Заточка ножей ледобура.

Константин Гацкалов

Вопросы о заточке ножей к ледобурам так или иначе возникали и раньше среди рыболовной братии, возникают и сейчас. Только сейчас тема заточки ножей в обсуждениях дополнительно еще обрастает непонятными слухами и домыслами. Кто-то утверждает о мифической «цементации» режущей кромки ножей, путая ее с доводкой лезвия, кто-то заявляет о том, что современные ножи к ледобурам вообще заточке не подлежат, поскольку, якобы, закалка режущей кромки у них только поверхностная, выполненная токами высокой частоты. Дескать, только тронь режущую кромку, и нож потеряет свою твердость. Не знаю, мне такие ножи не встречались. Скажу только одно. Ножи к ледобурам можно и нужно затачивать. Следует поддерживать их остроту и содержать в порядке, как и любой другой режущий инструмент. Только тогда ледобур будет служить исправно, что позволит активно перемещаться по льду в поисках рыбы.

зимняя рыбалка

Судя по многочисленным обсуждениям на рыболовных форумах, большинство рыболовов склоняется к мнению, что в настоящее время проще поддерживать ножи своих ледобуров в должном порядке, чем покупать новые ножи, которые неизвестно кем и где произведены. Качество современных ножей, откровенно говоря, оставляет желать лучшего.

Рано или поздно любой из нас сталкивается с тем, что ножи ледобура начинают плохо бурить лед, даже если не «посчастливится» наткнутся на битое стекло или не засадить ножи в песчаный нанос. Затупление лезвий ножей по мере их эксплуатации происходит постепенно. В общем, эту тенденцию нужно отслеживать и своевременно принимать меры, меняя затупившиеся ножи на новые, острые. Лично у меня в моем рыболовном ящике всегда находится ремкомплект, в котором помимо всего прочего имеется и пара запасных ножей. На рыбалке может случиться внезапная неприятность и с новыми острыми ножами – на мелководье можно случайно забуриться в грунт, на глубине - попасть ножами на вмороженные ветки и твердые предметы. От последнего в наших местах никто не застрахован, поскольку неопрятные коллеги частенько оставляют на льду различный мусор, в том числе и стеклянные бутылки, которые со временем вмораживаются в лед и заметить их тяжело. Могут попасться в местах массового скопления рыболовов и вбитые в лед гвозди, которыми некоторые рыболовы любят крепить свои палатки, а по окончанию рыбалки «забывают» их вытащить изо льда. В этом случае ножи из строя выходят моментально.

В ряде случаев для возвращения остроты лезвиям ножей потребуется только правка, в более серьезных случаях нужна заточка. Это два разных процесса. Отличие правки от заточки заключается в том, что при правке с режущей кромки металл не снимается, то есть, лезвие ножа не затачивается, а только выравнивается. Еще одно отличие – правка может выполняться как со стороны режущей кромки, так и со стороны основания. При заточке же все операции выполняются только со стороны режущей кромки! С ее поверхности при помощи различных абразивных материалов снимается какая-то часть металла. Если быть совсем точным, то правильная заточка состоит из трех этапов. Первый этап – грубая (обдирочная) заточка, в ходе которой с поверхности режущей кромки снимается достаточно большое количество металла до устранения серьезных повреждений режущей кромки и восстановления ее правильной формы. Второй этап - шлифовка (основная заточка) режущей кромки. При шлифовке металл с поверхности также снимается, но в меньших количествах. Прежде всего, шлифовка нужна для устранения всех неровностей и шероховатостей, которые образуются на режущей кромке после грубой заточки. В результате лезвие приобретает нужную остроту. Третий этап – доводка лезвия, фактически полировка, что позволяет долгое время сохранять остроту ножей. Выполняется доводка абразивными материалами с мелкой фракцией или при помощи различных полировочных паст. При правильной доводке лезвие достигает почти бритвенной остроты. Использовать ли все этапы заточки, или ограничиться только шлифовкой режущей кромки – все это определяется состоянием ножей и личными представлениями об их остроте. Но, обо всем по порядку. И пока в общем виде.

О правке лезвий ножей.

Это единственная операция, которая может быть проведена с ножами в полевых условиях.

Внезапно «подсевшие» ножи, если нет возможности заменить их запасными, можно попробовать подправить. Принцип правки лезвия ножа ледобура аналогичен правке мусатом лезвий клинков обычных ножей. Для ножей импортных ледобуров выпускаются специальные «правилки», позволяющие выполнить правку лезвия строго под определенным углом.

как заточить ножи для ледобуров

Хотя эти изделия и заявляются как приспособления для заточки ножей, но, полагаю, что это не более, чем рекламный ход. Ну, а наши ножи правятся при помощи подручных предметов. Чаще всего причиной того, что ножи перестали бурить лед, является именно загиб кромки лезвия либо вверх, либо вниз. В большинстве случаев кромка загибается вниз. Причем сам загиб может быть едва виден, а вот это изменение не дает ножам внедряться в лед. Можно провести аналогию с наличием толстого заусенца на лезвии. Почувствовать появление загиба лезвия можно мануально, на ноготь. Нужно провести ногтем по основанию и режущей кромке перпендикулярно лезвию. Если ноготь цепляется за край лезвия, значит, в этом месте и есть загиб. Второй причиной может быть появление сколов и вмятин на лезвии ножей.

как заточить ножи для ледобуров

Это уже отслеживается визуально. Края вмятин могут быть направлены в разные стороны – и вверх, и к основанию ножей. При этом ножи хоть и тяжело, рывками, но лед бурят. И в первом, и во втором случае эти неровности нужно попытаться выровнять.

