Ледобур для рыбалки. Часть 2.

Заметки любителя

Константин Гацкалов

Рабочая длина ледобура и конструкция рукоятки.

Оптимальная длина (высота) ледобура, позволяющая максимально эффективно начинать бурение лунки и не слишком наклоняться при окончании прохода ледобуром ледяного покрова, определяется по положению его ручек. Верхняя ручка должна быть примерно на уровне плеч, а нижняя – на уровне диафрагмы.

На мой взгляд, именно такое положение ручек относительно тела человека позволяет комфортно работать с ледобуром на всех этапах прохода лунки. Если верхняя ручка находится на уровне глаз и выше, начинать бурить лед менее удобно, тратится при этом больше усилий даже не на само вращение рукоятки, сколько на удержание ледобура в строго вертикальном положении. И в большинстве случаев все равно происходит смещение ледобура от вертикали, лунка получается под некоторым углом, что чревато заклиниванием ножей на конечном этапе бурения. С недостаточно длинным ледобуром комфортно начинать начальный этап бурения, но по мере прохода лунки приходится наклоняться.

Зачастую по мере погружения ножей в лед и уменьшения высоты положения ручек вращение рукоятки сопровождается усиливающимся давлением на ледобур. А ведь ледобур почти не требует давления на него. При всем моем уважении к шведским конструкторам, я вообще не могу понять, для кого из взрослых людей предназначен ледобур MORA ICE MICRO, рабочая длина которого регулируется от одного метра до 137 сантиметров с максимально выдвинутой рукояткой. Единственным достоинством этой модели (по сравнению с полноразмерными моделями MORA) является необычайно малая длина ледобура в транспортном положении - всего чуть более 50 см. и относительно небольшая масса – 2,2 кг. Это облегчает транспортировку ледобура, его можно спокойно разместить даже в рюкзаке, но бурить лунки этим ледобуром для большинства взрослых людей крайне неудобно. Ну, разве что стоя на коленках. Длина моих барнаульских ледобуров ЛР-100Д и ЛР-130Д - 158 см, что немного не отвечает моему росту 190 см. Если честно, я бы не отказался от прибавки 10-15 сантиметров к рабочей длине моих ледобуров. Но это в моем случае, с моим ростом. Не исключаю того, что для человека ростом ниже 165 см эти же ледобуры будут уже неудобны по причине того, что для него они окажутся слишком длинными. Большинство ледобуров с нерегулируемой по длине рукояткой – и «наши», и «зарубежного производства - рассчитаны на средний рост рыболова 170-180 см. Особой роли отсутствие регулировки рабочей длины ледобура не играет, если в течение рыбалки нужно пробурить десятка два лунок. А вот если счет лункам идет на сотни…. Поэтому если конструкция ледобура позволяет отрегулировать длину его рукоятки под свой рост, это большой плюс. Плюс, который реализован во многих моделях и российских, и шведских, и финских ледобуров, а также их «клонов». Но это не означает того, что обязательно во всех случаях нужно отдавать предпочтение ледобурам с возможностью регулировки длины рукоятки. Если подойдет обычная модель ледобура, то и незачем платить лишние деньги за конструктивную особенность, которая не понадобится. К тому же, модели с регулируемой по длине рукояткой имеют еще один дополнительный узел фиксации. И я не готов поручиться за то, что дополнительные соединения, винты и отверстия в рукоятке способствуют увеличению прочности всей конструкции ледобура в целом. В общем-то, любой узел соединения и крепления – это слабое место, где могут появиться люфты и шат. При выборе любого ледобура с телескопически-дискретной регулировкой длины рукоятки нужно обратить самое тщательное внимание на то, чтобы в узлах соединения не было даже намека на такие люфты. Производители по-разному подходят к решению задачи по устранению люфтов и созданию достаточной прочности в узлах соединения. У «шведов» и «финнов» это: традиционно тщательная подгонка частей и усиленное окончание шнековой части.

Российские же производители пошли по другому пути. Например, в конструкции ледобура «Торнадо М» конструктивно узел фиксации положения рукоятки выполнен также – при помощи затяжного винта, проходящего через отверстие в окончании шнековой части ледобура и через одно из отверстий в рукоятке. Но вот окончание шнековой части при этом имеет прорезь,

которая по замыслу конструкторов, вероятно, должна играть роль своеобразного цангового зажима, не допускающего возникновение люфтов. Прочности узлу фиксации рукоятки такое конструкторское решение не добавляет, а люфт, увы, все равно имеется. Не настолько серьезный, чтобы повлиять на работу ледобура в целом, но способствующий тому, что ледобур имеет несколько повышенную вибрацию и шум при бурении льда. Во всяком случае, это мнение владельцев этой модели. Причина появления этого люфта заключается в том, что затяжным винтом очень сложно стянуть половинки разреза трубки (достаточно толстостенной) окончания шнековой части. По крайней мере, это получается не у каждого без использования подручного инструмента. В результате фиксация трубки рукоятки в определенном положении есть, а вот плотности посадки нет. Как тут не вспомнить «Хотели как лучше, а получилось - как всегда»….

Единственный положительный фактор, который сложно отрицать даже скептикам - цена на российский ледобур «Торнадо М» почти в два раза меньше стоимости «скандинавов», качество его изготовления по сравнению с ледобурами серии ЛР несомненно выше (вот если бы только не «хитромудрое» конструкторское решение с «цангой»), а это уже может радовать. Ничего не могу сказать по поводу модернизированных барнаульских ледобуров массовой серии ЛР, рукоятка которых также стала регулируемой по длине. Эти ледобуры к нам еще в продажу не поступили.

