить не нужно, они уже имеют нужную конусную форму. А кроме этого – у них есть выборка со стороны основания,
в которую удобно вклеивается кусочек пенки. Есть одна особенность, связанная с вклеиванием пенки в выборку основания. Использовать в данном случае лучше термоклей. Он обладает хорошими клеящими свойствами, водостойкостью и самое главное – через несколько минут изделием уже можно пользоваться. Имея несколько грузил разных размеров, можно получить неплохой набор легких глубиномеров массой 2,5, 3,5 и 5 гр..
Правда, вследствие небольшого по размеру основания они, также как и глубиномеры от компании SALMO, способны заваливаться набок, создавая погрешность в измерениях глубины до 1,5 см.
Но не стоит зацикливаться именно на конусной форме. Вот совсем простая конструкция самодельного глубиномера массой 5-15 гр. – полоска пенки (за нее цепляется крючок), часть которой зажата между концами согнутой свинцовой пластинки.
Можно сколько угодно смеяться над примитивизмом этой конструкции, но я ее считаю лучшим вариантом и для промера глубины, и для определения рельефа и структуры дна. Во-первых, при настройке рабочего спуска крючок будет находиться точно у дна. Во-вторых, плоская поверхность согнутой пластины достаточно информативна при протаскивании ее по дну в изучении его структуры. А, в-третьих, делается такой глубиномер в считанные секунды, крючок держится надежно. В случае чего, так и потерять этот глубиномер не жалко. И самый легкий вариант глубиномера этой же конструкции сделан на базе дробинки с разрезом.
Масса такого мини-глубиномера составляет всего 1,5-1,7 гр. Предназначен он исключительно для установления рабочего спуска, и вследствие его небольшой массы он вполне может быть использован для определения глубины в точке ловли в водоемах со стоячей водой на дистанциях 12-15 метров для удилищ с кольцами, катушкой и скользящей оснасткой. Не смотря на то, что это противоречит общепринятому мнению. Ну и что? Догмы тоже иногда полезно проверять.
На этом рассмотрение полезных «мелочей» можно считать законченным. Дальше пойдут крупные предметы.