В самом простом варианте правка выполняется при помощи обуха ножа, стержня отвертки, толстого гвоздя и прочих подсобных предметов, имеющих ровную и твердую поверхность, вплоть до ключа от замка квартирной двери. Этой ровной поверхностью нужно с некоторым незначительным усилием провести по той стороне лезвия, в сторону которой завернута кромка лезвия. Движение металлическим предметом по кромке лезвия ножа должно быть однообразным и равномерным. Важно не переусердствовать и не завернуть кромку в другую сторону. Чаще всего такая операция дает результат, позволяющий хоть как-то продолжить рыбалку. Но возвратить ножам былую остроту возможно, только заново наточив или отшлифовав их. Правка, совмещенная со шлифовкой, также выполняется в качестве профилактической меры, позволяющей поддерживать должную остроту лезвий ножей. Это уже делается в домашних условиях.

О заточке ножей.

Непосредственно в полевых условиях правильную заточку ножей сделать практически невозможно. В общем-то, заточка в полном смысле этого слова нужна для сильно поврежденных ножей. Как правило, самостоятельной заточкой ножей в домашних условиях занимаются немногие. Существует распространенный стереотип, что в домашних условиях заточить ножи для ледобура правильно никогда не получится. И, исходя из этого, лучше ножи отдавать в заточку специально обученным людям. Действительно, заточка «наших» ножей с закругленными режущими кромками, а также ножей к шведским и финским моделям ледобуров – дело, требующее и некоторого оборудования, и опыта. Впрочем, даже не все опытные мастера берутся затачивать ножи к импортным ледобурам, слишком хлопотно это. Заточка ножей стоит, кстати, примерно половину стоимости новых ножей. Важно только то, чтобы ножи правильно заточили. Чаще всего ради экономии ножи отдают в заточку в какие-либо мастерские. Но прежде чем отдавать затупившиеся или поврежденные ножи кому-нибудь на заточку или шлифовку, нужно быть уверенным в том, что ножи не будут испорчены. Если в первой попавшейся мастерской стоит электроточило, это еще не означает того, что ножи там правильно могут наточить или отшлифовать. При неумелой заточке и шлифовке ножи приходят в негодность по нескольким причинам. Первая причина - нарушение заданного угла режущей кромки. Это потом как-то можно попытаться исправить путем использования подкладок под ножи для компенсации нарушенного угла. Вторая причина – ножи для шлифовки режущей кромки прогоняют на войлочном круге, в результате чего получается линзовидная (выпуклая) режущая кромка. Лезвие вроде и острое, но лед не берет. Ножи в этом случае нуждаются в устранении выпуклости режущей кромки, то есть, в повторной заточке. Третья причина – заточка производится на точильном высокооборотном оборудовании с нарушением термического режима.

как заточить ножи для ледобуров

Излишне нагретая сталь «отпускается», режущая кромка теряет свою твердость. Ножи можно выбрасывать.

Могу с уверенностью заявить о том, что вернуть остроту лезвиям ножей отечественных производителей (сюда входят и ножи из ближнего зарубежья) возможно и в домашних условиях без особых затрат. Ножи к своим ледобурам я затачиваю давненько. Причем ножи у меня разные по форме. К тому же качество ручной заточки получается, на мой взгляд, выше, если соблюдать определенные правила. И испортить ножи при ручной заточке гораздо сложнее, хотя процесс это более длительный, чем при заточке на электрооборудовании. Конечно, браться за ножи с закругленными режущими кромками без некоторой подготовки, наверное, сразу не стоит, а вот с приведением в порядок ножей с прямыми режущими кромками все намного проще. Безусловно, это дело требует и определенного понимания процесса, и времени, и соответствующего оборудования, материалов. И некоторый опыт тоже потребуется. Хотя тот, кто самостоятельно затачивает дома свои кухонные ножи, без особого труда справится и с ножами для ледобура. Начнем с правки и шлифовки режущей кромки в домашних условиях, как с наиболее простой и распространенной операции.

Вообще, перед началом любых работ с ножами нужно внимательно их осмотреть ножи и определиться с тем, насколько сложная предстоит работа. Если повреждения ножей значительны, то лучше за такие ножи и не браться, проще купить новые. Исключение составляют старые проверенные ножи с высоким значением твердости стали. С такими ножами стоит повозиться, чтобы вернуть им остроту. Если же требуется только незначительная правка с легкой шлифовкой для возвращения лезвию остроты, то за эту работу можно взяться и с небольшим опытом. Практика показывает, что для нормальной работы ножей по льду вполне достаточно выровнять лезвие.

как заточить ножи для ледобуров

Без каких-либо особых приспособлений вручную затачиваются, шлифуются и правятся ножи с прямыми режущими кромками. Также вручную правятся и ступенчатые ножи. Только с небольшой особенностью, о которой я расскажу ниже. А вот для ножей с закругленной режущей кромкой потребуются дополнительные приспособления.

Правка режущей кромки вручную.