И последний дополнительный фактор – смещение рукоятки от центра осевой, позволяющее вращать рукоятку двумя руками. Раньше у «наших» ледобуров этого не было, сейчас оно есть. Хотя и сегодня наряду с «двуручными» моделями продолжается выпуск классических «одноручных» моделей. И все же «двуручные» ледобуры эффективнее в работе. Сопоставлять величину смещения рукоятки у «наших» ледобуров с аналогичным смещением рукоятки у «шведов» и «финнов» смысла не имеет. Да и возможность регулировки смещения рукоятки у ледобуров отсутствует и примерно это расстояние одинаково.

Еще один момент, который следует осветить – «правое» вращение ледобура и «левое» вращение. Традиционно у «наших» буров вращение идет против часовой стрелки, то есть, оно «левое». «Скандинавы» же имеют «правое» вращение. Что лучше? Значения это никакого не имеет. Но зато есть сила привычки и мышечная память. Говорят, что перейти на ледобур с другим вращением можно легко. Есть отзывы о том, что легче перейти с «наших» ледобуров на «ихние», а вот наоборот почему-то получается сложнее. Все может быть. Для меня, например, привыкшего за много лет к ледобурам с «левым» вращением, совсем непросто было работать ледобуром, имеющим вращение по часовой стрелке. В общем, после некоторых попыток привыкнуть к «правому» вращению, я не стал себя «ломать» и с тех пор использую барнаульские ледобуры с привычным для меня «левым» направлением вращения. Мне так удобнее.

И, наконец, о самом интересном факторе, от которого зависит работа любого ледобура. Режущая способность и эффективность бурения напрямую зависит от остроты ножей, их формы и углов, под которыми ножи врезаются в лед. Каждый из этих факторов требует отдельного и детального рассмотрения. Начну с углов.

Углы.

В любом шнековом ледобуре с ножами есть два угла, которые влияют на режущую способность ледобура. Это угол наклона ножей

и угол их атаки относительно поверхности льда.

Оба угла – наклона и атаки - влияют и на скорость прохода лунки, и на то, сколько потребуется для этого приложить усилий. От первого параметра зависит, насколько хорошо бур будет внедряться в лед различной плотности и как он поведет себя на конечном этапе прохода лунки. Например. Увеличенный угол наклона ножей приводит к тому, что ножи может заклинить на выходе изо льда на конечном этапе прохода лунки. Угол наклона ножей косвенно связан с формой режущей кромки ножей. По крайней мере, я так полагаю. Второй параметр – угол атаки - отвечает за количество снимаемой ножами ледяной «стружки» во время бурения. Этот параметр связан с углом заточки режущей кромки ножей. Слишком маленький угол атаки приводит к тому, что ножи едва «лижут» лед, слишком большой угол атаки может привести к тому, что ледобур вообще нельзя будет провернуть. Углы наклона и атаки ножей определяются заводскими установками с учетом конструктивных особенностей той или иной модели ледобура. Эти значения многократно проверены и выверены, так что не имеет смысла говорить о точных значениях углов. Тем более что у разных производителей эти углы могут немного различаться. Это не столь важно на фоне того, что оптимальный угол наклона ножей остается практически постоянной величиной у всех моделей ледобуров, но это не означает того, что это значение будет одинаковым для всех ледобуров. А оптимальный угол атаки ножей определяется с учетом угла заточки самих ножей. В общем, получается такая сложная зависимость параметров друг от друга. Абсолютные цифры значений углов в данном случае не важны. Важно только то, чтобы эти параметры были абсолютно одинаковыми для пары ножей на режущей части ледобура. От того, насколько эти углы будут выверены и одинаковы, напрямую зависят и режущие качества ледобура. Это именно то, чего не хватало «советским» ледобурам. В современных российских и украинских моделях ледобуров одинаковые параметры угла наклона ножей и угла их атаки соблюдены, хотя и не всегда их можно считать оптимальными.

В чем заключается принципиальное отличие режущей способности шведских и финских ледобуров от «наших» ледобуров? Конструкция «наших» ледобуров предусматривает установку на режущую «головку» ножей с постоянным углом заточки в 30 градусов по всей длине режущей кромки.

Ножи «скандинавских» моделей имеют переменный угол заточки, меняющийся равномерно от центра ножа к его краю, что хорошо видно даже невооруженным глазом, если поймать «светотень».

За точность данных о значениях переменного угла ручаться не могу, точные замеры я не производил, но есть такие данные, что изменение угла заточки режущей кромки происходит в пределах от 25 до 30 градусов. Впрочем, другие источники публикуют данные об изменении угла заточки режущей кромки от 23 до 28 градусов. Скорее всего, в последнем случае речь идет о ножах «Allround» ледобуров MORA «Nova System». Но это и не столь важно. Точно такой же переменный угол заточки режущей кромки есть и у сменной режущей головки финских ледобуров.

Что это означает на практике? «Наши» ледобуры с постоянным углом заточки режущей кромки ножей имеют постоянный угол атаки и изначально «настроены» на определенную плотность льда. Ножи будут прекрасно справляться именно со льдом той плотности, на которую они «настроены». Но если лед по плотности будет отличаться от изначальной «настройки», то бур будет работать хуже. По рыхлому, менее плотному льду, ножи будут сильнее вгрызаться в него, требуя приложения больших усилий при вращении рукоятки ледобура, а по более плотному льду скорость бурения несколько ухудшится из-за того, что ножи будут снимать меньше ледовой стружки. Правда, и усилий для вращения режущей части при этом нужно прилагать меньше. В зависимости от изначальной заводской «настройки», определяемой величиной скоса площадок для ножей и углом заточки самих ножей, ледобуры могут оказаться «настроены» по-разному. Но, в основном, «наши» ледобуры настроены на то, чтобы не завязнуть в рыхлом, менее плотном льду, а для лучшей работы по более плотному льду потребуется дополнительная «настройка» - увеличение угла атаки.