Собственно, этот процесс, выполняемый в домашних условиях, правкой в полном смысле этого значения назвать нельзя. Скорее, это правка, совмещенная со шлифовкой. Для работы потребуются самый мелкий наждачный абразив на бумажной основе, желательно водостойкий, и какая-нибудь ровная поверхность, на которой можно закрепить «наждачку». Это может быть отрезок стекла достаточного размера. Вполне подойдет для этого отрезок толстого стеклотекстолита, керамогранитная или керамическая плитка и тому подобные прочные основания. Разумеется, ровность основания нужно проверить. Например, при помощи металлической линейки, приложенной ребром к поверхности. Никаких просветов между ребром линейки и основанием быть не должно. Лучше всего использовать для работы зеркало. При изготовлении зеркал всегда использовались самые ровные стекла, чтобы не было искажений изображения. Разумеется, поверхность основания не должна иметь загрязнений.

Гибкий наждачный абразив на бумажной основе чаще всего продается в листах размером 23х28 см. Стоимость листа в среднем составляет 5 грн. Степень зернистости абразива определяется номером, который нанесен с обратной стороны листа наждачной бумаги. Чем больше будет значение этого номера, тем меньше зернистость абразива. Наиболее «ходовые» номера наждачной бумаги для правки и шлифовки - это Р600, Р800, Р1000, Р1200. Вид абразива для ручной правки значения не имеет. Теперь о том, почему нужен гибкий абразив именно на бумажной основе. Дело в том, что бумажная основа более тонкая по сравнению с тканевой основой. Она не так вминается при прижиме к поверхности абразива ножа, что делает правку более качественной. И «наждачку» на бумажной основе проще прикрепить к ровной поверхности.

Теперь о процессе правки и шлифовки.

Наждачная бумага к основанию не приклеивается, а просто укладывается сверху и фиксируется по краям отрезками скотча. Само основание укладывается на влажную ткань, это предотвращает возможное скольжение стеклянного основания по столу во время правки. Наша первая задача - выровнять кромку лезвия ножа с тыльной стороны, убрав заусенцы и выпуклые края возможных вмятин на кромке. Эта процедура производится с любыми плоскими ножами, независимо от их формы. При этом нож своей плоскостью прижимается к абразиву и шлифуется круговыми равномерными вращательными движениями.

как заточить ножи для ледобуров

Если перед началом шлифовки плоскости в крепежных отверстиях ножа при помощи гаек закрепить довольно длинные винты М5, это позволит работать двумя руками.

как заточить ножи для ледобуров

Прижим получится более равномерным, качество шлифовки будет выше. И удерживать нож, прижимая его к абразиву при помощи этих винтов очень удобно. Почему берутся именно винты М5? Они меньше, чем стандартные винты крепления М6. Это дает возможность утопить глубже головки винтов в раззенкованных отверстиях ножа, головки винтов не будут мешать шлифовке.

как заточить ножи для ледобуров

В зависимости от размера абразивных зерен (номера наждачной бумаги) обычно будет достаточно совершить порядка 20-30 вращательных движений. Важно, чтобы плоскость ножа с тыльной стороны стала абсолютно ровной. При складывании друг с другом отшлифованные плоскости ножей как бы прилипают, будто намагниченные, и удерживаются даже в вертикальном положении.

как заточить ножи для ледобуров

Наличие микрозубчиков на лезвии режущей кромки ножа не должно смущать. Эти повреждения одной правкой и шлифовкой основания не уберешь.

После правки плоскости точно также проводится правка режущей кромки. Только винты для удобства удержания ножей уже не используются. Ножи удерживаются пальцами двух рук и прижимаются всей плоскостью режущей кромки к абразивному покрытию.

как заточить ножи для ледобуров

И здесь очень важно не переусердствовать и не завалить угол! И движения нужно делать не круговые, а с протяжкой ножа на себя. Особо форсировать правку не стоит. Лучше сделать меньше движений с минимальным нажимом и посмотреть на результат. И при отсутствии опыта целесообразнее использовать самую мелкозернистую наждачную бумагу. Шлифовка, конечно, займет больше времени, но так меньше риска завалить угол режущей кромки. Последовательно на наждачной бумаге шлифуются обе режущие кромки ножа (длинная основная и боковая), после чего можно проводить тест остроты лезвия ножа на бумаге.

как заточить ножи для ледобуров

Если нож ее режет (не рвет, а именно режет!) при взаимном перемещении, то, в принципе, работу можно заканчивать.

Правятся на наждачной бумаге и ступенчатые ножи. С одной маленькой особенностью. Если правка плоскости основания ступенчатых ножей производится точно также как и у стандартных ножей с прямыми режущими кромками, то правка разноуровневых режущих кромок ступенчатых ножей производится поочередно по разным краям основания. Можно, конечно, использовать и один край основания для правки. Для этого одна ступенька режущей кромки ножа правится движениями на себя, а вторая ступенька наоборот – движениями от себя.

как заточить ножи для ледобуров

как заточить ножи для ледобуров

В общем, это кому как будет удобнее. Только эту особенность правки разноуровневых ступенек нужно учесть при подготовке основания под наждачную бумагу. Толщина основания должна быть достаточной – 8-10 мм и его края должны быть ровными. В остальном же никаких сложностей при правке ступенчатых ножей не возникает.

Правка с легкой шлифовкой позволяет возвратить лезвию остроту, если оно не получило повреждений, а слегка затупилось. В большинстве случаев подобная операция необходима даже для новых ножей. Только в этом случае вместо наждачной бумаги я использую полировочные пасты.

как заточить ножи для ледобуров

Они наносятся непосредственно на поверхность стекла, а все действия с ножами производятся точно также. В общем-то, это уже не правка со шлифовкой, а правка с полировкой режущей кромки. Хотя, признаюсь, что в последнее время я обленился, полировку режущих кромок делаю редко.

В среднем для выполнения правки ножей потребуется от 10-15 минут до одного часа на один комплект в зависимости от их состояния и представления о том, насколько хорошо должна быть отполирована режущая кромка. Честно говоря, я не стремлюсь отполировать режущую кромку до зеркального блеска в ходе правки. Да и не получится только одной правкой убрать довольно глубокие царапины, в том числе и те, которые образуются при заводской заточке с использованием плоскошлифовального оборудования. В ходе этой операции устраняется коррозийный налет, восстанавливается острота режущей кромки. Для примера на фото 15 – ножи после сезона эксплуатации, на фото 16 – эти же ножи после правки.

как заточить ножи для ледобуров

как заточить ножи для ледобуров

Гораздо сложнее выполнить полноценную заточку для ножей, имеющих более серьезные повреждения. Тут одной наждачной бумагой не обойдешься.

Инструмент для заточки.

Самый простой инструмент, которым производят заточку ножей для ледобуров большинство любителей – надфили с алмазным напылением. Самостоятельно вручную затачивать затупившиеся ножи при помощи надфилей, в принципе, можно, чему есть многочисленные примеры. Нож крепится в настольных тисках при помощи тех же длинных винтов. Дальше дело только за твердостью руки и сноровкой. Есть даже умельцы, которые применяют для заточки не надфили, а напильники. Ничего против такого подхода к заточке не имею, если это кому-то подходит. С одним маленьким «но». Во-первых, для заточки последовательно нужно использовать алмазные надфили различной степени абразивности. Одним надфилем не обойдешься. А, во-вторых, данный способ, на мой взгляд, еще как-то можно применить при заточке некоторых ножей к импортным ледобурам. Не всех, а только тех, что имеют меньшую толщину. Кроме этого таким образом можно затачивать старые круглые ножи к «ленинградским» бурам.

как заточить ножи для ледобуров

При заточке проход получается меньшим, выдержать угол проще. Современные же ножи для «наших» ледобуров имеют довольно большую толщину, снимать металла нужно больше, выдержать и сохранить изначально заданный угол режущей кромки почти никому при этом не удается. Угол в большинстве случаев при таком способе заточки получается либо «заваленным» либо заточка получается выпуклой, линзовидной. В общем-то, как говорят, ничего страшного нет в том, что угол будет незначительно изменен, просто потом потребуется провести дополнительную регулировку угла атаки ножей на ледобуре при помощи подкладок. Но зачем исправлять то, чего можно избежать? Я применять надфили не люблю по нескольким причинам. Слишком мала площадь абразивной поверхности надфиля, слишком велик риск «завалить» угол или сформировать выпуклую режущую кромку, слишком долгим оказывается весь процесс. Использование надфилей еще как-то уместно при заточке режущей кромки зубчатых ножей (имеются в виду ножи с острыми зубцами). Для заточки же ножей с прямой режущей кромкой и постоянным углом лучше выбрать другие абразивные материалы.

В зависимости от того, какую операцию нужно произвести – заточку с последующей шлифовкой и доводкой или просто шлифовку – выбираются камни (бруски) или наждачная бумага довольно крупной зернистости. Принцип заточки простой – вначале абразивом с крупным зерном с режущей кромки снимается определенная величина металла до устранения повреждений, потом режущая кромка шлифуется поочередно более мелкозернистыми абразивами до полного исчезновения царапин на ее поверхности. После этого проводится чистовая заточка еще более мелкозернистыми абразивами, а доводка лезвия осуществляется очень мелкозернистым абразивом или алмазной пастой на стекле или керамике. И все это должно происходить при сохранении первоначального угла заточки режущей кромки. В общем, все операции по заточке производятся точно так же, как затачиваются клинки ножей – кухонных, туристических, охотничьих и прочих. С той лишь разницей, что заточка ножей для ледобуров происходит только со стороны режущей кромки. Это важно! «Маньяки» ручной заточки используют для окончательной доводки лезвия толстую кожу с пастой ГОИ. Доводил и я клинки ножей до бритвенной остроты, срезая для демонстрации остроты лезвия клинка волосы на запястье своей руки.

как заточить ножи для ледобуров

Это, конечно, смотрится очень эффектно, но вот практической ценности такая острота для ножей ледобура не имеет. Нам же важно добиться только того, чтобы лезвие ножа резало бумагу. Для этого вполне достаточно провести основную заточку и шлифовку без окончательной доводки. Кстати, работа с кожей в качестве доводочного материала имеет свои особенности. Любое давление, как бы не хотелось ускорить процесс доводки и полировки, исключается. Поэтому на первых порах без приобретения опыта по заточке лучше обойтись более простыми материалами. Например, точильными камнями различной зернистости.

О точильных камнях.

К сожалению, с выбором камней и брусков для заточки не все так просто. Имеющиеся сейчас в продаже «лодочки» и двухсторонние бруски вследствие их очень крупной зернистости можно использовать только для первоначального этапа заточки и долго они не служат. Невысокая цена на эти абразивы обусловлена их невысоким качеством. Зерна абразива распределены в них неравномерно, а связующее этих зерен крошится. Чаще всего выкрашивание абразивных зерен происходит по краям. Такое выкрашивание позволяет использовать только среднюю часть бруска. То есть, ступенчатые ножи уже на нем затачивать нельзя. Восстанавливать поверхность крошащегося бруска до ровного состояния хлопотно, проще купить новый камень. Но лучше сразу обзавестись точильными камнями хорошего качества. Тем более они все равно пригодятся в домашнем хозяйстве. Какой зернистости камни потребуются? Чтобы не впадать в крайности, можно ограничиться набором из четырех брусков разной зернистости. И опять немного теории. Чем меньше будет в бруске размер абразивных зерен, тем меньше он будет воздействовать на металл. Основные работы, связанные с интенсивным съемом металла с поверхности режущей кромки можно выполнить тем же недорогим двухсторонним бруском, одна сторона которого содержит зерна абразива размером 200 мкм, а вторая – зерна размером 100 мкм. Основная заточка и шлифовка производится брусками с размером абразивных зерен от 80 до 40 мкм. Чистовая заточка делается брусками, размер абразивных зерен у которых составляет 28-14 мкм. А окончательная доводка и полировка делается на брусках с размером абразивных зерен не более 10 мкм.