У «скандинавов» же благодаря переменному углу заточки режущей кромки ножей угол атаки тоже носит переменный характер. Именно из-за переменного угла атаки эти ледобуры одинаково хорошо справляются и с рыхлым, и с плотным льдом. У таких ножей всегда лучше работает какой-то определенный участок режущей кромки. Эти участки принимают на себя основную нагрузку, предоставляя остальным участкам либо «скалывать» более крупное крошево льда, либо «скользить» по нему. Конечно, это несколько преувеличенно сказано - «скалывать и скользить». На самом деле угол заточки режущей кромки изменяется не слишком значительно, но этого изменения хватает для того, чтобы в зависимости от плотности льда ножи с переменным углом заточки как бы сами «выбирали», какой участок ножа будет лучше справляться со льдом. В результате эти ножи являются универсальными для любого льда и не требуют дополнительной настройки и регулировки. А это будет особенно актуально в случае появления двух и трехслойного ледового покрытия различной плотности, что с нашими зимами уже не редкость.

Следует заметить, что не все рыболовы разделяют мнение о том, что именно переменный угол заточки режущей кромки ножей зарубежных ледобуров способствует лучшему бурению лунок в разном по плотности ледовом покрытии. Есть мнения о том, что переменный угол заточки режущей кромки ножей – это только маркетинговый ход. Ну что же…. Как бы там ни было, но зарубежные ледобуры с такими ножами лучше справляются со льдом разной плотности. И этого уже никто не отрицает. Насколько лучше по сравнению с «нашими» ледобурами? Если честно, то вот какой-то очень и очень значительной разницы я не вижу. Но она все же есть. И это еще один плюс в пользу зарубежных моделей.

Но когда речь заходит о необходимости регулировки углов, то преимущество будет на стороне «наших» ледобуров. И, поверьте, регулировка может понадобиться всем моделям ледобуров. Угол наклона режущей части сменных режущих головок ледобуров RAPALA регулировать, конечно, невозможно при всем своем желании, этот параметр изменению не подлежит, а изменить угол атаки режущей кромки возможно только новой заточкой под иным углом. Это дело хлопотное и я даже не знаю, кто за него возьмется. У ледобуров MORA и им подобных при желании можно провести дополнительную настройку только угла атаки ножей, хотя изначально никакая регулировка не требуется при использовании штатных оригинальных ножей. Регулировка углов атаки ножей у этих ледобуров в большинстве случаев может понадобиться при замене штатных ножей на другие. Возможно, это связано с тем, что новые ножи к определенным моделям ледобуров уже имеют несколько иную переменную угла заточки, может быть, были приобретены не слишком качественные ножи или откровенная подделка. Не знаю, все может быть. Но в самом частом случае регулировка угла атаки требуется после самостоятельной попытки отшлифовать «подсевшие» импортные ножи. Так что, регулировка угла атаки проводится не только на «наших» ледобурах и к этому нужно относиться спокойно.

У «наших» ледобуров можно регулировать и угол наклона ножей, и угол их атаки. Регулировку углов на головке с площадками под ножи делать проще. Именно в этом можно увидеть достоинство «наших» ледобуров. Что это дает? При помощи такой регулировки углов можно добиться какого-то усредненного положения ножей, при котором они будут неплохо бурить разный по плотности лед. Либо это даст возможность проводить регулировку положения ножей непосредственно на рыбалке, исходя из состояния льда. Или же такая регулировка спасет в, казалось бы, безнадежной ситуации, если внезапно ножи потеряют свою остроту. Сразу хочу предупредить, что к регулировке нужно прибегать только в тех случаях, если ледобур действительно плохо справляется со льдом. В большинстве же случаев для нормального бурения льда современными ледобурами от известных производителей с установленными штатными острыми ножами регулировка не требуется.

Как делается регулировка углов.

Регулировка положения ножей может вестись в двух направлениях.

Первый способ регулировки – изменение угла наклона ножей путем подкладывания шайб под ближние к оси крепежные винты ножей.

Это зачастую улучшает скорость бурения «нашим» ледобуром сухого и плотного льда. При этом угол атаки ножей не меняется. Учитывая то обстоятельство, что практически все «наши» ледобуры настроены на нормальное бурение не слишком плотного льда, то толщина шайб, изменяющих угол наклона ножей, должна увеличиваться пропорционально возрастанию плотности льда. Чем лед плотнее и суше, тем толще может быть шайба. До определенных размеров, конечно. Разумеется, толщина шайб для пары ножей должна быть абсолютно одинакова. Оптимальная толщина шайб подбирается экспериментально, но определенные ориентировочные привязки к температуре окружающей среды, влияющей на плотность льда, все-таки имеются. При температуре от 0 до - 10 градусов по Цельсию регулировочные шайбы могут вообще не понадобиться. При понижении температуры ниже - 10 градусов можно уже пробовать ставить шайбы толщиной 0,4-0,6 мм. Каждое понижение температуры на 3-5 градусов дает основание увеличивать толщину шайб на 0,1 мм. В чем-то этот способ очень похож на подбор сверла с определенным углом его заточки к определенному виду материала, который нужно просверлить, в зависимости от его твердости и вязкости. Можно считать этот способ наиболее простым, поскольку для регулировки не всегда требуется самостоятельно изготавливать шайбы. Вполне реально найти шайбы различной толщины в магазинах метизов. В крайнем случае, можно изготовить шайбы даже из плотного пластика, вырезанного из пластиковых бутылок из-под сока, пива и «газировки». Благо, что обилие разных видов пластиковой тары с разной толщиной стенок позволяет подобрать оптимальную толщину шайб.