как заточить ножи для ледобуров

Самый простой способ обзавестись хорошими камнями (брусками) разной зернистости – это совершить прогулку по рядам и развалам рынков и «барахолок». Лично я такие походы регулярно делаю. Если повезет, то среди всякого ненужного хлама можно относительно недорого купить и составить вполне приличный набор из брусков для заточки, произведенных еще в СССР. По общему мнению ценителей ручной заточки на камни и бруски для заточки того времени стоит обратить самое пристальное внимание, они по качеству лучше современных отечественных и большинства зарубежных абразивных материалов! Есть на рядах рынков и места, где постоянно продают точильные бруски и камни того периода. Правда, покупка в этих постоянных точках выйдет дороже. Там продавцы прекрасно знают цену на советские точильные камни. Удивительно другое. Вот сколько времени прошло с момента распада СССР, а всевозможные бруски для заточки тех лет все не заканчиваются. Это же сколько добра было в свое время вынесено с наших предприятий!? Если уж очень хочется быстро составить для себя необходимый комплект, то можно поискать в Интернете объявления о продаже точильных камней. Такие объявления есть не только на форумах любителей холодного оружия и ручной заточки клинков. Правда, и цены в таких объявлениях гуманными не назовешь. Чаще всего по подобным объявлениям продаются камни современного производства и зачастую изготовленные в КНР. Ничего плохого о таких камнях я сказать не могу, но и чем-то особенным они не отличаются от наших простеньких брусков для заточки. В общем, при желании необходимый комплект камней для заточки можно приобрести, образно говоря, не отходя далеко от компьютера. С одной оговоркой. Тратить деньги на дорогие зарубежные камни в большинстве случаев не имеет смысла. Особенно это относится к японским водным камням, они предназначены для профессионалов ручной заточки поварских ножей. Конечно, качество точильных камней очень важно для хорошего результата, однако стоит заметить, что качество заточки в гораздо большей степени зависит от навыков, чем от качества абразива. И следует учесть тот момент, что любые точильные камни, кроме брусков с алмазным напылением, нуждаются в постоянной обработке поверхности с целью сохранения ее ровной формы. По этой причине лично я отдаю предпочтение «нашим» брускам для заточки. Они не долговечнее, нет. Они просто дешевле и уход за ними проще.

Наиболее часто на рынках можно купить бруски на основе абразивов карбида кремния и электрокорунда. Но иногда можно увидеть в продаже и природные натуральные абразивы – яшму, арканзасский камень, байкалит. Впрочем, это и дорого, и для заточки ножей ледобура не нужно.

Маркировка точильных камней.

Большинство продаваемых брусков имеет на своей поверхности маркировку, в которой заключены основные данные: характеристика абразива, степень его зернистости, размер, тип связки, твердость и прочее. Стоит обратить внимание на первые знаки в маркировке, которые обозначают тип абразива. Обозначение «64С» на бруске означает, что это карбид кремния зеленый. Обозначение «25А» – электрокорунд белый. Брусок на основе карбида кремния, на мой взгляд, предпочтительнее.

Если брусок не имеет маркировки, то определить его зернистость можно только в сравнении его абразивных свойств с образцом известной зернистости. Тактильные ощущения от проведения пальцем по поверхности бруска ни о чем не скажут не слишком опытному человеку. Так что на первых порах я бы рекомендовал приобретать только бруски с маркировкой. Детально описывать всю возможную маркировку различных брусков в этом материале не имеет смысла. Наиболее полные данные о маркировке и назначении абразивов можно почерпнуть в общедоступных источниках информации, например, ознакомившись с ГОСТ 3647-80.

Можно только на одном примере маркировки показать, на что нужно обращать внимание при покупке брусков с рук. Ведь зачастую от продавцов никаких сведений о зернистости и назначении брусков добиться невозможно.

Итак, пример.

камни для заточки ножей

Абразивный брусок из зеленого карбида кремния

1 - эмблема завода изготовителя;
2 - абразивный материал: 64С - карбид кремния зеленый;
3 - зернистость: М14 (14...10 мкм);
4 - минимальное процентное содержание основной фракции: П - повышенное;
5 - твердость абразивного инструмента: С1 - средняя степень твердости;
6 - структура (степень сближения абразивных зерен): 10;
7 - связка: К - керамическая;
8 - класс точности: А;
9 – стандарт, которому удовлетворяет брусок. В данном случае это не ГОСТ, а ТУ (технические условия);
10 - тип: БКв - брусок квадратный;
11 - размер бруска: 20х200 мм.