Есть только два момента, которые следует учитывать. Изменение угла наклона ножей применяется в основном для улучшения бурения в стабильно однородном по своей плотности ледовом покрытии. При бурении «слоеного» льда разной плотности может случиться так, что ножи будет «подклинивать». И второй момент - высота шайб не может бесконечно возрастать. Увеличение высоты шайб до 1 мм и более приведет к тому, что ножи будет заклинивать на последнем этапе прохода лунки, причем не зависимо от плотности льда. Хотя тут многое зависит и от формы самих ножей. Вполне вероятно, что ножи с обычной прямой режущей кромкой и острыми углами будет заклинивать даже с самой тонкой шайбой и этот способ регулировки будет неприемлем.

Более правильный, на мой взгляд, способ регулировки – это изменение угла атаки ножей без изменения угла их наклона. Для этого применяются угловые подкладки. Они устанавливаются между тыльной стороной ножей и площадками для их крепления,

увеличивая угол атаки. Принцип выбора толщины подкладок аналогичен первому способу регулировки угла наклона, только значения будут меньше. Начинать стоит с подкладок толщиной около 0,2 мм, увеличивая толщину на 0,1 мм по мере увеличения плотности льда. И тут уже подкладки нужно делать самому. Материал для подкладки, по-моему, значения не имеет, в самом простом варианте – это согнутые отрезки от той же пластиковой бутылки.

То есть, в данном случае используется вообще бросовый материал, который, к сожалению, в изобилии встречается на льду в местах скопления рыбаков. Так что сделать пару одинаковых угловых подкладок под ножи не составляет совсем никакого труда прямо на рыбалке. Единственный минус такого экспромтного решения заключается в том, что при не слишком сильной затяжке винтов крепления пластиковые подкладки моментально вылетают и ножи начинают «болтаться». Все это грозит потерей винтов и ножей или повреждением их режущей кромки. Более совершены специально подготовленные подкладки из латунной или медной пластины с наличием «бортика».

«Бортик» образован сгибом края пластины, и его высота определяет изменение угла атаки. И снова хочу напомнить о том, что толщина подкладок должна быть абсолютно одинаковой для обоих ножей. Имея в запасе два-три варианта подкладок с различной высотой бортика, можно выставлять любой подходящий угол атаки ножей, соответствующий углу заточки сменных ножей и их форме, плотности льда, собственной физической подготовке и здравому смыслу. Последнее обстоятельство немаловажно, потому что, обладая отменным здоровьем и силой, можно запросто сломать ледобур с завышенными углами атаки ножей.

И немного из личной практики. Для моих барнаульских ледобуров потребность изменить угол атаки возникает только при переходе на другой тип ножей. Со штатными ножами увеличение угла атаки требуется только при температуре воздуха ниже -20 и возникновении очень плотного льда. Но такое случается у нас редко.

В чем еще заключаются «плюсы» такого способа регулировки? При помощи подкладок можно заставить работать даже ледобур с заведомо «заваленными» углами. Повозиться, конечно, придется, подбирая толщину подкладок для каждого ножа в отдельности, но результат будет. Таким же способом «оживляли» многочисленный ширпотреб времен СССР. И именно этим способом достигается специальная подготовка «нашего» современного ледобура для бурения льда определенной плотности, после чего он работает просто отлично и не уступит «шведам» и «финнам» в скорости бурения. Правда, такой регулировкой нужно заниматься каждый раз при изменении состояния льда…. Так что решайте сами – стоит ли этим заниматься или же вообще не придавать этому значения, если ледобур и без всяких регулировок нормально работает. Но помнить о возможности улучшить режущие свойства ледобура нужно. Это очень пригодится, если вдруг внезапно ножи потеряют свою остроту, что частенько случается при попадании ножей в песчаные наносы в толще льда. Если нет возможности заменить «севшие» ножи новыми, то увеличение угла атаки «подсевших» ножей при помощи подкладок способно спасти рыбалку. Не буду утверждать, что ледобур станет работать точно так же, как и с острыми ножами, но рыбалку можно будет как-то продолжить.

Но самая точная регулировка углов наклона и атаки не поможет, если в режущей части ледобура будут закреплены некачественные или безнадежно тупые ножи.

О ножах.

Судя по многочисленным обсуждениям, тема выбора ножей для ледобуров не иссякнет никогда. Действительно, скорость бурения лунок и затраченные при этом усилия напрямую зависят от ножей, их качества. Понятие «качество» настолько обширное, что можно выделить несколько составляющих, которые входят в это понятие.

1. Твердость стали. Чем тверже сталь, тем дольше ножи сохраняют свою остроту. Пожалуй, это самая важная составляющая. Каждая сталь проходит несколько этапов обработки, в ходе которой она приобретает нужные свойства и качества. Закалка стали предусматривает и собственно закалку при определенной высокой температуре, и последующий отпуск при более низкой температуре. Но вникать в вопросы металлургии и термообработки металлов, расписывать все технологические процессы не имеет смысла. Более того, я заведомо буду оперировать не совсем верными, но зато понятными большинству терминами, и заранее приношу свои извинения тем, кто понимает в этом тонком деле больше, чем я. А мои познания, увы, поверхностны. Поэтому - только факты.