Из всех имеющихся обозначений больше всего интересны только два: вид абразивного материала и зернистость бруска. В данном примере это брусок на основе карбида кремния, предназначенный для правки и доводки лезвий инструментов. Все остальные данные, хоть и важны при выборе, но для любителя менее интересны. К тому же, если бы выбор брусков был бы огромен, то можно было бы выбирать лучшее. Но мелкозернистые бруски даже с рук купить сложно, приходиться брать то, что есть. Да и на камнях современного производства из всех возможных обозначений можно порой увидеть только приклеенную этикетку с обозначением типа абразива и степени зернистости камня. Кстати, об обозначениях зернистости.

как заточить ножи для ледобуров

На брусках времен СССР и на современных камнях отечественного производства зернистость обозначается либо просто цифрой, либо буквой «М» и цифрой. Чтобы не ломать себе голову над характеристикой зернистости по обозначению, можно запомнить следующее правило. Просто цифра в обозначении зернистости камня означает то, что он крупнозернистый. Назначение этого камня - грубая обработка. Чем больше значение цифры, тем больше зернистость камня. Самые «ходовые» номера крупнозернистых камней – 12, 10, 8, 6, 5, 4. Из них камень с обозначением зернистости «12» имеет самую большую зернистость, то есть, он самый грубый. Обозначение «М» с цифрой означает то, что камень является средне или мелкозернистым. Точно также - чем больше будет значение цифры после буквы «М», тем крупнее зерно у данного камня. Для шлифовки, чистовой заточки и доводки применяются камни и бруски с обозначениями М50, М40, М28 и М20. Для правки и полировки лезвий используются камни с обозначением М14, М7, М5 и М3. И еще раз повторю, что для обычного любителя ручной заточки вполне достаточным будет иметь всего несколько камней для заточки. Скажем, бруски с зернистостью 8, 4, М50, М28 и М14. Из них брусок с зернистостью 8 будет использован для выполнения грубых работ для устранения повреждений ножа, основная заточка будет выполнена бруском с зернистостью 4, бруски М50 и М28 будут использованы последовательно для шлифовки и чистовой заточки, а брусок М14 – для правки.

Что же касается обозначений на камнях для заточки зарубежного производства, то нужно иметь в виду то, что существует несколько стандартов обозначений:

FEPA (Federation of European producers of Abrasives) - стандарты Федерации Европейских Производителей Абразивов.

ANSI (American National Standards Institute) - система единых стандартов промышленности США.

JIS (Japan Industrial Standards) - Японские Промышленные Стандарты.

Обозначается зернистость абразивных материалов на импортных камнях тоже в цифрах, только следует учесть, что разные стандарты между собой не совпадают. Общее правило обозначения зернистости у зарубежных стандартов – чем больше значение цифры, тем меньшая зернистость у абразивного материала.

Несколько сложнее в заточке использовать гибкий абразив (наждачную бумагу), который тоже подбирается разной зернистости. И дело не в том, что наждачная бумага быстрее выходит из строя. На фоне разницы в стоимости между «наждачкой» и брусками для заточки это не важно. Если же говорить о доступности, то наждачная бумага будет даже предпочтительнее, ее проще купить, составив комплект разной зернистости. Только вот крупнозернистый гибкий абразив выпускается в основном на тканевой основе. Такую «наждачку» сложнее закрепить на ровной поверхности. И самое основное. Качество заточки и шлифовки на гибком абразиве, имеющим тканевую основу, получается несколько хуже, чем на абразивных камнях. Связано это с тем, что как бы хорошо не был закреплен абразив на тканевой основе на ровном основании, при заточке металла прогибается и сминается его тканевая подложка, а это в любом случае даст какой-то радиус закругления при заточке режущей кромки. Это не слишком критично, но при наличии камней для заточки я редко использую гибкий абразив. В ряде случаев для правки и полировки режущей кромки применяю наклеенную на бланк мелкозернистую «наждачку» на бумажной основе.

Как бы там ни было, но без определенных навыков ни с камнями, ни с наждачной бумагой хорошего результата не добиться, если не соблюдать основные правила работы с абразивными материалами. Не отношу себя к профессионалам ручной заточки, но кое-какие советы могу дать по этому поводу.

Приемы самостоятельной заточки ножей.

На первых порах лучше всего «набивать руку», приводя в порядок плоские ножи с прямой режущей кромкой, их проще затачивать. Правила заточки и шлифовки плоских ножей с прямой режущей кромкой такие:

1. Если предстоит произвести легкую заточку режущей кромки, например, для устранения микрозубчиков на лезвии, то перед заточкой нужно выровнять кромку лезвия со стороны основания. Вместо наждачной бумаги можно использовать мелкозернистый камень. При этом со стороны режущей кромки правка не производится! Если лезвие не имеет каких-либо повреждений, то правку со стороны основания можно и не делать, ограничиваясь только проверкой ровности плоскости. После правки основания все виды операций по заточке и шлифовке производятся с одной стороны ножа, обрабатывается только режущая кромка!

2. Для выполнения заточки абразивный брусок или основание с закрепленной наждачной бумагой располагаются на ровной поверхности стола. Важное условие – исключить любое скольжение абразивного материала по поверхности. Это можно сделать, подложив под абразивный материал отрезок листовой резины или влажную ткань. Перед началом работы абразивные бруски замачиваются в воде в течение 10-20 минут, наждачная бумага просто смачивается мыльной водой непосредственно перед началом работ. В ходе выполнения операций по заточке и шлифовке абразивные бруски периодически увлажняются мыльным раствором (для получения мыльной пленки я использую обычный крем для бритья) и регулярно промываются под водой с очисткой поверхности от частиц металла старой зубной щеткой. Чем мелкозернистее будет брусок, тем чаще его нужно очищать. Наждачная бумага тоже промывается под водой для удаления частиц металла.