Ножи из недостаточно закаленной стали тупятся сразу, на первых лунках, даже если лед чистый, без вкраплений песка. Перекаленные ножи приобретают свойство хрупкости, и тогда лезвие режущей кромки начинает крошиться, а в худшем случае ножи ломаются. Угадать «правильную» твердость стали у ножей практически невозможно, тем более что никаких маркировочных обозначений о твердости стали на ножи не наносится. Да даже если бы они там и были….

Немного теории. Давным-давно стандарт ГОСТ определял твердость стали ножей для ледобуров не хуже 54 - 56 единиц по шкале HRC (шкала твердости по Роквеллу). Следует отметить, что для оригинальных ножей зарубежных ледобуров твердость стали заявляется не хуже 56-58 единиц, а в отдельных случаях даже не хуже 65 единиц по шкале HRC. То есть, изначально твердость стали у «ихних» ножей немного выше, чем у «наших». Небольшая разница в твердости стали была бы еще терпимой, если бы не значительный разброс значений у «наших» ножей. И это уже не теория. Если серьезные зарубежные производители очень скрупулезно отслеживают этот показатель в своей продукции, то в отношении «наших» ножей от малоизвестных производителей нужно еще самому убедиться в том, что ты покупаешь не откровенный брак. К сожалению, должен констатировать то, что в последние годы качество стали и у ножей зарубежных производителей стало ухудшаться. Можно строить любые предположения о причинах этого, но найти ножи отличного качества для «шведов» все чаще становится проблематичным. Зато в продаже появились ножи для «шведских» ледобуров c маркировкой «Made in China». Я вовсе не утверждаю того, что вся продукция с такой маркировкой плохая. Нет. Но проверять такие ножи обязательно нужно, поскольку иногда попадается явный брак. В общем, от оригинальных «шведских» ножей эта продукция отличается, и не в лучшую сторону. Так что от неприятных сюрпризов при покупке новых ножей никто не застрахован – ни владельцы «наших» ледобуров, ни обладатели «шведов».

В какой-то мере можно оградить себя от покупки некачественной продукции, если предпринять определенные действия по проверке ножей. Понятно, что оборудование для измерения твердости стали с собой в магазин или на базар не потащишь, но можно обойтись и другими, достаточно примитивными, но действенными способами проверки качества ножей. Способ первый, если на это дадут согласие продавцы, – провести обычным надфилем по тыльной стороне ножа. По твердой стали надфиль должен скользить, практически не оставляя следов на поверхности ножа. Недокаленную, сырую сталь он будет заметно пилить. Способ второй, без разрушений. Нож подвешивается на отрезке нитки или лески и по нему наносится короткий легкий удар любым металлическим предметом. Хорошая сталь тотчас же отзовется мелодичным звоном. Чем выше тон будет у звона, тем тверже сталь. Сырая и мягкая сталь вообще не звенит. Этот старый и безотказный способ проверки качества стали заимствован у любителей режущего холодного оружия - ножей, у клинков которых, кстати, твердость стали такая же, как и у ножей для ледобуров.

К сожалению, по звону перекаленную сталь так просто не определить. Это свойство проявит себя только при работе ледобура, но тогда уже будет поздно что-то предпринимать, нужно менять ножи. В самом плохом варианте ножи из «перекалки» лопаются по линии крепежных отверстий, и они разлетаются на части при бурении льда.

На что еще нужно обратить внимание при осмотре ножей? На цвет режущей кромки. Наличие так называемых "цветов побежалости" будет свидетельствовать об «отпуске» стали в результате термического воздействия в ходе станочной заточки лезвия ножа.

От таких ножей нужно отказываться сразу. И еще один недостаток, который присущ только «нашим» ножам – кривизна плоскости поверхности ножей. Проверить ровность плоскостей можно, совместив их. Если плоскости будут абсолютно равными, возникнет эффект «прилипания».

И снова хочу подчеркнуть то, что все перечисленные недостатки у ножей ледобуров не носят массовый характер. Они скорее свойственны ножам от неизвестных производителей, подделкам под известные бренды или не слишком качественной продукции, цена на которую в два-три раза меньше, чем оригинал. Если же покупать оригинальные ножи от известных производителей (хотя от покупки подделок никто не застрахован), то в какой-то тщательной проверке надобность почти отпадает, особых нареканий на эти ножи нет. И это касается не только ножей от производителей из дальнего зарубежья. Те же «тонаровские» ножи служат мне верой и правдой без шлифовки и правки весь сезон зимней рыбалки, если не случается каких-то нештатных ситуаций. Не скажу, что ножи подвергаются интенсивной нагрузке, но они выдерживают в общей сложности бурение порядка 700-800 лунок. И, полагаю, выдержали бы еще столько же, прежде чем безнадежно затупиться. Но я до такого состояния ножи просто не довожу.

Вид стали, используемой при изготовлении ножей, сколь-нибудь решающего значения не имеет для режущей способности ножей, но является дополнительным фактором, влияющим на уход за ножами ледобура. Традиционно «наши» ножи изготавливаются из «черного» металла, а зарубежные – из нержавеющей стали. Ухаживать за последними почти не приходится, а вот у «наших» ножей, при отсутствии должного внимания к их состоянию, ржавчина может наделать много беды. И ножи порой «прикипают» к площадкам режущей «головки» вместе с винтами, и коррозия может уничтожить остроту лезвия режущей кромки. Внешний вид ножей, во всяком случае, ухудшается значительно, даже если оставить ледобур после рыбалки на пару дней без удаления влаги и обработки поверхности ножей каким-либо маслом. Коррозия даже может оставить свой след на абсолютно новых ножах, не бывших в работе и хранившихся в заводской упаковке в промасленной бумаге.

Поэтому к хранению «наших» ножей тоже нужно подходить ответственно – завернув их в промасленную ткань (это лучше бумаги), поместить в полиэтиленовую упаковку, исключающую доступ воздуха. И это уже не говоря о том, что в межсезонье ножи с «наших» ледобуров нужно снимать, иначе перед началом следующего сезона можно обнаружить неприятность в виде «прикипевшей» резьбы.

Открутить крепежные винты в таком случае будет очень непросто. Иногда выручают керосин, всепроникающая жидкость WD-40 или даже тормозная жидкость, залитые в отверстия крепления с тыльной стороны режущей «головки». Если спустя час после этого открутить винты не удается, то можно соорудить «ванночки» из пластилина вокруг отверстий крепежа и налить туда одну из перечисленных жидкостей. Естественно, ледобуру придается положение, при котором жидкость из «ванночек» не выливается. Через несколько суток можно снова пробовать откручивать винты крепления. Как правило, это помогает. В запущенных случаях приходится точечно нагревать газовой горелкой головки винтов с последующим быстрым охлаждением маслом. Расширение металла от нагрева и его быстрое охлаждение разрушает окисление и ржавчину в резьбовом соединении, что позволяет открутить «прикипевшие» крепежные винты. В какой-то мере предотвратить эффект «прикипания» можно, если предварительно смазать резьбу винтов густой смазкой перед их закручиванием.

2. Форма ножей и режущей кромки. Это самая популярная тема для обсуждений. Причем каждый обсуждающий выдвигает свою версию о преимуществах той или иной формы ножей и формы режущей кромки. Выскажу и я свою точку зрения по этому поводу. Традиционная классическая форма «наших» ножей – плоская трапециевидная с острым углом, образованным схождением двух режущих кромок, заточенных под углом 30 градусов.

«Скандинавы» же предпочитают сферическое (дугообразное) закругление одной режущей кромки, даже если это плоские ножи, как например, у ледобура MORASPIRALEN.

У «наших» ножей классической формы работает все лезвие режущей кромки, у «шведов» же в первую очередь включается в работу определенный участок режущей кромки ножа, что обусловлено не только дугообразным изгибом режущей кромки, но и переменным углом ее заточки. На мой взгляд, использование ножей с прямой режущей кромкой требует приложения больших усилий при бурении лунки даже без изменения угла атаки. Чем больше диаметр шнека, чем длиннее ножи с прямой режущей кромкой, тем труднее бурить лунку. Поэтому снижение нагрузки возможно, если сократить площадь контактных участков на режущей кромке, предоставляя какому-то участку, образно говоря, «вгрызаться» в лед больше, а остальным участкам режущей кромки – «доламывать» его. У шведских ножей это реализовано в виде дугообразного закругления в комплексе с переменным углом заточки. Ножи «наших» ледобуров тоже претерпели некоторые изменения в последние годы. Ножи с непрерывной прямой режущей кромкой сохранились только у ледобуров со шнеками диаметром не более 100 мм. Нагрузка там не настолько серьезная, чтобы менять форму режущей кромки. Для более «серьезных» моделей чаще всего используются двухуровневые ножи

и двухуровневые ножи с дополнительными проточками на режущих кромках.

В какой-то мере это уменьшение контактных участков, которые принимают на себя основную нагрузку в первую очередь, дает эффект. Что из всего разнообразия ножей выбрать? Все ножи со сложным профилем режущих кромок примерно одинаковы в работе. Разве что зубчатые ножи не способствуют плавности «хода» при бурении лунок и быстрее изнашиваются. Кроме этого они очень сложны в заточке. Одно время было модно устанавливать на наши ледобуры плоские ножи со сферическим закруглением.

Но довольно быстро прояснилось, что внешнее сходство со «шведскими» ножами еще не означало того, что они будут работать также. Несмотря на дугообразное закругление, постоянный угол заточки режущей кромки не давал существенного преимущества в скорости бурения лунки по сравнению с ножами с прямой режущей кромкой. Более того. Чем больше было такое закругление, тем сложнее было начать бурение, ножи скользили по льду. Это в полной мере проявлялось у круглых ножей, имеющих четыре режущих кромки.

Кстати, такие круглые ножи я покупал в далеком 1980 году, и служат они мне до сих пор время от времени. Еще один комплект этих ножей я так и не распечатал. Отличались они тогда от остальных традиционных ножей не только формой, но и дивным «малиновым» звоном, возникающим при легком ударе металлическим предметом по их поверхности. Впоследствии я произвел замеры твердости стали у этих ножей, и оказалось, что она составляет 69 единиц по шкале HRC! Ведь могли же тогда делать такие вещи! Но продолжу о форме. Преимущества ножей со сферическими закруглениями и круглых ножей проявятся при рыхлом льде – они справляются с ним более эффективно. И эти ножи не заклинивает даже при несколько завышенном угле атаки. Это тоже объяснимо – у этой формы меньше острых углов.

Но особо надеяться на то, что сложная форма режущей кромки ножей ручных ледобуров придаст необычайную легкость при бурении льда, не стоит. Чудес на свете не бывает. Для получения больших в диаметре лунок и бурения толстого льда давно уже используются мотобуры или симбиоз из шнека с ножами и аккумуляторного шуроповерта.