3. При основной и чистовой заточке движение по абразивному материалу осуществляется лезвием «вперед», от себя. Шлифовка и доводка производится только в обратном направлении, на себя. Нож при заточке удерживается пальцами обеих рук. Для удобства удержания ножа в руках целесообразно использовать «удлинитель» - металлическую пластину достаточной толщины, на которой закреплен нож. А винты служат своеобразными упорами для пальцев. Эта же пластина помогает более точно выдержать угол при заточке. Движения ножом по абразиву должны быть однообразны, а прижим к абразивному материалу – равномерным. Таким же способом затачиваются и шлифуются двухуровневые ножи, с поочередной заточкой режущей кромки каждого уровня.

как заточить ножи для ледобуров

Обязателен постоянный контроль по соблюдению угла заточки. Если нет уверенности в твердости своих рук, то перед началом работы поверхность затачиваемой режущей кромки лучше окрасить обычным маркером. Или поставить маркером контрольные точки. По тому, как удаляется окрашенный металл, можно судить о соблюдении угла заточки.

как заточить ножи для ледобуров

как заточить ножи для ледобуров

4. Степень заточки контролируется по исчезновению повреждений на лезвии и появлению на нем заусенца с обратной стороны лезвия, на основании. Он должен быть равномерным по всей длине режущей кромки. Как только появился ровный заусенец, это признак того, что нужно переходить на камень с меньшей зернистостью. По мере последовательного уменьшения зернистости камней заусенец утончается.

5. Окончательная доводка кромки лезвия может и не потребоваться, вполне вероятно, что нож даже после шлифовки станет достаточно острым. Но доводка поможет сохранить остроту лезвия в течение большего срока эксплуатации ножей. К тому же при наличии заусенца на лезвии тест с резанием бумаги не получится. Заусенец убирается именно доводкой. И только со стороны основной заточки! Это важно! Можно попробовать сделать доводку режущей кромки на участке 0,5 мм с несколько большим углом, увеличив его на полградуса относительно основного угла заточки. Заточка режущей кромки ножа тогда станет подобной «шведской» заточке. Я такую доводку сделал на лезвии ножей к моей тонаровской «сотке». Слегка затупились эти ножи только к концу сезона. Причем я за весь сезон ни разу правку не делал для этих ножей.

6. Если из комплекта только один нож получил повреждения и с его режущей кромки снимается значительное количество металла для устранения этих повреждений, то и второй нож, даже если он повреждений не имеет, нужно обработать для получения абсолютно одинаковых размеров комплекта.

Отдельный вопрос – что делать с ножами, которые имеют сколы уголков? Мне кажется, что если скол небольшой, до 1-го мм, восстанавливать геометрию уголка совсем не нужно. Для того, чтобы восстановить геометрию миллиметрового скола уголка, нужно снять порядка 1,5 мм металла с поверхности ножа. И это довольно кропотливый труд. Причем, на мой взгляд, почти не оправданный. Достаточно аккуратно выровнять скол, сделав острыми его края. По крайней мере, особого ухудшения в том, как такие ножи с «неправильными» уголками на первом этапе «хватают» лед, я не заметил. Да, это может как-то проявиться в период сильных морозов, когда структура льда становится более прочной. Но я по очень крепким минусам на рыбалку не езжу. Если же скол достаточно большой, то тут есть два варианта восстановления уголка.

1. Снятие металла до образования острого уголка производится только на коротком участке дополнительной режущей кромки. С основной режущей кромки металл при этом не снимается. При заточке боковой режущей кромки можно чуть-чуть изменить угол схождения двух режущих кромок. На работе ножей это существенно не отразится. Но зато металла снимать нужно меньше. И еще раз повторюсь. На втором ноже нужно полностью повторить эту операцию по заточке, даже если второй нож такого повреждения не имеет. Ножи должны быть полностью идентичны и по размерам, и по форме.

как заточить ножи для ледобуров

При значительном повреждении уголка лучше сточить металл по линии схождения двух режущих кромок. Угол заточки тот же – 30 градусов. Получится еще одна узкая режущая кромка с двумя уголками. Для примера на фото 26 – нож с поврежденным уголком, на фото 27 – этот же нож после заточки уголка.

как заточить ножи для ледобуров

как заточить ножи для ледобуров

Относительно внешнего вида ножей. Красиво, когда нож блестит, но, увы, у наших ножей блеск режущих кромок теряется после первой же рыбалки. Даже при очень аккуратном обращении наши ножи ржавеют, причем довольно сильно. Добиваться полного удаления коррозийных пятен на ножах, изготовленных из стали 65Г, наверное, не стоит. Сталь эта в значительной мере подвержена коррозии, пятна все равно будут, ржавчина появится неизбежно. Каждый раз снимать при заточке какое-то количество металла ради кратковременного блеска? Не думаю, что это нужно. Ничего страшного я не вижу в том, что рабочие и острые ножи могут иметь не совсем «витринный» внешний вид.

как заточить ножи для ледобуров

А вот с ножами, режущая кромка которых имеет сферическое закругление, заточка немного будет сложнее и все будет несколько иначе.