И немного о длине ножей и их креплении. Длина ножей должна соответствовать диаметру шнека. Это не значит, что края ножей должны точно совпадать с диаметром шнека. Ножи всегда выступают за пределы шнека на несколько миллиметров с каждой стороны. Поэтому, покупая запасные ножи, нужно хотя бы представлять, для каких ледобуров они предназначены и совпадают ли вообще посадочные отверстия. Это в большей степени относится к «нашим» ножам, потому что в продаже встречаются разной длины ножи для украинских и российских ледобуров. Изредка еще можно увидеть на базарах ножи из прошлого века, когда стандартный диаметр шнека был 120 мм. Купив такие ножи для ледобура со шнеком 130 мм, можно на рыбалке обнаружить, что шнек просто не входит в лед. При острой необходимости или отсутствии ножей подходящей длины наоборот делать можно – на ледобур со шнеком небольшого диаметра устанавливаются более длинные ножи. Сам иногда использую для ледобура ЛР-130Д ножи, позволяющие получить лунку 140 мм. Но это существенно ухудшает проход лунки, поскольку часть ледяной крошки шнеком не захватывается и она останется в лунке. Так что увлекаться увеличением длины ножей совсем не стоит. Если речь идет о том, что нужно пробурить для рыбалки несколько лунок большего диаметра, чем на то рассчитан ледобур, и на этом успокоиться, то установка на ледобур более длинных ножей, чем штатные, вполне оправдан. Может быть, только при проходе лунки придется пару раз вынимать бур и чистить лунку от крошки. Но если рыбалка предстоит ходовая, и лунок нужно бурить много, то длина ножей должна соответствовать диаметру шнека. Поэтому некоторые владельцы старых ледобуров с диаметром шнека 120 мм покупают современные ножи для ледобуров на 130 мм и самостоятельно подгоняют их к шнеку, срезая с краев ножей лишние миллиметры.

Крепление ножей у «наших» и зарубежных ледобуров принципиально отличаются друг от друга. Наши ножи имеют отверстия для винтов с головками «впотай», которыми ножи крепятся к площадкам режущей «головки». При этом головки винтов оказываются положением вниз при работе ледобуром. Ножи для зарубежных буров имеют крепежные отверстия с резьбой, в которые вкручиваются болтики, проходящие через отверстия в режущей части ледобуров. При этом головки болтиков находятся в положении «вверх». Вследствие этого конструктивного различия у «наших» ножей резьбовое соединение быстрее ослабевает из-за неизбежной вибрации. Ножи начинают шататься и даже самопроизвольно выкручиваются и выпадают крепежные винты. Это может произойти и с болтиками у зарубежных ледобуров, но у «наших» это происходит чаще, если не сказать – постоянно. Причина этому – не только «нижнее» положение головок винтов. Традиционно «наше» резьбовое соединение не отличается особой плотностью. Бороться с этим можно только двумя способами. Либо использовать более длинные крепежные винты и контрить их гайками с обратной стороны режущей «головки»,

либо «укреплять» резьбовое соединение, наматывая на резьбу крепежных винтов нитку, сантехническую ФУМ-ленту, или, на худой конец, полоску полиэтилена. И то, и другое решения имеют свои недостатки. В первом случае длинные крепежные винты с гайками ржавеют, выступающая резьба на винтах может повредиться, что осложнит замену ножей. Кроме этого, на «головке» с таким креплением сильнее образуется ледяная «шуба». Второй способ более правильный, но «одноразовый», то есть требует подмотки материала на резьбу крепежных винтов каждый раз при их вкручивании. И еще немного о креплении «наших» ножей. Зачастую посадка головки винта в углублении отверстия ножа оказывается далекой от совершенства.

Это не эстетично, но не страшно. Гораздо хуже то, что по странной прихоти производителей ножи крепятся винтами, предназначенными для «крестовой» отвертки. Крестообразные углубления в головках винтов очень сложно очистить ото льда при необходимости подтянуть ослабленные ножи или поставить подкладку. Качество самих винтов тоже не вызывает восторга. Поверхность винтов коррозирует, вызывая то самое «прикипание» резьбового соединения. При неправильно подобранном размере «крестовой» отвертки шлицы легко срываются, образуя конусное углубление. Снять ножи уже не удается, остается только высверливать винты крепления. В общем, менять винты нужно сразу после покупки ледобура! Лучше сразу установить винты из нержавеющей стали с прямым шлицом, под обычную отвертку. Во всяком случае, прочистить прямой шлиц от наледи проще.

3. Острота ножей.

Форма режущей кромки ножей может быть абсолютно бесполезна, если ножи на ледобуре изначально не слишком острые или затупились в процессе их эксплуатации. Для того чтобы составить представление об остроте новых ножей, не обязательно выезжать на лед. Достаточно провести простое испытание с листом газетной бумаги. Острая режущая кромка ножа должна резать бумагу без остановки. Остановки в резе и моменты, когда бумага начинает под весом ножа рваться, будут свидетельствовать о наличии зазубринок на лезвии. Тупое лезвие вообще не зацепится за бумагу. В общем-то, этот тест тоже заимствован у любителей клинков. Сразу скажу, что не всегда можно проверить все новые ножи на бумаге. Например, у новых «тонаровских» ножей отличительной чертой режущей кромки является наличие заусенца, появляющегося в ходе станочной заточки.

Заусенца бояться не нужно. Наоборот. Его наличие свидетельствует о том, что заточка выполнена вполне нормально. И этот заусенец не рекомендуется удалять вручную, он сам снимется при бурении первой же лунки. Так оно и есть. С заусенцем тест на бумаге не проведешь, но даже по этому заусенцу можно судить об остроте режущей кромки ножа и равномерности угла заточки. О том, что с заточкой режущей кромки ножа все в порядке, будет свидетельствовать равномерная по всей длине режущей кромки линия начала заусенца.