как заточить ножи для ледобуров

В этом случае в тисках при помощи винтов крепится сам нож (как на фото 17), а движения выполняются точильным камнем. При этом режущая кромка ножей находится сверху. Такое положение обеспечивает лучший визуальный контроль по соблюдению угла заточки режущей кромки. Окраска поверхности режущей кромки маркером в этом случае не только желательна, но и обязательна, поскольку заточка производится секторно, участками. Чем больше будет радиальный изгиб режущей кромки, тем меньший участок ее поверхности будет захватывать плоский абразивный материал. Так что заточка и шлифовка режущих кромок таких ножей производится постепенно, от одного края к другому. Снял маркерную окраску с поверхности одного участка, перешел к следующему и так далее поэтапно. Маркерная окраска наносится на поверхность режущей кромки каждый раз перед началом следующего этапа. В общем, это более сложный и трудоемкий процесс заточки и шлифовки по сравнению с заточкой ножа с прямой режущей кромкой. Но только так можно сохранить изначальный угол заточки режущей кромки ножа со сферическим закруглением. И чем больше будет такое закругление, тем кропотливее становится работа. Использование широких абразивных брусков в данном случае будет неудобным, лучше применять бруски шириной 10-15 мм. Не из-за того, что они производительнее, а потому, что визуальный контроль будет лучше. И все равно очень сложно при движении абразива по обрабатываемой поверхности достичь ровного движения без всяких завалов.

как заточить ножи для ледобуров

Более стабильных результатов в заточке ножей можно достичь, используя приспособления для заточки, в которых затачиваемый нож крепится к основанию, а абразивный брусок под заданным углом обрабатывает поверхность режущей кромки. Пару лет назад для заточки своих кухонных, охотничьих, походных, перочинных и прочих ножей, коих у меня набралось немало, я сделал самодельное приспособление по типу приспособления для заточки ножей от Apex .

приспособление для заточки ножей

Делал я это приспособление не потому, что денег жалко на приобретение фирменного устройства. Отнюдь. Дело не в деньгах. Дело в некоторых конструктивных особенностях, которые в приспособлении заводского изготовления меня категорически не устраивали. Несмотря на очевидную простоту в выборе материалов для ее изготовления, моя самодельная конструкция оказалась настолько удачной в работе, а в собранном виде еще и довольно компактной, что переделывать и наводить лоск в ее частях я уже не стал.

как заточить ножи для ледобуров

Помимо обычных клинков ножей затачиваю я теперь на нем и ножи для ледобуров. Только при этом устанавливаю другую площадку для удержания ножей. Если для обычных ножей в моем приспособлении для заточки клинок удерживается на площадке одним только притяжением мощного неодимового магнита (отрывная нагрузка 36 кг!), вмонтированного в площадку, и дополнительно поддерживается регулируемым ограничителем, то ножи ледобура оказалось проще и удобнее крепить только одним винтом в одном из ряда подготовленных отверстий площадки. При этом неодимовый магнит уже не нужен. И самое приятное в приспособлении моей конструкции то, что на штанге приспособления можно крепить не только точильные бруски любого размера и длиной до 250 мм, но и бланки с наждачной бумагой. В качестве бланков я использую отрезки керамической плитки. Бланки имеют разную ширину, под разные задачи, на некоторые из них я наклеил кожу для окончательной доводки режущих кромок с пастой ГОИ.

как заточить ножи для ледобуров

В фирменном же устройстве могут крепиться только специальные бруски на бланках. Качество их зачастую не оправдывает ожидания, изнашиваются они довольно быстро, а цена на них превышает стоимость брусков для заточки от отечественного производителя и брусков времен СССР.

Принцип работы устройства следующий. Закрепленный на штанге абразивный брусок (или бланк с «наждачкой») свободно передвигается в продольном направлении под определенным и регулируемым углом к затачиваемой поверхности.

как заточить ножи для ледобуров

Угол наклона бруска (он же угол заточки) выставляется по шаблону или же по поверхности плоскости режущей кромки. Контроль заточки осуществляется по маркерной отметке. Проход бруска по затачиваемой поверхности прямой режущей кромки происходит равномерно, на всю его длину, то есть, максимально точно. Равномерный прижим бруска к поверхности режущей кромки осуществляется намного проще, чем при простом удержании его в руках. И самое главное, что при помощи такого простого устройства существенно упрощается ручная заточка плоских ножей не только с прямой и ступенчатой, но и с закругленной режущей кромкой. Заточка таких ножей производится секторно, с поворотом ножа на площадке для сохранения угла режущей кромки. В этом сезоне я попробую ножи с закругленной режущей кромкой, в которых я специально сделал переменный угол режущей кромки. В центре режущей кромки ножа он составляет 30 градусов, а по краям угол режущей кромки увеличен на полградуса. Полагаю, что такая заточка сделает ножи более универсальными для льда различной плотности и твердости. Впрочем, посмотрим как оно будет. Если не понравится, то переточить ножи для меня теперь - полчаса неспешной работы.

При помощи приспособления также возможно обеспечить полноценную заточку ножей, имеющих переменный угол заточки режущей кромки, в том числе и «гнутых» ножей для некоторых моделей шведских ледобуров. Правда, в последнем случае бруски для заточки не используются, а применяется специальная оправка с полусферической поверхностью и наждачная бумага.

И в качестве примера восстановления «убитых» плоских ножей с закругленной режущей кромкой.

как заточить ножи для ледобуров

Это тот вид ножей, за заточку которых так неохотно берутся мастера. Ножи были, как говорится, «убитыми в хлам», но после восстановления превосходно стали резать бумагу.

как заточить ножи для ледобуров

Так что не нужно спешить выбрасывать старые ножи, их вполне можно привести в рабочее состояние даже в домашних условиях.

Крепкого вам льда и острых ножей!

Обсудить на форуме.