Все режущие кромки у «наших» ножей заточены под углом 30 градусов. Причем этот стандарт сохраняется уже много лет. Если взять два разных ножа, изготовленных в разное время, и сравнить углы заточки режущих кромок, то он будет одинаковым.

И это не смотря на то, что одному ножу на фото уже больше четверти века, а второй куплен год назад. В общем, стандарт сохраняется. Так же, как и много лет у нас используется только один угол основной заточки. У высококачественных зарубежных ножей несколько иная заточка режущей кромки, более правильная, позволяющая длительное время сохранять остроту ножей. Все дело в том, что небольшой по ширине участок по всей длине режущей кромки у настоящих шведских ножей имеет еще и доводку лезвия.

Смысл этой доводки заключается в том, что угол режущей кромки на участке 0,5-1 мм несколько больше основного угла заточки. Это, во-первых, обеспечивает больший угол атаки самого лезвия относительно угла атаки общей заточки режущей кромки. А, во-вторых, почти отполированная в ходе доводки поверхность кромки самого лезвия не имеет мелких зубчиков и зазубринок, неизбежно появляющихся от прохождения фрезы при общей станочной заточке. Нет на лезвии таких зубчиков и зазубринок – не будет и металл крошиться. В результате это способствует длительному сохранению режущей кромкой своей остроты. В общем, все просто – качественный металл, продуманная конструкция формы ножей, переменный угол заточки и сама заточка, выполненная грамотно и на должном уровне. В результате получается изделие, которое служит в разы дольше, чем ножи, изготовленные не только на наших предприятиях, но и на предприятиях КНР, выпускающих более дешевый сегмент ледобуров под флагом Финляндии и Польши. Режущая кромка ножей для этих ледобуров уже не имеет доводки лезвия,

характерной для шведских ножей. Естественно, что прослужат они меньше, чем оригинальные шведские ножи. Так что еще раз подчеркну, что чудес не бывает, а бывает культура производства и определенная технология, позволяющая при использовании качественных материалов получать качественные изделия. А распространяющиеся легенды о какой-то особой цементации режущих кромок у шведских ножей не имеют к реальности никакого отношения.

И сразу же добавлю «ложку дегтя» в бочку с похвалами в адрес шведских и финских ножей. В последние годы качество заточки шведских ножей ухудшилось. Доводку лезвия можно еще в полной красе увидеть на ножах прошлых лет выпуска. У ножей из новых поставок «полоса» доводки превратилась в «ниточку» с волнистыми краями.

И еще. Наш лед способен затупить и «убить» любые ножи, в том числе и очень качественные. Дело не только в том, что плотность нашего льда меняется непредсказуемо, а это не совсем полезно для сохранения остроты лезвий. Больший ущерб ножам наносят частицы песка, взвеси и прочего естественного природного абразива, на который так богат наш лед. Но это еще не все. Еще большую опасность представляют остатки «жизнедеятельности» наших же коллег. В самом худшем варианте – это вмороженные в толщу льда остатки стекла от бутылок. Напоровшись на такой неприятный сюрприз, любые ножи «убиваются» моментально, а за заточку ножей зарубежных ледобуров берутся немногие. «Наши» же ножи можно заточить заново и самому, не прибегая к услугам опытных мастеров. Хотя небольшая стоимость новых ножей позволяет менять их при желании достаточно часто. Финансовые потери на покупку новых «наших» ножей в данном случае будут в 4-5 раз меньше, чем на покупку ножей из шведской стали. Не говоря уже о замене режущей головки на финских ледобурах, что по затратам выйдет дороже покупки нового барнаульского ледобура. Вот такая арифметика. Это может послужить утешением тем нашим коллегам, которые используют в своих ледобурах «наши» недорогие ножи.

И, собственно, итоги сравнений и описаний.

Однозначно говорить о том, что ледобуры украинского или российского производства никуда не годятся, нельзя. По ряду показателей они, конечно, уступают ледобурам из дальнего зарубежья, но в целом для любительских рыбалок вполне подходят, а при должном уходе будут служить верой и правдой. Наверное, уместно будет сравнить «наши» ледобуры с изделиями отечественного автопрома. В «гонках» они не победят, но будут показывать стабильно средний результат. Так же, как и все «наши» автомобили, украинские и российские ледобуры не блещут особым изяществом форм и особо тщательной отделкой. Но на «ходовые» качества это особо не влияет. Не слишком высокое качество сборки компенсируется относительно небольшой стоимостью «наших» ледобуров. А замена «ходовой» части ледобура – его ножей – не повлечет за собой больших затрат. И комплектующие нормального качества купить к ним проще. Неоспоримо, что «наши» ледобуры больше требуют внимания к своему состоянию, чем «шведы» или «финны». Но российская промышленность потихоньку улучшает качество выпускаемых ледобуров, а качество продукции из-за рубежа несколько снижается в последние годы. И как знать, может появление «тонаровской» модели «Торнадо М» - это только первый шаг в направлении кардинального улучшения качества российских ледобуров? Поживем-увидим. А пока можно только констатировать тот факт, что подобного прогресса у наших украинских производителей, к большому сожалению, не намечается. Что еще? Невысокая стоимость (по сравнению с оригинальными шведскими и финскими ледобурами) и достаточно большое разнообразие российских ледобуров позволяет без особого ущерба для семейного бюджета иметь в арсенале несколько разных моделей, что необходимо для любителей разноплановых рыбалок.

Пожалуй, на этом можно заканчивать. Я высказал свою субъективную точку зрения, а окончательный выбор конкретной модели ледобура читатель может сделать самостоятельно с учетом всего того, что написано выше.

Крепкого Вам льда и острых ножей на ваших ледобурах!